Автосервисы BMW 318IS/2 Абинск

"О БУ авто. Есть старая индейская поговорка: ?Лошадь сдохла ? слезь?. Казалось бы, всё ясно, но? 1. Мы уговариваем себя, что есть ещё надежда 2. Мы бьём дохлую лошадь сильнее 3. Мы говорим: ""мы всегда так скакали"" 4. Мы организовываем мероприятие по оживлению дохлых лошадей 5. Мы объясняем себе, что наша дохлая лошадь гораздо лучше, быстрее и дешевле 6. Мы сидим возле лошади и уговариваем её не быть дохлой 7. Мы покупаем средства, которые помогают быстрее скакать на дохлых лошадях 8. Мы изменяем критерии опознавания дохлых лошадей 9. Мы стаскиваем дохлых лошадей вместе, в надежде, что вместе они будут скакать быстрее 10. Мы нанимаем специалистов по дохлым лошадям. Но суть проста: ЛОШАДЬ СДОХЛА ? СЛЕЗЬ!"

Чем отличается ксенон от биксенона? ДЛЯ НАЧАЛО ОПРЕДЕЛИМ ЧТО ТАКОЕ КСЕНОН И БИКСЕНОН: ? Ксеноновая лампа наполнена газом, от обычных ламп она отличается главным образом тем, что не имеет нити накаливания. Принцип работы лампы заключается в следующем: между двумя электродами проходит высокое напряжение, это вызывает свечение газа, находящегося в лампе. Ксеноновая лампа обладает постоянным излучением, менять его направление не способна. ? Биксеноновая лампаявляется той же ксеноновой лампой, но снабжена механизмом, который может менять направление свечения. В роли такого механизма выступает металлическая шторка, которая перемещается под действием магнита, открывая при этом разные участки лампы. СРАВНЕНИЕ КСЕНОНА И БИКСЕНОНА: В чем же отличия биксеноновых ламп от ксеноновых? Если говорить по-простому, то ксеноновые лампы могут давать только ближний свет, а вот технология биксеноновых ламп устроена таким образом, что свет здесь можно переключать с ближнего на дальний. Биксеноновое освещение построено на изменении фокусного расстояния (дальний и ближний фокус) обычной ксеноновой лампы, которая может менять свое положение, используя ?плавающую колбу? или переключающий рефлектор-шторку. Ксеоновыми фарами оснащаются представительские автомобили, которые оборудованы чуть ли не проблесковыми маячками. Такие фары обеспечивают отличное освещение дороги. Заменив привычные галогенки на ксеон, вы просто удивитесь, как могли передвигаться без них раньше. Не забывайте, что яркость света ? непременное условие безопасной езды. Свет таких ламп не ослепляет встречных водителей, они очень экономичны и служат минимум два года. У ксенона и биксенона принцип формирования свечения одинаковый, по показателям яркости свечения, надежности и экономичности они не различаются. Но если в вашей машине не предусмотрена раздельная оптика, есть смысл обратить внимание на биксеоновые лампы. Установить их можно и самостоятельно, если следовать инструкции. При покупке стоит обратить внимание на обозначение цоколя лампы. Таким образом, определили, что разница между ксеноном и биксеноном заключается в следующем: 1. Ксенон и биксенон имеют одинаковый принцип формирования свечения. 2. Стандартный ксенон можно устанавливать как в ближний, так и в дальний свет, биксенон совмещает в себе ближний и дальний свет в одном корпусе. 3. Переключение биксенона осуществляется за счет механизма, который меняет направление света. 4. Биксенон устанавливают вместо двухнитевой лампы. 5. Стоимость оборудования биксенона дороже ксенона. Спасибо,что прочитали статью до конца Удачи на дорогах

? Что не стоит делать с машиной в мороз Зима в последние годы жителей средней полосы не радует ни снегом, ни обычными морозами, что, как ни странно, лишь добавляет хлопот автомобилистам. То оттепель некстати начнется, то мокрого снега навалит, то после проливного дождя морозец под вечер ударит... Комунальщики, бывает, тоже свинью подкладывают: то дорогу не почистят, то, напротив, пройдутся трактором не только по улице, но и по двору, засыпав припаркованные автомобили. В результате, собираясь утром сесть за руль, водитель понятия не имеет, как и что ему придется делать: отскребать ли сантиметровую ледяную корку, или впопыхах ?стрелять? у соседей лопату. Машина вообще может не открыться, однако это не повод бежать домой за чайником. Мало того, многие вещи, которые водитель позволяет себе в подобных ситуациях вообще противопоказаны. О том, что не стоит делать с машиной в мороз мы и расскажем. ?Открывать? машину кипятком ?