Автосервисы Fiat 55 Элиста

"Перепускной клапан Перепускной клапан (Waste Gate) Турбина вращается за счет выхлопных газов, которые проходя через лопасти крыльчатки, раскручивают ее. Вращающающаяся крыльчатка (пропеллер), раскручивает колесо компрессора турбины, что и приводит к созданию давления во впускном коллекторе. Уровень этого давления определяется количеством воздуха, проходящего через турбину. Количество и скорость выхлопных газов, зависят в свою очередь, от частоты вращения двигателя (об/мин), т.е. чем больще мощность на выходе - и больше об/мин совершает двигатель, тем больше выхлопных газов проходит через турбину, следовательно создается большее давление. Допустим, вы едите достаточно быстро, выхлопного газа много, турбина создает все больше и больше давления, выхлопного газа становится еще больше, и опс, мотор умер от избытка давления - приехали. Как же контролировать это давление? Поток выхлопных газов на крыльчатку турбины должен буть уменьшен т.е. выхлопные газы должно контролируемо уходить или до турбины или непосредственно из нее. В стоковых машинах обычно практикуется внутренний перепускной клапан, т.е. выхлопные газы выводятся непосредственно из корпуса самой турбины. Однако многие устанавливают внешний перепускной клапан до входа в турбину путем установки перекрестной трубы или замены части выпускного коллектора. Внутренний перепускной клапан имеет большое отверстие, через которое выхлопной газ выходит из турбины. Внутренний клапан имеет специальную заслонку, которая закрывает это отверстие в момент работы турбина (когда набирается требуемое давление) - по-принципу действия это чем-то похоже на дверь. И как и дверь, заслонка имеет промежуточные положения - частичной открытости. Эта заслонка соединена с рычагок, который виден снаружи самой турбины. Этот рычаг соединяют с рычагом активатора. Активатор - это пневматическое устройство, которое преобразует давление в линейное движение (как насос), используя дифрагму и пружину. Активатор приводит рычагом в действие заслонку, вплоть до ее полного открытия при давлении в 10-12 psi. Как же получается большее давление при установке контроллеров наддува? (буст-контроллер) Соленоид это специальный прибор который устанавливается перед активатором, и изменяет давление, поступащее на активатор, таким образом активатор как бы обманывается соленоидом и ""видит"" нереальное давление в системе, а то которое ему ""показывает"" соленоид. Таким образом если у вас давление до соленоида 13 psi, после него 10 psi, то перепускной клапан если он активизируется при давлении в 12 psi будет оставаться неактивным до 15 psi. (15-3=12), т.е. перепускной клапан откроется на давлении не менее 12 psi, хотя на самом деле будет уже 15 psi. Соленоид делает это за счет использования рабочего цикла маленького механизма (тут на днях, разобрал один - выглядит внутри как маленький игольчатый клапан с пружинкой). С изменением рабочего цикла, соленоид пропускает больше или меньше воздуха через себя. Соленоид управляется компьютером, который считывая давления отдает приказ увеличить или уменьшить наддув, путем открытия или закрытия перепускного клапана. Регулировка тяги перепускного клапана Сам по себе рычаг свободно перемещается, качаясь на креплении. Если это не так, и он не двигается свободно, когда отсоединен от тяги перепускного клапана, значит есть какая-то проблема и что-то ему мешает. Это нужно исправить. Иногда рычаг двигается рывками, особенно при нагревании. Длина самой тяги активатора может вариьроваться, таким образом регулируя степень открытости/закрытости перепускного клапана. Затягивание конца булеть укарачивать тягу перепускног клапана, расслабление - удлинять ее. Если тяга короче, клапан более плотно закрыт, и активатору требуется большее давление чтобы открыть клапан. Результат - большее давление, более быстрое раскручивание турбины, и перепускной клапан не открываетя так сильно и так быстро. И наоборот при ослаблении тяги. Если вы используете контроллер с обратной связью, который сам меряет и контролирует давление (это обычное дело для электронных контроллеров), то регулировка тяги перепускного клапана - не даст такого же эффекта, как она дает при отсутствии обратной связи. Это происходит потому, что контроллер ""принимает во внимение"", произошедшие изменения, поэтому такая регулировка будет сказываться незначительно. Кроме того, хороший электронный контроллер держит перепускной клапан закрытым (давление на активаторе 0 psi), до тех пор пока не будет набран нужный уровень - таким образом набор давления происходит гораздо быстрее. Внешние перепускные клапаны (external wastegate) Внешний перепускной клапан - отдельное устройство, которое создано для работы отдельно от корпуса турбины. (хотя некоторые внешние перепускные клапаны устанавливаются на корпус тубины - например Turbonetics). Внешнии перепускные клапана обычно расчитаны на гораздо больший поток воздуха, чем внутренние. Большинство из них имеет двойной активатор, это способствует более быстрому открытию клапана и обеспечивает лучший контроль за раскручиваемостью турбины. Если вы строите мощный автомобиль (500л.