Автосервисы Fiat 4x4 Элиста

Как экономить топливо зимой Холодная погода на улице и стиль зимнего вождения может существенно увеличить потребление топлива автомобилем. Так многочисленные зимние тесты транспортных средств, показывают, что при температуре -6 градусов расход топлива автомобиля в городе на 12% выше, чем при температуре воздуха +25 градусов. Примечательно, что если Вы эксплуатируете автомобиль в зимнее время, проезжая каждый день не более 4-6 км. в день, то расход топлива может увеличиться на 22 процента по сравнению с плюсовой температурой. Но есть способы не допустить большого роста потребления топлива в зимнее время. Почему зимой расход топлива выше? Холодная погода влияет на Ваше транспортное средство намного больше, чем Вы думаете. Предлагаем Вам список причин, почему в зимнее время любой автомобиль начинает расходовать топлива намного больше, чем при положительных температурах на улице: 1. Нагрузка на двигатель и коробку увеличивается в зимнее время по причине сильного охлаждения различных жидкостей используемых в транспортном средстве. Любой автомашине необходимо для нормальной эксплуатации, чтобы все жидкости нагрелись после запуска холодного мотора. К примеру, любое моторное или трансмиссионное масло густеют на морозе. При запуске силового агрегата на морозе, требуется время, чтобы масло нагрелось. Для этого необходима лишняя энергия. 2. В зимнее время любому двигателю требуется больше времени, чтобы набрать рабочую температуру. В большинстве автомобилей до набора оптимальной температуры двигателя, потребляется намного больше топлива, чем после прогрева до рабочей температуры. Именно поэтому, если Вы используете машину в зимнее время в течение короткого времени (небольшой километраж пробега), то из-за прогрева мотора, Ваш автомобиль будет потреблять значительно больше топлива, чем теплое время года. 3. Подогрев сидений, стекол, работа печки и работа насоса бачка омывателя стекол, потребляет много энергии от двигателя, который в результате этого начинает потреблять больше бензина или дизельного топлива. 4. Прогрев двигателя, прежде чем тронуться с места снижает Вашу экономию практически до нуля. Помните, что работа мотора на холостом ходу самая затратная для двигателя. В этом режиме самый большой перерасход топлива. 5. Более холодный воздух становится плотнее, в результате чего увеличивается аэродинамическое сопротивление воздуха Вашего автомобиля. Стоит отметить, что чем выше скорость в зимнее время, тем больше будет перерасходовать топлива ваш автомобиль. 6. Давление в шинах уменьшается, по мере падения температуры до отрицательных значений. Чем больше мороз, тем ниже становится давление в колесах. В результате чего увеличивается сопротивление качению. 7. Зимние сорта бензина или дизельного топлива могут содержать вещества, которые уменьшают содержание энергии при сгорании топлива в двигателе, в отличие от летнего топлива в котором энергии может быть больше. В результате этого машина начинает расходовать немного больше топлива, чем в теплое время года. 8. Мощность и зарядка аккумулятора намного быстрее растрачивается в зимнее время, в результате чего генератору машины требуется больше мощности для зарядки батареи, чтобы сохранять оптимальный заряд. Из-за нагрузки на генератор увеличивается расход топлива. 9. На ледяных и заснеженных дорогах уменьшается сцепление шин с дорожным покрытием. Чтобы поддерживать нужный крутящий момент для беспрепятственного движения, двигателю необходима лишняя энергия. А еще на скользких дорогах снижается средняя скорость движения. Примечательно, что при средней скорости движения ниже 50-70 км/час, расход топлива может сильно увеличиваться. Как способствовать экономии топлива? Вы не можете сделать так, чтобы расход топлива автомобиля зимой стал таким же, как и летом. Но, тем не менее, любой из Вас сможет добиться эффективного снижения расхода топлива в зимний период. Вот несколько советов как Вы можете добиться снижения расхода топлива: 1. Оставляйте свой автомобиль в теплом месте. К примеру, в теплом своем гараже (или снимите на зимний период теплый гараж) или на платной крытой теплой стоянке. Таким образом, каждое утро Вашему двигателю нужно будет гораздо меньше энергии, чтобы разогреть все жидкости до оптимальной температуры. 2. Не прогревайте двигатель на холостом ходу слишком длительное время. Старайтесь прогревать мотор в процессе движения на малых оборотах. В таком режиме Вы не только сэкономите топливо, но и добьетесь более быстрого нагрева мотора до рабочей температуры. Обратите внимание, что большинство современных автомобилей не требует прогрева двигателя на холостом ходу. В наши дни многие автопроизводители рекомендует трогаться с места через 30 секунд после запуска силового агрегата. 3. Не используйте автономные обогреватели и антиобледенители больше чем это необходимо. 4. Проверяйте регулярно давление в шинах. 5. Используйте тип масла, рекомендованный производителем для холодной погоды. 6. Уберите автомобильные аксессуары, которые увеличивают сопротивление воздуха. К примеру багажник, который Вы не используете каждый день. 7. Очищайте автомашину от лишнего снега (особенно на крыши) который существенно увеличивает вес машины. 8. Используйте только зимнюю резину. Если протектор шин имеет большой износ или возраст покрышек превышает 5 лет, то обязательно купите новую резину. 9. Паркуйте автомобиль в таком месте, чтобы солнечные лучи в дневное время обогревали кузов машины. 10. Если Вы предпочитаете заправлять свой автомобиль фирменным топливом с улучшенными характеристиками, то в зимнее время лучше заливать традиционные марки топлива, поскольку улучшенный бензин или дизельное топливо имеет множество химических присадок, из-за которых зимой может увеличиться расход.