Открывать? замерзший автомобиль с помощью чайника ? самая бредовая идея из всех, что только можно придумать. Если вам не жалко денег на краску и скорую замену уплотнителей, вопрос снимается. Хотя нет, физику никто не отменял: кипяток лед, конечно растопит, но горячая водица при этом попадет не только на уплотнители, но и на механизмы дверного замка. А значит, следующим утром вам придется размораживать еще и его. Пользоваться жидкостями типа WD-40 Никто ничего против WD-40 не имеет, однако, не стоит думать, что это панацея. Кроме того, эту жидкость в обязательном порядке нужно использовать в сочетании с нормальной смазкой. Дело в том, что вместе с влагой, WD-40 удаляет с поверхностей... все, включая масло. То есть она не только не защищает от конденсата, но ускоряет износ трущихся деталей. Смахивать снег с ветрового стекла с помощью ?дворников? После каждого снегопада на дороге появляется масса водителей, кругозор которых ограничен размерами крошечной ?амбразуры? на ветровом стекле. Нужно ли говорить, что каждый из них ? потенциальный убийца? А потом следуют отговорки вроде ?проспал?, ?не успела?, ?ой, мне детей в школу отвезти надо?, ?а че, оно само облетит?... Крутить стартер ?до упора? Если машина не завелась с первого, крутить стартер до упора нет никакого резона. Возможно, ей вообще не хочется сегодня никуда ездить. Но, скорее всего, со второго раза она схватится, а с третьего заведется как ни в чем не бывало. Причина, как правило, в качестве топлива и в... экологических нормах. Чем выше ?евростандарт? вашего мотора, тем более обедненную смесь он использует при запуске. А это, естественно, не лучшим образом влияет на морозный запуск. Греть двигатель до рабочей температуры Споры из серии ?греть или не греть? уже оскомину набили: ждать, пока температура достигнет рабочих значений ? бездарно спалить пару литров бензина. С турбодизелем в мороз еще хуже: он вообще греется только на ходу. Специфика. Впрочем, зимой проблема становится не слишком актуальной: холодный мотор плохо едет априори, кроме того, пока водитель очистит кузов от снега, пройдет минут пят-семь. Которых вполне достаточно, чтобы разогнать смазку по агрегату. Остается лишь сесть и аккуратно поехать, не забывая о том, что теперь вам нужно прогреть амортизаторы, усилитель руля и масло в КП. Оставлять машину с пустым баком Бензин, как известно, обладает препротивнейшим свойством ? он заканчивается. А на заправку после тяжелого рабочего дня ой как не хочется. Однако, чтобы увеличить шансы нормально завестись следующим утром, бак все же лучше заполнить. В данном случае все просто ? чем больше пустого пространства, тем больше влаги конденсируется внутри. Когда машина остывает, она кристаллизуется, затрудняя работу бензонасоса. К слову, коль уж зашла речь о топливе, имейте ввиду, что в мороз весьма актуальной темой становятся и национальные особенности его производства. Самый чистый бензин в России ? АИ-92, все остальное (без ?восьмидесятого?) ? он же, но с повышающими октановое число присадками. А они, в свою очередь, выводят из строя свечи, также затрудняя холодный пуск. Часто мыть автомобиль По сути, мойка машины в мороз столь же также убивает ЛКП машины, как и утренний кипяток. Но с чуть меньшей эффективностью. Это не значит, что машину мыть вообще не надо, однако с посещением ?клининговых? заведений все же лучше не частить. Еще один момент ? водяной пар, скапливающийся в салоне и полостях кузова. Когда температура опускается ниже ?10 по Цельсию, с этим можно справиться открыв на несколько минут все двери и приоткрыв окна. Впрочем, краску это не спасет... Протирать кузов тряпкой Как только в наших широтах появляется снег, за которым следуют тонны вылитых на асфальт реагентов, вокруг возникает масса пятнистых машин с очищенными до блеска дверными ручками и небольшого пространства вокруг них. Любителям такого рода ?мойки? в пору премии за тупость присуждать. С тем же успехом по ручкам и дверям можно наждачной бумагой пройтись: эффект тот же. Парковаться на теплых подземных или многоэтажных парковках Если у вас нет теплого гаража и автомобиль ?живет? на улице, теплые паркинги у торговых центров ? лютый враг. За то время пока вы в тепле и комфорте бродите по молу, авто банально оттаивает. Кроме того, в таких местах всегда повышенная влажность. Результат ? примерзшие поутру стекла и двери. А может, и замерзшие ручки дверей... Пользоваться стояночным тормозом Ручник ? отличная вещь, особенно когда парковаться приходится на неровной поверхности. Проблема в том, что его колодки скрыты внутри барабана или тормозного диска, там, куда вода отлично проникает, но почти никогда не высыхает. Иными словами, ?прихватывает? их довольно часто, а учитывая их конструкцию и площадь прилегания к металлу, чтобы сдернуть их, порой, требуется весьма серьезное усилие.