с. и выше), то внешний перепускной клапан (может и не один) - это единственный правильный путь. Выход от внешнего перепускного клапан может направляться обратно в выхлоп или в атмосферу (ОЧЕНЬ громко, можно поставить небольшую трубу с глушителем). Кроме того, внешние клапана могут иметь разные пружины, тем самым заменив пружину на более упругую, вы можете задать минимальный уровень наддува предположим в 5 psi. Я использую внешний перепускной клапан HKS, с простым регулятором. Наддув - как камень - и очень легко регулируется. Помните, что недостаточно большой перепускной клапан, может привести к избыточному давлению и вы повредите двигатель. Для сильно тюненных автомобилей - настоятельно рекомендуется использовать внешний перепускной клапан."

??Несколько простых советов для начинающих SPLщиков?? ?? НИКОГДА не экономьте на питании.Правильное питание-залог стабильности всей системы в целом.Начинать всегда следует с этого.Просад-главный враг любого SPLщика.Контролировать просадки напряжения очень просто: купите вольтметр и подключите его к клеммам питания УСИЛИТЕЛЯ.Это позволит вам обрисовать реальную картину поведения вашей системы электропитания автомобиля,учитывающую максимальные нагрузки на музыке ?? Усилитель.При правильной настройке усилителя вы НИКОГДА не сожжете ваши сабы,не взирая на то,во сколько раз RMS мощность вашего уся превышает мощность вашего саба.Лично на своем опыте убедился,что смена усилителей даже на недорогих сабах( и на акустике тоже) в 99% случаев ведет к улучшению звучания в то время как замена сабов(акустики) на другие,более высокого уровня,без смены усилителя,не даёт таких результатов.Одним словом: лучше купить усь подороже,а сабвуфер подешевле ??Виброизоляция.При расчете бюджета,который вы планируете затратить на всю систему в целом,далеко не последнее место должна занимать стоимость виброизоляционных материалов,которые помогут вам не потерять драгоценные дб и избавить авто от порванного металла ??Все мы хотим сделать максимально громко и при этом максимально дешево.Следует запомнить простую истину: можно сделать громко и дешево,но для этого нам потребуется много места.Если же мы хотим сделать громко и при этом не занимать половину авто,то придется раскошелиться.Увеличение эффективности оформления без увеличения его размеров практически невозможно

"Какие провода купить чтобы не допустить ошибки. ?Провода питания для автомагнитолы: На ""-"" и ""+"" самым оптимальным вариантом будут провода калибром ~2 ,5кв. мм.(12Ga), независимо от того используете ли вы встроенный усилитель ГУ или нет. Тянуть лучше напрямую от АКБ (при отсутствии обязательно установить предохранитель как можно ближе к источнику питания, номиналом соответствующим паспортному по ГУ). ?Провода питания для усилителя мощности: Вот здесь действительно лучше не скупиться и приобрести провод калибром не менее 22 кв. мм (4Ga), а лучше будет провод 35 кв. мм (2Ga). Независимо от типа и мощности устилителя. В случае повышенных токовых нагрузок начинаем смотреть в торону 0 и 00 Ga Провода должны быть как можно короче. На ""+"" питания усилителя также необходимо поставить предохранитель, как можно ближе к АКБ. Номинал суммарный для всех потребителей с этого провода. ?Акустические провода: На все динамики (кроме сабвуферов) будет оптимальным провод от 14 Ga до 12 Ga. Сердечник должен быть обязательно медным. еще лучшим вариантом будет переплет из меди и посеребреного сердечника, серебро имеет свойство лучше передавать ВЧ, медь же улучшает проходимость СЧ и НЧ. Что выбрать - зависит от Вашего кошелька. ?Для сабвуферов нужен провод не менее 8 Ga. Сердечник такой-же как и в случае описанном выше. ?Межблочные кабели: Здесь также экономия ни к чему хорошему не приведет. Провод необходим экранированный, т.к. сигнал проходит низкого уровня, и есть большой шанс словить наводку. Внимательно изучите провода перед покупкой, сердечники должны быть из бескислородной меди, тройная изоляция и обязательный экран из фольги (с заземлением). Штекеры брать желательно позолоченные, они устойчивы к окислению, и имеют свойство лучше передавать сигнал. Управляющий провод: Обычно они идут в одной косе с межблочными, но чтобы уменьшить риск появления наводок, его лучше проводить отдельно. Провод любой, пропускающий ток до 300мА. 0.5 мм. кв. (18Ga) будет достаточно. ?Общий совет: провода желательно выбирать поэластичнее, их проще прокладывать по салону автомобиля."

