Автосервисы ИЖ 2125 Астрахань

"Чем опасно форсирование двигателя Большинство автовладельцев любит скорость. Но далеко не все автомобили способны удовлетворить подобное желание. Как правило, причина всего одна ? недостаток мощности. Форсирование двигателя ? хороший способ его устранить. Тогда железный конь способен превратиться в породистого скакуна, который будет показывать самые завидные результаты. Кроме того, заметно повысится и комфорт, а также удовольствие от вождения будет увеличено в несколько раз.форсирование двигателя Форсирование двигателя может проводиться двумя способами: ?прошивка мозгов?, а также ?хирургическое вмешательство?. Первый получил название чип-тюнинг. Здесь просто изменяются настройки блока управления двигателем. Дело в том, что производитель подбирает ?золотую середину?, которая позволяет развивать средние характеристики при всем диапазоне оборотов и нагрузок двигателя. Форсирование двигателя позволяет сместить максимальные показатели производительности ближе к повышенным оборотам. Таким образом, если раньше, к примеру, максимальный крутящий момент развивался при 3000 оборотов, то после перепрошивки он будет развит, к примеру, около 5000. Это делается для того, чтобы увеличить динамику разгона, а также максимальную скорость. Но следует помнить, что такое форсирование двигателя приведет к серьезной потере мощности ?на низах?, хотя, если проводятся такие мероприятия, то, скорее всего, на низких оборотах эксплуатация не планируется. Второй способ подразумевает расточку цилиндров под больший объем, уменьшение камеры сгорания, установку облегченных деталей, доработку коллекторов, системы питания и смазки. Рассмотрим все это по отдельности. Форсирование двигателя ВАЗ стоит с этого и начать, поскольку все они обладают довольно малым рабочим объемом. Увеличение объема можно получить путем установки коленчатого вала с большим коленом, что приведет к потере оборотистости. Увеличение диаметра поршня тоже не может быть бесконечным, поскольку блок полностью отлит из чугуна. Кроме того, хонингование стенок можно проводить только на определенной толщине, после снятия этого слоя использование цилиндров будет невозможным. Установка облегченных деталей положительно сказывается на приемистости двигателя, потому что на их вращение и перемещение уходит меньше энергии. Кроме того, установка более легких деталей клапанного механизма уменьшает скорость его реакции на фазу газораспределения, что полезно для вентиляции и системы питания. К последнему можно отнести и доработку коллекторов, поскольку именно газы в двигателе внутреннего сгорания выполняют всю работу. Также на двигатель устанавливается другой воздушный фильтр большей производительности. Но, как и у всех доработок, тут есть свои минусы. К примеру, форсирование двигателя ВАЗ 2101 приводит к серьезному снижению его ресурса работы. Это логично, потому что большая энергия, которая передается на колеса, больше изнашивает поршневую группу, которая и является сердцем автомобиля. К тому же, стоит задуматься и о сцеплении, поскольку оно не рассчитано на высокие показатели двигателя, а при правильном форсировании их можно почти удвоить. 3121 "

"Всё о колесных дисках! ? Как правильно ? диск или колесо? И так, и эдак, хотя об этом до сих пор спорят до хрипоты. На Западе колесный диск называют wheel, что переводится как ?колесо?, но в России прижилось и слово ?диск?. Видимо, так удобнее. Ведь, говоря ?колесо?, надо дополнительно расшифровывать: колесо ?полностью?, т. е. в сборе с шиной, или без шины. А термин ?колесный диск? двойного толкования не имеет. ? Стальной или легкосплавный? Выбор, естественно, за Вами. Стальной штампованный диск очень даже неплох. Дешевый, надежный, прочный. При сильном ударе не трескается, а мнется восстановить его до нормального рабочего вида хотя и не очень легко, но можно ? либо на специальном станке, либо, если Замятина не слишком серьезна, банальной кувалдой. Недостатки: тяжеловат и на вид довольно скучен стальная штамповка не позволяет кардинально менять дизайн, поэтому стальные диски все на одно лицо. ? Стальные колесные диски интенсивно вытесняются с рынка легкосплавными. Чем они лучше? Стильный современный облик, разнообразие видов ? уже этого достаточно для привлечения покупателя. Главное же ? солидный выигрыш в весе, а значит, снижение нагрузок на трансмиссию, подвеску, тормоза и подшипники ступиц. Кроме того ? очень эффективное охлаждение тормозного