Этому вас не научат в школе 1. Трасса, поворот налево. Вы стоите и пропускаете встречные авто. НЕ выкручивайте заранее руль влево. Удар сзади и вы труп под фурой. Держать руль только прямо. 2. Вы схватили обочину или снежный брустер слева (например, возле разделительной на проспекте) или справа(обочина). Убейте в себе инстинкт дернуть руль в обратную сторону. МЕРТВОЙ хваткой руля, не меняя положения ноги на педали газа, компенсируйте увод в сторону. Авто будет терять скорость и вернется на дорогу. Не нужно пытаться, во что бы то ни стало, стремиться на дорогу, вас резко бросит в обратную сторону. 3. Будьте внимательны при прохождении затяжных поворотов по ВНУТРЕННЕМУ радиусу (для вас внутренний, для встречных внешний). Если встречный автомобиль, проезжающий по внешнему радиусу начнет заносить, то он поедет не в кювет, а в 90% случаях, после судорожных движений встречного водителя, он полетит вам в лоб. Ошибочно больше бояться встречных машин проезжающих по внутреннему радиусу, как правило, их занос кончается на обочине (в конце поясняющее видео). Хотя всякое бывает. Внимательно нужно на затяжных. Если вам в лоб летит авто, то лучшее решение - это кювет. 4. Когда перестраиваетесь, то ускоряйтесь! 5. Не катайся на ?нейтралке?. Вы теряете возможность ускоряться, а тормоз - не всегда выход. (Можно получить санки стоимостью?с твой автомобиль). 6. Не тормозите в повороте. В повороте только контролируемый разгон. 7. Всегда оставляй запасной вариант. Например, сомневаешься в обгоне, выезжай на ?встречку?, и тащись сзади, пока не будешь уверен на 100%, что обгонять можно. А если что, то возвращайтесь в свою полосу. 8. Совершая шахматный обгон на трассе и вклиниваясь в поток гасите скорость на ВСТРЕЧНОЙ полосе. Одна из самых распространенных ошибок, когда, обгоняя колонну на значительной скорости, водитель, видя, что не успевает, начинает вклиниваться в свою полосу и одновременно сильно тормозить. А там колейность.. и такое ?мясо? начинается? Вокруг полно машин, а его потащило. Еще раз ? УРАВНЯЙТЕ СКОРОСТЬ на ВСТРЕЧНОЙ ПОЛОСЕ! По времени так же, но в 1000 раз безопаснее! 9. Если видишь, что встречная машина не успевает обогнать, включай правый ?поворотник? и прижимайтесь к обочине ЗАРАНЕЕ. Не мигайте фарами, там может человек первый день за рулем. 10. Если машину сносит/заносит действуйте твердо и плавно без суеты. Процесс не развивается мгновенно и соответственно не любит резких и судорожных движений (что и на каком приводе делать написано не раз). И выучите, что такое снос и занос и какие действия нужно предпринимать на разных приводах. Безвыходная ситуация только одна, это занос на переднем приводе на спуске, в остальных случаях все можно поправить. 11. Не лишним будет найти большую ровную площадку и попробовать свой авто в экстремальном торможении и разгоне. Раскачайте, почувствуйте предел. Ничего с вашим авто не случиться. 12. Не надейтесь на систему курсовой стабилизации во время дождя. Если произойдет срыв, и вы поплывете (эффект аквапланирования) система вам НЕ поможет. Она банально ?не понимает?, что происходит. Вообще не надейтесь на нее. Она, конечно, вещь! И поможет в большинстве случаях, но электроника не совершенна. 13. Если в машине ?антибукс? не завязан одной кнопкой с системой курсовой стабилизации, то выключите его. Он вреден всегда! (на моноприводе) Особенно, если вы соберетесь проскочить с резкого старта перекресток. Старт будет не такой уж и резкий. 14. Если ты с ветерком летишь по левому ряду, а на ?встречке? пробка, то за каждым авто тебя ждет веселый смертник в виде пешехода, для которого - ?