19 маленьких хитростей автомобилиста: 1. Лопнул шланг привода сцепления. Если лопнул шланг привода сцепления, надо обмотать поврежденное место сырой резиной, которой обычно вулканизируют камеры, а сверху туго зафиксировать ее медной проволокой. Далеко, конечно, не уедешь, но до СТО доберешься. 2. Колесо спустилось. А тут опять колесо спустилось. Надо же, как не повезло: ни запаски, ни сырой резины, ни запасной камеры. Не отчаивайтесь. Надо снять с шинного насоса крышку, вытянуть шток с манжетой и налить в цилиндрический корпус воды. Теперь вставляйте шток и закачивайте в спущенную камеру воду с воздухом. Поскольку во время движения центробежная сила заставит воду распределиться по окружности, воздух через прокол будет выходить гораздо медленнее. И до гаража доехать сумеете. 3. Свечу можно восстановить. Если фарфоровая изоляция на старой свече не повреждена, свечу можно восстановить. Положите ее на 15-20 минут в ацетон, затем отчистите от нагара проволочной кисточкой. Введите несколько капель соляной или серной кислоты в полость свечи, ?пошуруйте? там спичкой. Теперь почистите юбочку и центральный электрод. Промойте свечу водой и отрегулируйте зазор. Теперь у вас есть запасная свеча. Кстати, когда осматриваете мотор, приглядывайтесь к свечам. Если вокруг какой-то из них появилось масляное пятно, значит, ее пора менять. Дело в том, что из-за перебоев в искрообразовании масло из несгоревшей смеси проникает между свечой и головкой блока цилиндров и постепенно выдавливается наружу. 4. Проточить тормозные барабаны можно и самому. Как следует закрепите колеса противооткатными упорами, поддомкратьте заднее колесо. Снимите с полуоси барабан, поверните его рабочей поверхностью наружу. Включайте теперь первую или заднюю передачу. Да не бойтесь, машина никуда с домкрата не упадет, а заднее колесо будет крутиться как на токарном станке. Шабером или наждачным камнем, крепко держа в руках, сглаживайте неровности. Таким же образом можно проточить и барабаны передних колес, ставя их на заднюю полуось. 5. Замена резонатора. При замене резонатора выпускной системы бывает не просто отвернуть гайку стяжного хомута, если она провела под днищем машины хотя бы полгода. Порой просто ломается болт. Чтобы облегчить процедуру отвинчивания, надо прежде всего зачистить металлической щеткой выступающую резьбовую часть болта, затем смочить резьбу проникающей жидкостью, например, керосином. Минут через 10 можно брать накидной шестигранный ключ - теперь гайка пойдет. Но не стоит отворачивать ее до конца, достаточно сделать 3-4 оборота, чтобы можно было легкими ударами молотка сбить хомут с трубы резонатора на приемную трубу, обнажив стык этих труб. Обстукиваем молотком обнажившийся стык, но не слишком усердствуя, чтобы не поломать. Теперь беремся руками за трубу и вращаем ее вокруг своей оси то в одну, то в другую сторону, одновременно стараясь вытянуть резонатор назад. Бывает, не получается. Тогда попробуем сбить торец трубы резонатора назад, накладывая на него какую-нибудь металлическую штуковину, но ни в коем случае не острое зубило. Ударяем молотком по этой штуковине, стараясь сбивать по окружности. Резонатор сдвинулся. Ну, а теперь нет ничего проще, чем поставить новый резонатор. Для облегчения процесса соединения труб можно смазать их машинным маслом. 6. Глушитель ржавеет. Глушитель ржавеет главным образом изнутри. Есть способ замедлить процесс коррозии. Для этого надо просверлить в выхлопной трубе отверстие и вставить в него трубочку с заглушкой внизу. Лучше, конечно, поставить ее на резьбу, чтобы можно было время от времени вывинчивать. Залейте в эту трубочку моторное масло. Раскаленные выхлопные газы разогреют масло, и его пары станут обволакивать глушитель изнутри, предохраняя от коррозии, вернее, замедляя ее. А вывинтив трубочку, вы дольете масла. 