Автосервисы Fiat 60 Элиста

Зачем менять фазы газораспределения? Качество работы двигателя ? его КПД, мощность, крутящий момент и экономичность зависят от многих факторов, в том числе и от фаз газораспределения, то есть от своевременности открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов. В обычном четырёхтактном двигателе внутреннего сгорания клапаны приводятся в действие кулачками распределительного вала. Профиль этих кулачков определяет момент и продолжительность открытия (то есть ширину фаз), а также величину хода клапанов. В большинстве современных двигателей фазы меняться не могут. И работа таких двигателей не отличается высокой эффективностью. Дело в том, что характер поведения газов (горючей смеси и выхлопа) в цилиндре, а также во впускном и выпускном трактах меняется в зависимости от режимов работы двигателя. Постоянно изменяется скорость течения, возникают различного рода колебания упругой газовой среды, которые приводят к полезным резонансным или, наоборот, паразитным застойным явлениям. Из-за этого скорость и эффективность наполнения цилиндров при различных режимах работы двигателя неодинаковы. Так, например, для работы на холостом ходу уместны узкие фазы газораспределения с поздним открытием и ранним закрытием клапанов без перекрытия фаз (время, когда впускной и выпускной клапаны открыты одновременно). Почему? Потому что так удаётся исключить заброс выхлопных газов во впускной коллектор и выброс части горючей смеси в выхлопную трубу. При работе на максимальной мощности ситуация сильно меняется. С повышением оборотов время открытия клапанов закономерно сокращается, но для обеспечения высоких крутящего момента и мощности через цилиндры необходимо прогнать куда больший объём газов, нежели на холостом ходу. Как решить столь непростую задачу? Открывать клапаны чуть раньше и увеличивать продолжительность их открытия, иными словами, сделать фазы максимально широкими. При этом для лучшей продувки цилиндров фазу перекрытия обычно делают тем шире, чем выше обороты. Так что при разработке и доводке двигателей конструкторам приходится увязывать ряд взаимоисключающих требований и идти на сложные компромиссы. Посудите сами. С одними и теми же фиксированными фазами двигатель должен обладать неплохой тягой на низких и средних оборотах, приемлемой мощностью ? на высоких. И плюс ко всему устойчиво работать на холостом ходу, быть максимально экономичным и экологичным. Вот так задачка! Но конструкторы такие задачи уже давно щёлкают как семечки и способны при помощи сдвига и изменения ширины фаз газораспределения менять характеристики двигателя до неузнаваемости. Поднять момент? Пожалуйста. Повысить мощность? Не вопрос. Снизить расход? Не проблема. Правда, подчас получается так, что при улучшении одних показателей приходится жертвовать другими. А что если научить газораспределительный механизм подстраиваться под различные режимы работы двигателя? Запросто. Благо способов для этого придумана масса. Один из них ? применение фазовращателя ? специальной муфты, которая способна под действием управляющей электроники и гидравлики поворачивать распределительный вал на определённый угол относительно его первоначального положения. Наиболее часто такая система устанавливается на впуске. С повышением оборотов муфта проворачивает вал по ходу вращения, что ведёт за собой более раннее открытие впускных клапанов и как следствие ? лучшее наполнение цилиндров на высоких оборотах. Но неуёмные инженеры не остановились на этом и разработали ряд систем, способных не только двигать фазы, но и расширять или сужать их. В зависимости от конструкции это может достигаться несколькими способами. Например, в тойотовской системе VVTL-i после достижении определённых оборотов (6000 об/мин) вместо обычного кулачка в работу начинает вступать дополнительный ? с изменённым профилем. Профиль этого кулачка задаёт иной закон движения клапана, более широкие фазы и, кстати, обеспечивает больший ход. При раскрутке коленчатого вала до максимальных оборотов (около 8500 об/мин) на частоте вращения в 6000?6500 об/мин у двигателя словно открывается второе дыхание, которое способно придать автомобилю резкий и мощный подхват при ускорении. Изменять момент и продолжительность открытия ? это замечательно. А что если попробовать изменять высоту подъёма? Ведь такой подход позволяет избавиться от дроссельной заслонки и переложить процесс управления режимами работы двигателем на газораспределительный механизм (ГРМ). Чем вредна заслонка? Она ухудшает наполнение цилиндров на низких и средних оборотах. Ведь во впускном тракте под прикрытым дросселем при работе двигателя создаётся сильное разрежение. К чему оно приводит? К большой инертности разреженной газовой среды (топливовоздушной смеси), ухудшению качества наполнения цилиндра свежим зарядом, снижению отдачи и уменьшению скорости отклика на нажатие педали газа. Поэтому идеальным вариантом было бы открывать впускной клапан только на время, необходимое для достижения нужного наполнения цилиндра горючей