гляди ка, все стоят, пойду дорожку перейду, пивка купить, догнаться?. 15. Ты летишь по левому ряду, а справа все стоят или медленно едут? Они идиоты. Пропускают пешехода. Он с удовольствием разобьет своей головой твое лобовое. Чё уж там. Вы отсидите пару лет, а он помрет. Несравнимые потери! Юмор в пункте 14 и 15 черный. А вывод - один: пешеход всегда прав и человеческая жизнь важнее всего. От ошибки никто не застрахован, но будьте внимательнее! 16. На обочине человек с детьми или дети, тормозите - вариантов нет. ТОРМОЗИ. Видел один раз своими глазами. Чутье мне помогло. А соседям по потоку нет. 4 годика. Девочка. И бабушка ее держала за ручку. Знаете, как дети маленькие бегают? Несуразно, ручками трясут, все родственники дома от такого умиляются. Вот так несуразно, прямо под ваз 2109. Вызвал скорую. Спасли!!! 17. Животные на дороге или неожиданные препятствия в виде колес, мешков и т.д. Сам с опытом, но на днях укатал собаку (60 км/ч пустая средняя полоса на проспекте из 3х полос, собака выбежала из темноты на полной скорости наперерез. Не сложно посчитать, что время на реакцию менее 0,5 сек, то есть без вариантов.). Вызывал МЧС, чтобы из бампера вытащили. Пересмотрел запись видео регистратора. Без шансов. Вариантов не было. Даже не тормозил. Жалко псину, но рванула прямо под колеса. К чему я.. Сохраняйте хладнокровие. Прежде чем спасти псинку, убедитесь, что не ?ушатаете? пару столбов, соседнюю машину и пешехода на обочине. А то песик весело побежит дальше, а вы? да видел я видео недавно, где спасли собаку ценою своей жизни. 18. Всему причина - скорость. Покажите мне аварию, про которую нельзя сказать: ?Блин, ехал бы чуть медленнее, и ничего бы не было!? (экзотику, типа забыл на ручник поставить, не в счет).

19 маленьких хитростей автомобилиста 1. Лопнул шланг привода сцепления. Если лопнул шланг привода сцепления, надо обмотать поврежденное место сырой резиной, которой обычно вулканизируют камеры, а сверху туго зафиксировать ее медной проволокой. Далеко, конечно, не уедешь, но до СТО доберешься. 2. Колесо спустилось. А тут опять колесо спустилось. Надо же, как не повезло: ни запаски, ни сырой резины, ни запасной камеры. Не отчаивайтесь. Надо снять с шинного насоса крышку, вытянуть шток с манжетой и налить в цилиндрический корпус воды. Теперь вставляйте шток и закачивайте в спущенную камеру воду с воздухом. Поскольку во время движения центробежная сила заставит воду распределиться по окружности, воздух через прокол будет выходить гораздо медленнее. И до гаража доехать сумеете. 3. Свечу можно восстановить. Если фарфоровая изоляция на старой свече не повреждена, свечу можно восстановить. Положите ее на 15-20 минут в ацетон, затем отчистите от нагара проволочной кисточкой. Введите несколько капель соляной или серной кислоты в полость свечи, ?пошуруйте? там спичкой. Теперь почистите юбочку и центральный электрод. Промойте свечу водой и отрегулируйте зазор. Теперь у вас есть запасная свеча. Кстати, когда осматриваете мотор, приглядывайтесь к свечам. Если вокруг какой-то из них появилось масляное пятно, значит, ее пора менять. Дело в том, что из-за перебоев в искрообразовании масло из несгоревшей смеси проникает между свечой и головкой блока цилиндров и постепенно выдавливается наружу. 4. Проточить тормозные барабаны можно и самому. Как следует закрепите колеса противооткатными упорами, поддомкратьте заднее колесо. Снимите с полуоси барабан, поверните его рабочей поверхностью наружу. Включайте теперь первую или заднюю передачу. Да не бойтесь, машина никуда с домкрата не упадет, а заднее колесо будет крутиться как на токарном станке. Шабером или наждачным камнем, крепко держа в руках, сглаживайте неровности. Таким же образом можно проточить и барабаны передних колес, ставя их на заднюю полуось. 