7. Прокладки и шайбы становятся жесткими и не обеспечивает герметичности соединения. Со временем медные прокладки и шайбы становятся жесткими и не обеспечивает герметичности соединения. Паяльной лампой раскалите их (подвешенные на стальной проволоке) докрасна. И пусть теперь остынут. Остыли? Ну и прекрасно, они снова стали мягкими. 8. И снова о прокладках, но уже картонных. Есть у них свойство рваться. Из этого затруднительного положения можно найти выход. Промойте место (или места) разрыва бензином или уайт-спиритом, аккуратненько сложите и оберните двумя слоями полиэтиленовой изоленты. 9. Поврежден хомутик. Поврежден хомутик и нечем затянуть шланг на патрубке? Берите мягкую стальную проволоку и шплинт, только он должен быть раза в три толще проволоки. Теперь затягивайте. 10. Вышел из строя уголек. При осмотре трамблера вы обнаружили, что вышел из строя уголек. Грифель от карандаша будет служить вместо уголька: тот же углерод. 11. Замок на дверце начинает плохо работать. Случается, что замок на дверце начинает работать плохо. Вы захлопываете дверцу, а замок не запирается. Значит, смазка в механизме кончилась. Не надо снимать обшивку, чтобы добраться до замка. Откройте дверцу и на ее торце выверните верхний винт замка. В образовавшееся отверстие закапайте масленкой моторное масло. Заверните винт и разработайте замок. Он будет работать еще очень долго. 12. Не снимается средняя рулевая тяга. Допустим, на ?Жигулях? не снимается средняя рулевая тяга. Вот примерная очередность действий, которые необходимо совершить, чтобы ее все-таки снять. Отворачиваем две гайки крепления шаровых пальцев к сошке и маятниковому рычагу. Острым концом молотка сильно бьем по сошке чуть выше шарнира средней тяги. Пальцы шарниров выпадают из конических отверстий в бобышках. Теперь стучим молотком по маятниковому рычагу. И вот она - средняя рулевая тяга. Как миленькая падает на приемную трубу глушителя. Ну, а как снять боковые тяги? Таким же манером. 13. Клапан прокачки тормозного цилиндра не отворачивается. У вас возникла необходимость прокачать тормозную систему, но, как на грех, клапан прокачки тормозного цилиндра не отворачивается. Нервничать не надо. Будем действовать не торопясь. Металлической щеткой чистим злополучный клапан, смачиваем его тормозной жидкостью, чтобы та проникла в резьбовую часть. Берем молоток и обстукиваем клапан легкими ударами сверху вниз, как бы забивая и расшатывая. Затем берем гаечный ключ, но не рожковый, а торцовый, который должен плотно сидеть на гранях, и... И отвинчиваем. Куда же еще клапану деваться? 14. Cнять тормозной барабан. Вам надо снять тормозной барабан, а он, как говорится, уперся. Некоторые, чтобы совладать с барабаном, нагревают его паяльной лампой. Это, конечно, помогает, но ведь открытый огонь в гараже - штука опасная. Мы применим другую методу. Зачистим металлической щеткой стык барабана и полуоси и смочим его проникающей жидкостью, например, керосином. Вывернем направляющие штифты колеса и отведем тормозные колодки. Простукиваем молотком вокруг отверстий под колесные болты, затем деревянной выколоткой сбиваем барабан со стороны тормозного щита равномерно по окружности. 15. Подтекает тормозная жидкость. Вы заметили, что подтекает тормозная жидкость в местах соединения расширительного бачка с корпусом главного тормозного цилиндра. Значит, виноваты уплотнительные втулки. Менять их вовсе не обязательно. Сделайте ходунки - их внутренний диаметр должен быть на 2 мм меньше диаметра втулок. Теперь затяните. Течь устранена. 16. Вытекла тормозная жидкость. В пути вытекла тормозная жидкость. Не паникуйте. У вас есть по крайней мере четыре варианта, чем заполнить тормозную систему: водкой, крепленым вином, мыльной водой и тосолом. Домой доедете, но потом, конечно, систему надо будет промыть. 