узла, во-первых, благодаря высокой теплопроводности легких сплавов, во-вторых, возможности делать диск с очень большими отверстиями (не теряя жесткости) и с направленными лопастями, которые при вращении колеса гонят воздух на тормоз. И еще ? высокая точность изготовления, что способствует более точной балансировке. - Литой или кованый? ? Легкосплавный колесный диск может быть сделан либо литьем, либо ковкой. Ковку еще называют объемной горячей штамповкой, поэтому и кованые диски из легкого сплава часто называют штампованными (не путать со стальными штампованными). - Литой диск: ? Очень технологичен. Литье почти не дает отходов, что способствует снижению себестоимости продукта кроме того, этот способ производства допускает любые игры с дизайном. - Недостатки: ? Во-первых, литой диск требует серьезной защиты поверхности, без этого он быстро покрывается белесой оксидной пленкой и теряет товарный вид. Во-вторых, и это главное, он довольно хрупкий при очень сильном ударе раскалывается, что на высокой скорости чрезвычайно опасно. Чтобы обеспечить достаточную механическую прочность, приходится увеличивать толщину стенок, а это снижает столь желанный выигрыш в весе. - Кованый: ? Если бы не высокая стоимость, обусловленная сложностью технологии, кованые диски, наверное, давно бы вытеснили все остальные ? по большинству характеристик кованым нет равных. ? Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции. Кованый диск держит сильнейшие удары в крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин, что, безусловно, безопаснее. ? Кроме того, он очень легкий. Сравните: стальной штампованный диск, допустим, для 7-й модели BMW весит 9 кг, литой алюминиевый ? 7,8 кг, а кованый алюминиевый ? 6,8 кг. ? Коррозионная стойкость кованого диска значительно выше, чем литого, а значит, ниже требования к защите поверхности. - Алюминиевый или магнивый? ? Диски льют и куют из алюминиевых и магниевых сплавов. Если расположить легкосплавные диски в порядке возрастания прочности, ряд будет таким: литой магниевый ? литой алюминиевый ? кованый алюминиевый ? кованый магниевый (самый прочный, самый престижный, самый дорогой). ? Внимание! Литые магниевые диски ? не для российских дорог. При езде по ухабам (а из чего еще состоят наши дороги?) литой магний быстро растрескивается. Кроме того, требования к нему по защите поверхности от коррозии очень высоки. Магний исключительно хорош, но не в литом варианте, а в кованом. - Ваш любимый размер: ? Размеры ?обод ? шина? В эту номинацию входят два параметра: монтажный диаметр и ширина обода. - Полный ряд монтажных диаметров легковых и внедорожных дисков: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов. Подавляющее большинство современных автомобилей бегает на 13-, 14-, 15- и 16-дюймовых дисках. В последнее время наблюдается стойкая тенденция к увеличению монтажного диаметра машины, для которых штатными являются, например, 13-дюймовые диски, переводят на 14-дюймовые, 15 на 16 и т. д. Это объясняется стремлением использовать шины низких и сверхнизких серий, поскольку их ездовые качества лучше, чем шин высокого профиля. А чем ниже серия шины, тем меньше в колесе резины и, соответственно, больше металла ? ведь наружный диаметр колеса остается неизменным. При использовании стальных дисков монтажный диаметр особо не увеличишь ? это приведет к возрастанию массы колеса, что нежелательно. А применение легкосплавных дисков позволяет увеличивать монтажный диаметр диска, не утяжеляя колесо в целом. ?Внимание! На спортивных версиях автомобилей тормозные механизмы больше, чем на неспортивных, ? следовательно, и диски должны быть большего монтажного диаметра, иначе тормоз упрется в обод. Например, 15- или 16-дюймовый диск для 3-й модели BMW не годится для спортивной версии BMW М-3 ? ?спортсменке? нужны 17-дюймовые диски. ? Ширина обода легковых дисков обычно не выходит за пределы следующего ряда: 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 и 7,0 дюймов, хотя на тюнинговых, спортивных и внедорожных автомобилях могут использоваться и более широкие диски ? до 13,5 дюйма. - Как выбрать нужную ширину обода? ? Есть золотое правило: она должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, Вы ищете диск под шину 195/70R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма ? обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15. ?Внимание! Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики ? реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5-1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов и 1,0-1,5 дюйма ? для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину. - Размеры ?колесо ? автомобиль? Сюда входят: 1). Диаметр расположения отверстий крепления (обозначается PCD ? Pitch Circle Diameter) и количество этих отверстий. Например, PCD100/4 ? 4 отверстия на диаметре 100 мм. ?Внимание! Поскольку отверстия крепления делают с солидным допуском в плюс по диаметру, можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). vk.com/cars.best Это недопустимо. В этом случае из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью остальные же отверстия ?уведет? и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом ? посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет ?бить?, кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой. 2). Диаметр центрального отверстия диска (устойчивого международного обозначения нет). У штатных колес автомобиля центральное отверстие диска, как правило, точно подогнано к ступице оси на заводах принято центрировать колесо именно по нему ? его диаметр является посадочным. Но если Вы покупаете диск в магазине, не удивляйтесь тому, что центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD. 3). Типоразмеры болтов и гаек крепления колеса. Если Вы меняете стальной штампованный диск на легкосплавный, возможно, придется использовать болты (или шпильки) большей длины, чем штатные, ? легкосплавный диск толще стального. Кроме того, старый крепеж не подойдет, если на новом диске предусмотрены отверстия, допустим, под затяжку на сферу, а имеющиеся у Вас болты (штатные) затягиваются на конус. 4). Вылет колеса. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается так, чтобы обеспечивались оптимальная устойчивость и управляемость машины, а также наименьшая нагрузка на подшипники ступиц. Немцы обозначают вылет ЕТ (допустим, ЕТЗО (мм), если его величина положительная, или ЕТ-30, если отрицательная), французы ? DEPORT производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET. Внимание! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно ? диск упрется в тормоз. - Маркировка: ? Маркировка выбивается на любой поверхности диска, кроме той части обода, которая обращена к шине. Российская, европейская и американская маркировки немного отличаются друг от друга манерой исполнения, но различия не принципиальны одна и та же информация доносится до потребителя посредством разных символов, зависящих от конкретных национальных стандартов. Размерная надпись Например: 7 l/2Jx15H2. В американском варианте маркировки эта надпись была бы такой: 15Н2х7 1/2} или 15x7 1/2J. 7 1/2 ? ширина обода в дюймах (7,5 дюйма). 15 ? монтажный диаметр в дюймах. ? Расшифровка следующих двух символов довольно сложна. Эти символы служебные, они важны не для потребителя, а для производителя и продавца. Мы коротко коснемся их лишь потому, что, будучи внесенными в размерную надпись, они привлекают внимание покупателя и вызывают массу вопросов. Расшифровка ? в каталогах. ? J ? закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы закругления и т. п.). В зависимости от конкретной конструкции может быть написано JJ, JK, К или L. ? Н2 ? закодированная информация о форме кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска. Конструкций хампов много. Есть простой хамп Н (Hump), двойной Н2, плоский FH (Flat Hump), асимметричный АН (Asymmetric Hump), комбинированный СН (Combi Hump)? Иногда обходятся и без хампов на ободе делают специальную полку SL (Special Ledge), параметры которой выверены так, что шина надежно держится, ни за что, кроме закраины обода, не ?цепляясь?. - На диске также ДОЛЖНО быть указано: ? вылет колеса (некоторые американские фирмы почему-то игнорируют это требование европейцы указывают вылет всегда) товарный знак или наименование производителя дата изготовления. Обычно ? год и неделя. Например, 0598 означает, что диск выпущен в 5-ю неделю 1998 года клеймо контролирующего органа (говоря по-русски, ОТК). Многие фирмы клеймят свою продукцию не сухими буквенно-цифровыми индексами, а птичками, ц веточками и прочим художеством. На литых дисках помимо клейма ОТК ставят еще и клеймо рентгеноконтроля, которое свидетельствует о том, что диск не имеет внутренних дефектов ? литьевых раковин клеймо национального ?госстандарта? предельная весовая нагрузка на диск (MAX LOAD) в килограммах или фунтах. Кроме того, на диске МОЖЕТ БЫТЬ указано: ? присоединительные размеры, например PCD100/4 предельное давление в шинах, на которые диск рассчитан. Например, MAX PSI 50 COLD означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5 кгс/кв. см) слово COLD (?Холодный?) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине (MAX PSI указывают только американцы) способ производства, если диск кованый, ? FORGED (?Кованый?) эта надпись не предусмотрена никакими стандартами, выбивается на диске исключительно на публику, т. к. кованые диски на Западе считаются очень престижными. 591