5. Замена резонатора. При замене резонатора выпускной системы бывает не просто отвернуть гайку стяжного хомута, если она провела под днищем машины хотя бы полгода. Порой просто ломается болт. Чтобы облегчить процедуру отвинчивания, надо прежде всего зачистить металлической щеткой выступающую резьбовую часть болта, затем смочить резьбу проникающей жидкостью, например, керосином. Минут через 10 можно брать накидной шестигранный ключ - теперь гайка пойдет. Но не стоит отворачивать ее до конца, достаточно сделать 3-4 оборота, чтобы можно было легкими ударами молотка сбить хомут с трубы резонатора на приемную трубу, обнажив стык этих труб. Обстукиваем молотком обнажившийся стык, но не слишком усердствуя, чтобы не поломать. Теперь беремся руками за трубу и вращаем ее вокруг своей оси то в одну, то в другую сторону, одновременно стараясь вытянуть резонатор назад. Бывает, не получается. Тогда попробуем сбить торец трубы резонатора назад, накладывая на него какую-нибудь металлическую штуковину, но ни в коем случае не острое зубило. Ударяем молотком по этой штуковине, стараясь сбивать по окружности. Резонатор сдвинулся. Ну, а теперь нет ничего проще, чем поставить новый резонатор. Для облегчения процесса соединения труб можно смазать их машинным маслом. 6. Глушитель ржавеет. Глушитель ржавеет главным образом изнутри. Есть способ замедлить процесс коррозии. Для этого надо просверлить в выхлопной трубе отверстие и вставить в него трубочку с заглушкой внизу. Лучше, конечно, поставить ее на резьбу, чтобы можно было время от времени вывинчивать. Залейте в эту трубочку моторное масло. Раскаленные выхлопные газы разогреют масло, и его пары станут обволакивать глушитель изнутри, предохраняя от коррозии, вернее, замедляя ее. А вывинтив трубочку, вы дольете масла. 7. Прокладки и шайбы становятся жесткими и не обеспечивает герметичности соединения. Со временем медные прокладки и шайбы становятся жесткими и не обеспечивает герметичности соединения. Паяльной лампой раскалите их (подвешенные на стальной проволоке) докрасна. И пусть теперь остынут. Остыли? Ну и прекрасно, они снова стали мягкими. 8. И снова о прокладках, но уже картонных. Есть у них свойство рваться. Из этого затруднительного положения можно найти выход. Промойте место (или места) разрыва бензином или уайт-спиритом, аккуратненько сложите и оберните двумя слоями полиэтиленовой изоленты. 9. Поврежден хомутик. Поврежден хомутик и нечем затянуть шланг на патрубке? Берите мягкую стальную проволоку и шплинт, только он должен быть раза в три толще проволоки. Теперь затягивайте. 10. Вышел из строя уголек. При осмотре трамблера вы обнаружили, что вышел из строя уголек. Грифель от карандаша будет служить вместо уголька: тот же углерод. 11. Замок на дверце начинает плохо работать. Случается, что замок на дверце начинает работать плохо. Вы захлопываете дверцу, а замок не запирается. Значит, смазка в механизме кончилась. Не надо снимать обшивку, чтобы добраться до замка. Откройте дверцу и на ее торце выверните верхний винт замка. В образовавшееся отверстие закапайте масленкой моторное масло. Заверните винт и разработайте замок. Он будет работать еще очень долго. 12. Не снимается средняя рулевая тяга. Допустим, на ?Жигулях? не снимается средняя рулевая тяга. Вот примерная очередность действий, которые необходимо совершить, чтобы ее все-таки снять. Отворачиваем две гайки крепления шаровых пальцев к сошке и маятниковому рычагу. Острым концом молотка сильно бьем по сошке чуть выше шарнира средней тяги. Пальцы шарниров выпадают из конических отверстий в бобышках. Теперь стучим молотком по маятниковому рычагу. И вот она - средняя рулевая тяга. Как миленькая падает на приемную трубу глушителя. Ну, а как снять боковые тяги? Таким же манером. 