смесью. Ответ инженеров ? механическая система управления подъёмом впускных клапанов. В таких системах высота подъёма и, соответственно, продолжительность фазы впуска изменяются в зависимости от нажатия на педаль газа. По разным данным, экономия от применения системы бездроссельного управления может составлять от 8% до 15%, прирост мощности и момента в пределах 5?15 %. Но и это не последний рубеж. Несмотря на то что количество и размеры клапанов приблизились к максимально возможным, эффективность наполнения и очищения цилиндров можно сделать ещё выше. За счёт чего? За счёт скорости открытия клапанов. Правда, механический привод здесь сдаёт позиции электромагнитному. В чём ещё плюс электромагнитного привода? В том, что закон (ускорение в каждый момент времени) подъёма клапана можно довести до идеала, а продолжительность открытия клапанов позволяется менять в очень широких пределах. Электроника согласно прописанной программе время от времени ненужные клапаны может не открывать, а цилиндры отключать вовсе. Зачем? В целях экономии, например, на холостом ходу, при движении в установившемся режиме или при торможении двигателем. Да что режимы ? прямо во время работы электромагнитный ГРМ способен превратить обычный четырёхтактный мотор в шеститактный. Интересно, скоро ли появятся такие системы на конвейере? Пожалуй, дальнейшее увеличение эффективности работы мотора за счёт ГРМ уже невозможно. Выжать ещё больше мощности и момента с того же объёма при меньшем расходе можно будет только с применением иных средств. Например, комбинированного наддува или конструкций, изменяющих степень сжатия, других видов топлива. Но это ? уже совсем другой разговор.

ШАТУНЫ ДЛЯ ТЮНИНГА ДВИГАТЕЛЯ Деталь, соединяющую коленчатый вал и поршень называют ? шатун. Эта деталь отвечает за преобразование возвратно-поступательных движений поршня во вращательное движение. Одна из наиболее важных вещей, которую надо иметь в виду при подготовке шатунов для тюнинга двигателя ? это их прямизна. Изогнутые, или даже слегка деформированные шатуны уменьшат мощность двигателя, т.к. они удерживают поршень в отверстии цилиндра под углом, увеличивая трение. Можно даже и не говорить о том, что проверка совмещения является обязательной и первоочередной операцией при сборке форсированного двигателя. При тюниге двигателя увеличение его объема - один из лучших способов дающий наибольшую прибавку. Надо понимать, что увеличивая ход коленвала, но используя стандартные шатуны обычной длинны, поршни получают большую боковую нагрузку на юбку. Это ведет к механическим потерям. Для достижения максимального эффекта необходимо при увеличении хода коленвала увеличивать и высоту шатуна. Использование более длинных шатунов для тюнинга потребует изготовление кованных поршней с меньшей компрессионной высотой. Это вызвано тем, что используя более большой ход коленвала, более высокие шатуны вам просто не хватит высоты блока цилиндров, чтобы уместить в него стандартный поршень. Если вы хотите достичь высоких значений эксплутационных характеристик, то очень важно пользоваться шатунами, изготовленными из лучших материалов и обработанными на лучшем оборудовании. Избегайте восстановленных шатунов, если только они не восстановлены в мастерской с хорошей репутацией. Если нет возможности купить восстановленный шатун из надежного источника, то покупайте новый. В случае сомнений также лучше приобрести новый шатун, т. к. незначительная экономия может привести к серьезным последствиям. Болты шатунов являются деталями, на которые часто не обращают внимания, но они очень критичны для надежности шатунных подшипников. Если болты растянулись под нагрузкой, то зажимной эффект будет уменьшен и шатун ослабит свой захват вкладышей подшипников. Правило выбора простое: покупайте самые лучшие (дорогие) шатунные болты, которые только можете найти. Важным аспектом конструкции шатуна для тюнинга двигателя является общий вес. Большинство шатунов имеет большие балансировочные подушки на обоих концах шатуна. Эти подушки можно часто уменьшать, соответствующим образом уменьшая общий вес шатуна. Однако убедитесь, что на подушках останется достаточно много материала, т. е. что шатуны могут быть отбалансированы перед окончательной сборкой. Уменьшая балансировочные подушки и убирая, таким образом, лишний вес или полируя выступающие участки, можно уменьшить вес шатуна примерно на 10%. Это не увеличит мощности двигателя на постоянных оборотах, но улучшит реакцию на открывание дроссельной заслонки, что улучшит разгон автомобиля. Перед тем как шатуны пойдут на ?обработку?, их нужно проверить на наличие поверхностных трещин. Если вы намереваетесь серьёзно обработать набор шатунов, то рекомендуется проверить их до и после обработки, для выявления возможных трещин вблизи поверхности. Для такой проверки имеется различное оборудование, и оно есть во многих мастерских. Небольшие поверхностные дефекты иногда могут быть удалены простой шлифовкой. Если же проверка выявила наличие серьезных трещин, то такой шатун нужно заменить.