"Устройство коленвала и его принцип работы. ? Задача коленвала преобразовать возвратно-поступательное движение поршней ДВС в крутящий момент. Коленчатый вал принимает периодические переменные нагрузки от сил давления газов и сил инерции движущихся и вращающихся масс. Является составной частью кривошипно-шатунного механизма (КШМ) и одним из наиболее дорогостоящих и важных конструктивных элементов двигателя. ? Чаще всего коленвал представляет собой цельный конструктивный элемент ? являются неразборными. Есть и исключения - разборные коленчатые валы, которые используются на мототехнике, мотоциклах, квадроциклах и т.д. На автомобили устанавливают неразборные коленвалы, которые после возникновения трещин или поломки не восстанавливаются. ? По этой причине высока популярность контрактных (б.у.) коленвалов из Японии, Европы, Америки. При покупке коленчатого вала с авторазборки, он как правило, поставляется со вкладышами, снятыми непосредственно с разбираемого автомобиля. В этом случае вопрос ?подойдет-не подойдет? не ставится, также немаловажно, что приобретая б.у. запчасть, вы покупаете 100% оригинал. Можно, конечно, приобрести и оригинальный новый коленвал, но цена его будет в разы выше, чем у контрактного. Так, например, б.у. коленвал на Хонду Цивик можно купить за 2 000 рублей, а стоимость нового начинается от 15 000 рублей. ? Однако распространены такие виды ремонта коленвала, как балансировка, рихтовка, восстановление механически деформированной поверхности шеек (восстановление задранных шеек коленвала). ? Рассмотрим, как устроен коленвал. Он состоит из ряда шатунных и коренных шеек, связаных щеками. Наиболее популярный тип коленвала ? полноопорный, в нем коренных шеек на одну больше. Статья опубликована в паблике ""Машины"". Шатунные шейки имеют меньший диаметр, чем коренные. Противовес в коленвале гарантирует плавную работу мотора, поскольку уравновешивает вес поршней и шатунов. Коленом именуют шатунную шейку, расположенную между двумя щеками. Сколько колен в коленвале и как они размещены, зависит от принципа работы цилиндров двигателя, а также его тактности. Шатунная шейка выполняет роль опоры для шатунов. ? Поскольку место перехода от шейки к щеке нагружено, для уменьшения нагрузки переход от шейки к щеке выполняется с радиусом закругления. Такой радиус именуют галтелью. Так как галтели существенно удлиняют коленвал, их производят с углублением в шейку или щеку. ? Для обеспечения вращения шатунов в шатунных шейках и коленчатого вала в опорах применяются подшипники скольжения. К каждой из опор коренных шеек существует индивидуальный подвод масла, затем масло по каналам в щеках подается к шатунным шейкам. ? Отбор мощности с коленчатого вала осуществляется с хвостовика, на который устанавливается маховик. На переднем конце коленвала размещены посадочные места. На них крепятся: шкив привода вспомогательных агрегатов, шестерня привода распределительного вала, а также гаситель крутильных колебаний. Традиционно коленвал производится из стали (для дизельных и турбированных моторов) или чугуна. 3048 "

"Автомобильный генератор. - Если сравнить по аналогии с человеческим организмом автомобиль то двигатель внутреннего сгорания станет сердцем, ну а роль нервной системы достанется генератору вкупе с бортовой проводкой. Будет ли двигаться автомобиль без генератора? Будет, но не долго, ровно до тех пор, пока не разрядится аккумуляторная батарея. Вот именно для зарядки аккумулятора и поддержания рабочего напряжения в бортовой сети и служит автомобильный генератор. Устройство генератора автомобиля Строение генератора автомобиля представляет собой совокупность отдельных элементов собранных в одном корпусе. ? Корпус генератора является одновременно и основанием для статорной обмотки. Выполнен из легко сплавных металлов (чаще дюралюминий), и имеет ?