13. Клапан прокачки тормозного цилиндра не отворачивается. У вас возникла необходимость прокачать тормозную систему, но, как на грех, клапан прокачки тормозного цилиндра не отворачивается. Нервничать не надо. Будем действовать не торопясь. Металлической щеткой чистим злополучный клапан, смачиваем его тормозной жидкостью, чтобы та проникла в резьбовую часть. Берем молоток и обстукиваем клапан легкими ударами сверху вниз, как бы забивая и расшатывая. Затем берем гаечный ключ, но не рожковый, а торцовый, который должен плотно сидеть на гранях, и... И отвинчиваем. Куда же еще клапану деваться? 14. Cнять тормозной барабан. Вам надо снять тормозной барабан, а он, как говорится, уперся. Некоторые, чтобы совладать с барабаном, нагревают его паяльной лампой. Это, конечно, помогает, но ведь открытый огонь в гараже - штука опасная. Мы применим другую методу. Зачистим металлической щеткой стык барабана и полуоси и смочим его проникающей жидкостью, например, керосином. Вывернем направляющие штифты колеса и отведем тормозные колодки. Простукиваем молотком вокруг отверстий под колесные болты, затем деревянной выколоткой сбиваем барабан со стороны тормозного щита равномерно по окружности. 15. Подтекает тормозная жидкость. Вы заметили, что подтекает тормозная жидкость в местах соединения расширительного бачка с корпусом главного тормозного цилиндра. Значит, виноваты уплотнительные втулки. Менять их вовсе не обязательно. Сделайте ходунки - их внутренний диаметр должен быть на 2 мм меньше диаметра втулок. Теперь затяните. Течь устранена. 16. Вытекла тормозная жидкость. В пути вытекла тормозная жидкость. Не паникуйте. У вас есть по крайней мере четыре варианта, чем заполнить тормозную систему: водкой, крепленым вином, мыльной водой и тосолом. Домой доедете, но потом, конечно, систему надо будет промыть. 17. Ротор трамблера. Ротор трамблера (бегунок) - деталька хотя и маленькая, но очень важная. Да вот беда, не всегда обнаружишь на ней следы пробоя. Наконец заметишь крохотную трещинку, через которую искра идет не на свечу, а на массу. Как заделать этот пробой? Есть множество способов - залепить его жевательной резинкой, заделать сургучом, капнуть на пробой расплавленным капроном или полиэтиленом и проч. Один из испытанных методов борьбы с данной неисправностью следующий: между ротором и массой проложите изоляцию, которую искра не пробьет. Это может быть кружок из резины, из хлорвиниловой изоленты, несколько кружков из обычной полиэтиленовой пленки и других подобных материалов. 18. Перестала самостоятельно возвращаться на свое место педаль сцепления. На ?Жигулях? восьмой модели вдруг перестала самостоятельно возвращаться на свое место педаль сцепления. Тут следует снять трос проводки сцепления, вынуть его из оболочки, промыть керосином, смазать графитовой смазкой, вставить в оболочку, а потом на место. Педаль снова стала работать нормально. Но самое любопытное выяснилось примерно через месяц, когда владелец ?восьмерки? обнаружил, что позабыл поставить пружину. Вот так! Работала педаль и без пружины. 19. Вентиль для бескамерной шины - вещь очень нужная, даже если вы используете шины с камерами. Место прокола залепите все той же жевательной резинкой, а проколотую камеру вообще выньте. Снимите обычный вентиль и поставьте вместо него бескамерный. И ваша шина, если у нее борта в исправности, станет бескамерной