"КАК ПРАВИЛЬНО ""ПРИКУРИТЬ"" АВТОМОБИЛЬ. 1) Подгоняем автомобиль с заряженным аккумулятором далее ?донор?, к автомобилю с разряженным аккумулятором далее ?пациент?, на минимальное расстояние, но так чтобы кузова автомобилей не соприкасались. 2) Глушим двигатель и выключаем все потребители ?донора?. 3) Достаем соединительные провода которые должны быть исправными и мощными (с большим сечением) и открываем капот автомобилей. 4) Обязательно отсоединяем минусовую клемму (-) от аккумулятора ?пациента?. Так как разряженный аккумулятор является большим потребителем тока и может разрядить аккумулятор ?донора? 5) Присоединяем провод от плюсовой клеммы (+) аккумулятора ?донора? к плюсовой клемме (+) аккумулятора ?пациента?. 6) Присоединяем провод от минусовой клеммы (-) аккумулятора ?донора? к блоку цилиндров или к опоре двигателя машины ?пациента?.(Провода подключаем по отдельности, во избежание короткого замыкания, и не должны соприкасаться с подвижными частями двигателя автомобиля (ремнями, вентилятором и т.д.)) 7) Заводим автомобиль ?пациента? и даем ему прогреться до температуры двигателя не менее 50 градусов и до устойчивых оборотов двигателя (примерно по времени 5 -10 минут.) 8) После прогрева двигателя автомобиля ?пациента?, не глуша двигатель, присоединяем обратно клемму минуса на разряженный аккумулятор. 9) Отсоединяем плюсовую клемму (+) от аккумулятора ?пациента? и от (+) аккумулятора ?донора?. (желательно одновременно) 10) Отсоединяем минусовую клемму (-) от аккумулятора ?донора? и от массы ?пациента? 11) По возможности проверьте бортовое напряжение сети ?пациента?. 12) Благодарим за помощь. Важно: прикуривать аккумулятор ?пациента? с большей емкостью (А/час), чем на 10-15%, от аккумулятора ?донора? не рекомендуется. Так же номинальное напряжение аккумуляторов должны быть равны. На заметку ?пациенту?: не глушите двигатель до конечного пункта назначения (дома или автосервиса), где необходимо обязательно поставить аккумулятор на зарядку в теплом месте."

Роботизированная коробка передач (РКПП). ? Итак, что такое роботизированная коробка передач и какое ее назначение? Роботизированная КПП, как и все предыдущие варианты, имеет следующее предназначение: прием, передача, преобразование крутящего момента с последующей передачей его к ведущим колесам автомобиля. Для человека несведущего, слово роботизированная вносит некую неясность, а именно ? как робот переключает передачи. Если ответить с юмором, то в коробке не сидит дядя робот и не переключает своими железными руками рычаг управления передачами. Вместо дяди робота есть умная автоматика управления и необходимое количество исполнительных устройств. Но обо всем по порядку? Условно РКПП (роботизированная коробка передач) состоит из ?простой? механической коробки передач, устройств выжима сцепления и переключения передач (актуаторов), микропроцессорной системы управления и внешних датчиков. Можно ли считать РКПП неким вариантом АКПП? Сразу отметим ? нет! Принцип построения ?робота? ближе к ?механике?, с автоматическим управлением. Единственное сходство с автоматической коробкой передач это наличие сцепления в корпусе коробки, а не на маховике как в механике. И в современных коробках находится два сцепления, для чего это нужно расскажем ниже. ? Теперь о компонентах и узлах: РКПП ? узел, собранный по принципу МКПП, но имеющий два ведущих вала, которые находятся друг в друге, т.е. внешний вал имеет внутреннюю полость, в который вставляется внутренний первичный вал. На внешнем валу находятся шестерни привода второй, четвертой и шестой передачи, для шести ступенчатой коробки. Соответственно на внутреннем валу имеются шестерни пары первой, третьей, пятой и задней передачи. Каждый из валов имеет свое сцепление. Актуаторы ? это электрические или гидравлические сервоприводы, которые предназначены для механического передвижения синхронизаторов коробки передач и включения\выключения сцеплений. Электрический актуатор представляет собой электродвигатель с редуктором, а гидравлический - это простой гидроцилиндр, у которого шток связан с нужным синхронизатором. Микропроцессорный блок управления (МБУ) ? основной узел сердцем, которого является довольно мощный процессор. К процессору через буферные порты подключены внешние датчики от двигателя внутреннего сгорания, систем ESP, ABS