Проверяем систему зажигания. В число основных причин для необходимости диагностики системы зажигания обычно входит прерывистая работа двигателя, сбои в электронном блоке или даже полный отказ агрегата (не заводится). Очень часто, как и со многими другими элементами, проблемы с зажиганием возникают зимой (трещины от холода, переломы проводов, неплотности от конденсата и т.д.), и это обычно ведет к недостаточному заряду аккумулятора либо к выходу из строя предохранителей. Переходим к тому, как проверить систему зажигания. Определимся с основными составляющими системы: распределитель и катушка зажигания, высоковольтные провода и свечи. Первое, на что нужно все это проверить ? трещины и сколы. Их не должно быть на керамической части свечей, корпусе распределителя и изоляции проводов. В противном случае во время движения один из цилиндров время от времени может переставать работать, и машина будет дергаться (при ускорении). Выход ? замена элемента. Второе ? оцениваем, достаточно ли легко угольные электроды в крышке распределителя перемещаются в своих посадочных ячейках. Крышка должна сидеть плотно (внутри очень часто скапливается пыль и конденсат, которые следует прочистить х/б тканью, смоченной в бензине и продуть компрессором). Проверяем степень фиксации ротора (винты должны быть затянуты). Контакты прерывателя должны соприкасаться всей поверхностью, не быть ?заоваленными?, не иметь нагара и потертостей. При отгибании контакта с небольшим усилием после он должен с щелчком возвращаться в исходное положение. Чистить контакты удобнее надфилем, после чего необходимо будет вновь отрегулировать зазор согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Переходим к подшипнику ротора ? он должен вращаться легко, без посторонних звуков. Если это не так, то стоит смазать его 2?3 каплями моторного масла (стандартно 2..3 раза в год), но не более. Излишки могут привести к замасливанию контактов. Свечи зажигания ? выкручиваем и смотрим на толщину нагара и его цвет (светло-коричневый норма, черный ? надо аккуратно чистить лезвием так, чтобы не отогнуть электрод и не повредить общую структуру. Перед чисткой за 20?30 минут лучше опустить свечи в бензин). Последнее ремень генератора ? проверяем степень натяжения и при необходимости подтягиваем.