17. Ротор трамблера. Ротор трамблера (бегунок) - деталька хотя и маленькая, но очень важная. Да вот беда, не всегда обнаружишь на ней следы пробоя. Наконец заметишь крохотную трещинку, через которую искра идет не на свечу, а на массу. Как заделать этот пробой? Есть множество способов - залепить его жевательной резинкой, заделать сургучом, капнуть на пробой расплавленным капроном или полиэтиленом и проч. Один из испытанных методов борьбы с данной неисправностью следующий: между ротором и массой проложите изоляцию, которую искра не пробьет. Это может быть кружок из резины, из хлорвиниловой изоленты, несколько кружков из обычной полиэтиленовой пленки и других подобных материалов. 18. Перестала самостоятельно возвращаться на свое место педаль сцепления. На ?Жигулях? восьмой модели вдруг перестала самостоятельно возвращаться на свое место педаль сцепления. Тут следует снять трос проводки сцепления, вынуть его из оболочки, промыть керосином, смазать графитовой смазкой, вставить в оболочку, а потом на место. Педаль снова стала работать нормально. Но самое любопытное выяснилось примерно через месяц, когда владелец ?восьмерки? обнаружил, что позабыл поставить пружину. Вот так! Работала педаль и без пружины. 19. Вентиль для бескамерной шины - вещь очень нужная, даже если вы используете шины с камерами. Место прокола залепите все той же жевательной резинкой, а проколотую камеру вообще выньте. Снимите обычный вентиль и поставьте вместо него бескамерный. И ваша шина, если у нее борта в исправности, станет бескамерной

"Что делать если остановил сотрудник ДПС Должен знать каждый автомобилист! Ваш автомобиль останавливают Рекомендация: ? Выходить из машины, не входит в обязанности водителя. ? Выслушайте подошедшего к Вам инспектора, он ОБЯЗАН представиться и назвать причину остановки. ? Если он не назвал причину остановки, не стесняйтесь, спросите его об этом сами. ? Если инспектор говорит: ""проверка документов"", знайте, что вне стационарного поста остановка автомобиля, с целью проверки документов, впрямую запрещена приказом МВД РФ №297 в этом случае можете задать вопрос: ""инспектор, почему Вы нарушаете служебную дисциплину?"". ? Далее инспектор, перейдя на фальцет, толкует о том, что вам (лицу гражданскому) вовсе не обязательно знать внутренние приказы МВД, а тем более упоминать о них вслух. Вы имеете право знать приказы МВД, не для служебного пользования, согласно ст.29 п.4 Конституции РФ ? Вежливо попросите инспектора не повышать тон в разговоре с вами (это запрещено приказом №297, п. 18.2). ? Попросите инспектора предъявить свое служебное удостоверение в раскрытом виде. Право ознакомиться с его документом дает Вам ПДД пункт 2.4 Не хочет предъявлять? Предупреждаем его и звоним в ""02"". Сообщаем о неком субъекте, переодетым в форму похожую на ДПС, который отказывается предъявить удостоверение. ? Предъявить, это не показать корочку и быстро спрятать обратно. Вы имеете полное право переписать данные инспектора из его служебного удостоверения. Это пригодится на случай составления жалобы. ? Только после этого передать для проверки уже свои документы. В 10-ти дневный срок составляем жалобу на действия инспектора (приложение №1) Взять на заметку: Если вне стационарного поста ДПС инспектор объяснил причину остановки ""проверкой документов"" и вы указали это в протоколе, знайте, что все дальнейшие доказательства будут получены с нарушением закона! Статья 26.2 ч. 3 КоАП РФ. Протокол подлежит отмене. Разъяснение: Согласно приказа № 297 МВД РФ, пункт 13.7: Основанием для остановки транспортных средств являются: а) Нарушение правил дорожного движения водителями или пассажирами"