и др. Обычно блок управления коробкой совмещен с бортовым компьютером. Для хранения данных о том, что должна выполнять коробка передач при поступлении той или иной информации от датчиков, применяется ПЗУ, в которое и заливается алгоритм работы, в народе именуемой прошивкой. Рассмотрим принцип работы. В начале движения, как и у МКПП, должно плавно включиться сцепление. За это отвечает актуатор сцепления, который по команде МБУ медленно вращает редуктор. Сигнал на начало движения дает водитель, включив рычажок переключателя. Включается первое сцепление внутреннего первичного вала, одновременно актуатор синхронизатора подводит его к шестерне первой передачи, далее идет блокировка шестерни на валу, которая приводит в действие шестерню вторичного вала. Автомобиль тронулся с места, но водитель продолжает нажимать педаль акселератора... Сколько нужно времени, что бы включилась вторая передача, не повредив шестерни, синхронизаторы и прочее? Наверное, продолжительное. Именно первые роботы и страдали провалами между переключениями, потому, что электронике так же надо подумать, что бы ни сломать себя. Вот именно для сокращения времени переключения и было введено в конструкцию коробки второе сцепление и второй вал. Весь алгоритм работы сводится к тому, что пока работает первая передача, уже ждет включения вторая и как только МБУ даст команду, включается второе сцепление, внешний первичный вал и вторая передача. Далее по накатанной, ? ждет сигнал третья передача и т.д. Время переключения сокращается до минимума, даже водитель не сможет так быстро переключить МКПП МБУ выдает сигналы, анализируя поступившие данные с внешних датчиков. При уменьшении скорости движения или увеличении нагрузки, например, подъем в гору, МБУ переключает в обратной последовательности передачи. ? А как же быть, если нужна только пониженная передача, например, для преодоления препятствий? Для этого на МБУ водитель подает сигнал к отмене дальнейших передач после первой. Для езды задним ходом, так же в блок управления подается команда, при которой актуатор приводит в действие внутренний первичный вал и шестерню заднего хода. Современные коробки-роботы это концепция, разработанная в 80-х, но с применением новейших разработок улучшающих работу коробки. Каждый производитель старается внести что-то новое и зарегистрировать свой товарный знак. Например Ricardo на свой Eаsytronic начала устанавливать один многофункциональный актуатор, что поспособствовало уменьшению габаритных размеров робота. ? Volkswagen начал массово устанавливать на свои автомобили КПП робот под аббревиатурой S-tronic, (коробка прямого включения), что характерно, были разработаны варианты и для заднеприводных авто. Свои разработки улучшающие работу коробок-роботов имеются во многих компаниях (Ford, Fiat, Mitsubishi, BMW). Спасибо,что прочитали статью до конца Удачи на дорогах!

Рекомендации по обкатке двигателя после капитального ремонта. Любая капиталка двигателя внутреннего сгорания, на мой взгляд, хуже, чем новый мотор. Точность подгона всех размеров и чистота обработки всех поверхностей как колена, так и цилиндров ниже, чем при заводской технологии. Отсюда более жесткие условия обкатки таких ДВС. Их нельзя нагружать по меньшей мере в течении первых 3000 - 4000км. Первое масло после капиталки лучше залить импортное и более жидкое (зимнее 5W30), что и делают на ВАЗе. Заменить его на 10W40 через 1500 - 2000км с заменой масляного фильтра. Обкатывать лучше на установившемся режиме, т.е. движение с постоянной скоростью при оборотах двигателя не выше 3000об/м. В общем и целом условия обкатки такие же, как и нового ДВС, с той лишь разницей, что продолжительность обкатки больше в два раза. Я обкатываю новый ДВС следующим образом. Рано утром выезжаю загород по маршруту: - 300 - 400км в один конец, с ночевкой в пункте прибытия. По приезду проверяю натяжение цепи, наличие подтеков масла и тосола. С собой конечно полный запас моторного масла и тосола. Обратно так же рано утром. Считаю, что этих первых 800км вполне хватает для начальной качественной обкатки НОВОГО движка. После капиталки рекомендую поддерживать скорость по следующей схеме: Первые 50км проходишь на третьей передаче со скорость 40км/ч. Следующие 100 - 150км пути не более 60км/ч на 4-й передаче. Далее через каждые 100км пути 70км/ч