окна? для лучшего охлаждения во время работы. В задней и передней частях корпуса расположены подшипники для крепления на них ротора. ? Статорная обмотка генератора выполнена из медного провода и уложена в пазах сердечника. Сердечник выполнен в виде круга и изготавливается из металла с улучшенными магнитными характеристиками (трансформаторное железо). Поскольку генератор автомобиля является трехфазным производителем энергии, поэтому статор имеет три обмотки, соединенные между собой треугольником. В местах соединения фазных обмоток к ним подключается выпрямительный мост. Провод для изготовления фазных обмоток имеет двойную термоустойчивую изоляцию, чаще всего применяется специальный лак. ? Ротор представляет собой электромагнит и имеет одну обмотку. Обмотка располагается на валу ротора. Сверху обмотки ротора расположен сердечник из ферро магнитного материала. Диаметр сердечника на 1,5-2 мм меньше диаметра статора. Для подачи напряжения управления с реле-регулятора на обмотки ротора, применяются медные кольца, которые располагаются на валу и соединены с обмоткой ротора посредством графитовых щеток. ? Реле-регулятор, выполняет функцию контроля и регулировки напряжения на выходе генератора. Выполнен в виде электронной схемы и имеющий выходы к щеткам. Реле-регулятор может устанавливаться как непосредственно в корпусе генератора, в этом случае регулятор выполняется в одном корпусе со щетками. Или отдельно от генератора, тогда щетки устанавливаются на щеткодержатель. ? Выпрямительный мост имеет шесть диодов с прямым током более 40 Ампер. Диоды располагаются на токопроводящих основаниях (плюсовом и минусовом), попарно и соединены по схеме Ларионова. Соединение по этой схеме позволяет на выходе получить постоянное напряжение из трёхфазного переменного. В народе выпрямительный мост именуется ?подковой?, потому, что токопроводящие основания диодов для удобного расположения в корпусе, имеют вид подковы. Принцип работы автомобильного генератора В основу работы автомобильного генератора положен принцип порождения переменного электрического напряжения в обмотках статора под воздействием постоянного магнитного поля, которое образуется вокруг сердечника ротора. Двигатель приводит в действие ротор генератора при помощи ременной передачи. На обмотку возбуждения (ротора) подается постоянное электрическое напряжение, достаточное для образования магнитного потока. При вращении сердечника вдоль обмоток статора, в последних наводится ЭДС. Сила магнитного потока регулируется реле-регулятором, увеличением или уменьшением подаваемого напряжения на щетки, и зависит от нагрузки, снимаемой с плюсовой клеммы генератора. Напряжение на выходе генератора колеблется в пределах 13,6 в летнее время и 14,2 в зимний период (для реле-регуляторов у которых имеется встроенный контроль температуры окружающего воздуха). vk.com/cars.best Такого напряжения достаточно для дозаряда аккумулятора и поддержания его в заряженном состоянии. Бортовая сеть так же питается от клеммы генератора автомобиля и включена параллельно аккумулятору. 3799 "

"Тюнинг подвески ? непростой выбор. ? Существует множество вариантов тюнинга автомобильной подвески. Количество необходимой работы, ее сложность, и конечно цена зависят от того, на чем вы остановили свой выбор. ? Не так просто определиться с тюнингом подвески. Одна из вариаций тюнинга подвески ? это изменение пружин. ? Обычно это либо укороченные, либо более жесткие пружины. Необходимо отметить, что менять штатный амортизатор в этом случае не придется, однако следует установить одинаковые пружины на передней и задней части подвески автомобиля. ? Остановимся подробнее на этом. Нежелательно изменять заднюю подвеску, при этом оставив переднюю нетронутой. Статья взята из паблика МАШИНЫ. Так как при тюнинге лишь задней части управляемость машиной значительно упадет, а все детали передней подвески получат большую нагрузку. ? При изменении штатных пружин на какие-либо другие, необходимо заменить резинотехнические демпфирующие части подвески. ? Еще одна из возможностей тюнинга подвески - это установка таких пружин вместе с тюнингованными амортизаторами. Такой вариант тюнинга сложнее, выполняется несколько дольше и соответственно стоит дороже. При замене желательно использовать амортизаторы знаменитых брендов. ? Естественно выбор тюнинга подвески автомобиля остается за вами. Однако нужно отметить, что эта задача достаточно сложна, требует максимума ответственности и не терпит необдуманных поступков. 1419 "