"?? Что такое турбояма на дизеле и бензиновом двигателе? Турбояма (или турбо-лаг) - ощущения при вождении автомобиля, на что влияет низкая эффективность двигателя при малых оборотах турбины. Эффект турбоямы проявляется на автомобилях как с бензиновыми, так или дизельными двигателями, которые оснащены турбиной. В данной статье мы расскажем что такое турбояма, как она происходит и как избавиться от нее. ?? Что такое турбояма? ? Если говорить коротко, то турбояма - это провал при наборе оборотов двигателя из-за инерции турбины. ""Газу дал"", а машина не сразу ускоряется, а пока турбина не выйдет на рабочее давление. Из-за эффекта турбоямы происходит скачок в разгоне автомобиля. А теперь более подробно, почему это происходит. При подаче большего количества топлива увеличивается мощность дизельного двигателя. Но если увеличить лишь подачу топлива, то появится эффект его неполного сгорания, что скажется наоборот на падении мощности мотора. В данном случае для полного сгорания топлива не хватает кислорода. Именно для этих целей и был создан турбокомпрессор, с помощью которого к увеличенной порции топлива добавляется дополнительное количество атмосферного воздуха. Классическая турбина предоставляет собой две крыльчатки, закрепленные на общем валу, но находящиеся в отдельных камера герметично отделенные друг от друга. Одну из крыльчаток заставляют вращаться поступающие на нее выхлопные газы двигателя. Так как вторая крыльчатка с ней жестко связана, то она также начинает вращаться и захватывать свежий воздух, подавая его в цилиндры двигателя. ?? Как происходит эффект турбоямы? Турбина за счет большого количества выпускных газов может раскручиваться свыше 150 000 об/мин, т.е. чем больше выхлопных газов подается на крыльчатку турбины, тем выше ее обороты, а значит, она будет нагнетать больше свежего воздуха. Для того чтобы ограничить набор оборотов турбины устанавливается байпасный клапан, сбрасывающий часть давления отработавших газов, спасая тем самым двигатель от ?разноса?. Однако здесь присутствует существенный недостаток. Как и в любом автомобиле, водитель ожидает ускорения при любом нажатии на педаль газа. Происходит буквально следующее. Автомобиль движется с небольшой скоростью и его мотор работает также с небольшими оборотами коленчатого вала. В пути возникает необходимость обгона впереди идущего автомобиля, и водитель резко нажимает на педаль газа, но ничего не происходит. Это, по сути, и есть ?турбояма?, вызванная задержкой турбины. Т.е. другими словами ?турбояма? ? задержка мощности и увеличения оборотов двигателя во время резкого нажатия педали газа. После нажатия на педаль акселератора, в цилиндры подается топливо, которое должно сгореть и только после этого отработанные газы поступают к крыльчатке турбины. Начинается наращивание ее оборотов, турбина начинает подавать в цилиндры двигателя больше воздуха и происходит ожидаемое ускорение, позволяющее выполнить обгон. ?? Как избавится от турбоямы? Чтобы избавиться от турбоямы нужно провести диагностику и настройку двигателя и сделать так называемый чип-тюнинг. В процессе него специалисты изменяют настройки в электроном блоке управления задавая ожидаемые параметры опираясь на специальные таблицы. Это очень ответственный процесс, требующий большой точности. Вторым, более эффективным способом избавления от турбоямы для дизельных двигателей является установка пауербокс Smart Diesel, который подключается к топливному датчику и изменяет режим работы двигателя в зависимости от поступаемых от туда сигналов. Применение данного устройства также снижает расход топлива и позволяет произвести собственнику авто более ювелирную настройку под конкретный режим работы. ? Проблему с турбоямой инженеры решили путем применения турбины с изменяемой геометрией или применения второй, но механической турбины или же второго компрессора для аккумулирования воздуха на случай резкого ускорения автомобиля."

Система смазки двигателя. Двигатель внутреннего сгорания состоит из множества трущихся друг о друга деталей. Процесс трения деталей называется фрикциями. В двигателях внутреннего сгорания фрикции являются отрицательными процессами, так как напрямую вызывают износ деталей и уменьшение КПД двигателя. Для уменьшения фрикционного износа, в двигателях применяется система смазки трущихся деталей. Для двигателей внутреннего сгорания применяется самая распространенная система смазки двигателя ? комбинированная. Для двухтактных двигателей ? топливная, то есть моторное масло смешивается с топливом. Во время работы подмешанное масло смазывает узлы и детали двигателя. В комбинированной системе смазки масло может выполнять и охлаждающие функции. Для охлаждения самого моторного масла в некоторых системах применяются масляные радиаторы, которые включаются в контур забора масла и установлены в передней части моторного отсека. Для двигателей небольшого литража применяются теплообменники. Обычно это узел, на который устанавливается масляный фильтр. Теплообменник имеет выходы для подключения контура охлаждения. Процесс охлаждения масла совмещен непосредственно с охлаждением двигателя. Охлаждающая жидкость, проходя через теплообменник, забирает часть тепла от подаваемого в двигатель моторного масла, исключая его перегрев и разложение под действием высоких температур. В комбинированной системе смазки масло подается под давлением в масляные каналы. Но при этом смазывание происходит как под давлением, так и при помощи образующейся масляной ванночки, разбрызгиванием. ? Устройство системы смазки Комбинированная система смазки ДВС включает в себя несколько основных элементов: ? Поддон ? Масляный насос ? Заборник ? Масляный фильтр ? Контуры подачи масла к деталям и узлам ? Поддон Это конструктивно установленная на блок цилиндров (в нижней части) ёмкость, в которой находится моторное масло. Поддон изготавливается из железа или алюминия. Для исключения образования масляной пены, между поддоном и блоком цилиндров установлена пеногасительная пластина. У поддона имеется резьбовое сливное отверстие. Форма поддона обычно имеет наклонные плоскости, углубление для заборника масляного насоса. Заборник должен устанавливаться с учетом неполного забора масла со дна поддона. Делается это для недопускания попадания частиц мусора скапливающихся на дне поддона в масляный насос. Контроль уровня масла производится при помощи щупа с делениями, указывающими на допустимое количество. Контроль должен проводиться постоянно и при малейшем изменении уровня, необходимо устранять причины подъема или опускания уровня масла. Повышенный расход масла указывает на отсутствие компрессии в цилиндрах, износ турбины, или износ сальников. Повышенный уровень может свидетельствовать об утечке охлаждающей жидкости в поддон, залегании компрессионных колец. Замена масла производится строго с учетом рекомендаций производителя. Менять масло на другие марки по API (не рекомендованные производителем) не следует. ? Масляный насос Узел, который подает масло под давлением в систему смазки двигателя. Разновидностей масляных насосов множество (поршневые, шестеренчатые, воздушные и др.). Для двигателей внутреннего сгорания применяются насосы шестеренчатые. Масло нагнетается при помощи двух шестерен, подогнанных друг к другу с минимальным зазором между зубьями. В корпусе насоса находится редукционный клапан, который сбрасывает излишки давления масла. Приводится в действие насос вращающимся коленвалом непосредственно или при помощи цепной передачи. К масляному насосу присоединяется заборник с сетчатым фильтром грубой очистки. ? Масляный фильтр Предназначен для очистки масла от металлических примесей, появляющихся в процессе эксплуатации двигателя, от конденсата воды, от других вредных веществ. Крепится в непосредственной близости к масляному насосу, обычно на резьбовом соединении. Фильтр имеет форму цилиндра с отверстием в центре для подачи масла и отверстиями по краю для подачи отфильтрованного масла в каналы смазки. Существуют фильтры несменные, в таких фильтрах меняется только фильтрующий элемент. Остальные фильтры меняются вместе с заменой масла. ? Принцип работы системы смазки При запуске двигателя начинает вращаться масляный насос, который подает масло в фильтр, далее масло поступает в каналы смазки и распределяется на узлы, которые работают в режиме повышенного износа. Это шейки коленчатого вала (коренные, шатунные), шейки распредвала и в турбированных двигателях пальцы поршней и турбина. Во многих турбированных двигателях стоят специальные форсунки, которые подают масло под давлением на пальцы поршней. После смазки шеек распредвала, масло образует масляную ванночку в ГБЦ. Этим маслом смазываются бобышки распредвала и толкатели клапанов, клапаны. После увеличения уровня в ванночке, масло по сливным каналам опять поступает в поддон. В поддоне, под действием движущихся шатунов и выдавливания масла из-под вкладышей шеек, образуется масляный туман, который разбрызгивается по стенкам цилиндров. После смазывания цилиндров, оно снимается со стенок маслосъёмными кольцами. Избыточное давление, которое возникает в картере, снимается при помощи сапуна. Сапун представляет собой устройство задержки масла и выпуска воздуха из картера. Выход сапуна подключается к заборнику воздушного фильтра. Процесс смазки происходит непрерывно, пока работает двигатель, контроль давления масла осуществляется при помощи установленного датчика на выходе фильтра и указателя давления на приборной панели. При малейшем несоответствии давления (мигание лампочки контроля), двигатель немедленно должен быть остановлен.

Как поставить 16v в классику?? Первым делом покупаем мотор 16v с навесным оборудованием и так же вам понадобятся педаль газа от инжекторной 2107. 1.Разбираем мотор хватаем колено и несем токарю,что бы он проточил колено под опорный подшипник первичного вала 2101 (чертеж фото номер 2) затем нужно запресовать подшипник. 2.Берем маховик с 16ря снимаем венец и одеваем на его место венец от классики, что бы не возникло проблем в дальнейшем надо снять с буртика 9 мм . 3. Теперь собираем мотор , ставим сцепление от 10ки , выжимной берем от шнивы. Чуть не забыл перед сборкой мотора нужно слегка замять поддон . 4. Нужно сварить систему охлаждения (Чертеж фото номер 5 ) 5.Дело идет уже к установке мотора , крепление остается от классики , но прежде чем ставить мотор , нужно замять моторный щит . 6. Поставили мотор на подушки , соединяем каробку с мотором встает как родная , единственное не совпадает один болт , это не страшно все отлично держится на 3х болтах . 7. Стартер ставим от классики редукторный. 8. Ну и самое любимое свапаем проводку (фото номер 6) . P.s систему охлаждения , выхлоп от начала до конца и маховик можно купить , на таких сайтах как турботема или стингер.