Автосервисы Porsche 911 Камышин

Выходная мощность магнитолы. Заблуждения и реальность. При покупке музыки в машину возникает множество вопросов. Один из самых частозадаваемых вопросов - как по мощности подобрать акустику к магнитоле? И мне, как установщику с большим стажем, уже просто надоело отвечать на этот вопрос. Поэтому я взял на себя смелость написать небольшую статью с разъяснениями на эту тему. Сразу оговорюсь - это мой первый опыт, и то о чем пишу не раз указывалось и писалось во многих источниках. Итак, первый вопрос - мощность магнитолы. Из школьной программы физики мы знаем, что мощность это ни что иное как - работа, произведенная за единицу времени. Под работой применительно к нашему случаю, мы понимаем количество энергии, которую усилитель получает в форме постоянного тока от АКБ автомобиля и преобразует ее в электрическую в форме переменного тока. Так чем же отличается мощность, которая написана на коробке с усилителем (магнитолы) от мощности, которая написана на коробке с акустикой? А тем, что усилитель отдает мощность, а динамик принимает. Теперь остановимся на двух главных вопросах, сколько может максимально отдать усилитель и сколько может принять динамик. Максимальная мощность усилителя определится как величина максимального напряжения на выходе, возведённая в квадрат и поделенная на сопротивление нагрузки. Иными словами если на выходе усилителя 6 В а сопротивление большинства автомобильных динамиках 4 Ома получается: 62 / 4 = 9 Вт. (1) Вы зададите вопрос. А почему 6 В? ведь к усилителю подходит 12? Да потому что у нас на выходе переменный сигнал т.е. амплитуда. И ее будем считать равной 6 В. То что мы получили в (1) называется пиковая мощность. Тут следует отметить, что величину переменного напряжения можно мерить по разному, соответственно расчетная выходная мощность будет зависеть от способа этого измерения. Не буду останавливаться на этом подробно скажу лишь, что большинство уважающих себя производителей пользуются шкалой среднеквадратичных значений или по-английски root mean square или RMS. Этим сокращением мы и будем пользоваться в дальнейшем. В чем смысл: для синусоиды значение напряжения RMS меньше амплитудного в 1,41 раза. (6 / 1,41)2 / 4 = 4,5 Вт (2) Таким образом, мы получили, что усилитель большинства автомагнитол при питании 12В не может выдать больше 4,5 Вт RMS. Что не совсем верно. Так как существует мостовое включение, а при нем на одну нагрузку работают два усилителя, включённые так, что размах синусоиды на выходе удваивается. Здесь уже выходная мощность будет в четыре раза больше, чем 4,5 Вт, потому что напряжение возводится в квадрат, стало быть ? 18. (12 / 1,41)2 / 4 = 18 Вт (3) Это максимальная мощность RMS которую можно выжать из усилителя при питании 12В. Откуда же берутся 4х50 Вт. Дело в том, что в современных магнитолах в усилителях есть специальная цепь, способная на короткое время дать выходным каскадам увеличенное напряжение питания. Эта цепь способна только на долю секунды поднять мощность до 50 Вт. Вот это и дает производителю моральное право указывать на коробках эти самые 50 Вт. Но если вы внимательно просмотрите паспорт на свою магнитолу то где-нибудь в конце паспорта мелким шрифтом можете прочитать что мощность вашей магнитолы 18-20 Вт RMS при КНИ 10%. Что это такое. КНИ это коэффициент нелинейных искажений или по-английски THD (Total Harmonic Distortion). Не буду рассматривать этот параметр в рамках этой статьи, если кому интересно можно почитать в журнале ?Автозвук? №1-2 за 2005год, скажу лишь что наиболее комфортное прослушивание при КНИ не более 0,5 %. Кстати, производители автомагнитол в большинстве своем указывают выходную мощность RMS при КНИ 10% и поверте слушать музыку при таком КНИ без вреда для своего здоровья невозможно. Выяснили, почему на магнитоле написано 4х50 Вт теперь вопрос про акустику. На динамиках в громадном большинстве своем пишут значение мощности которая может вывести из строя динамик. То есть если на коробке написано 180 Вт то это не та мощность на которой он работает, а та мощность при которой он сгорит. Тут следует отметить что КПД динамика 0,5% значит 99% подводимой к

Диагностика бесконтактного зажигания карбюраторных ВАЗ.Часть первая: двигатель не заводится. Часть вторая - двигатель заводится, но работает неудовлетворительно. Необходимые предварительные условия: 1) двигатель исправен

"Подсветка замка зажигания В данной статье приводится пример организации освещения личинки замка зажигания на автомобиле OPEL VECTRA B (дорестайл). Но также можно применить данную технологию и на других авто. Статья ни в коем случае не претендует на авации, а преподносит читателю недорогой и достаточно эффективный способ улучшения комфортабельности вашего авто. 1. Вступление. - Имеем автомобиль OPEL VECTRA B 1996г. Авто досталось от довольно опрятного предыдущего хозяина и если не обращать внимание на мелочи, то можно сказать в состоянии твердой четверки. Но новая метла метет по-новому. Многим начинающим автовладельцам известно чувство, когда хочется сразу переоборудовать авто под себя, добавить кучу примочек и приборов. Когда ездишь на 9-ке не обращаешь никакого внимания на скрип торпедо, лопнувшие пластмаски и прочую дребедень. А что вы хотели? Это же 9-ка. Но пересев на иномарку сразу ощущаешь как поднимается твоя планка потребностей и требований к комфорту авто. Вот и стал замечать, что достаточно неудобно в темное время суток вставлять ключ в замок зажигания. Особенно в спешке. Было очень неплохо обзавестись подсветкой личинки замка зажигания. 2. Пути решения. - Естественно, самый простой способ - это пойти и купить новый замок со встроенным освещением. Но этот метод не подходит. Толи вера не позволяет, толи менталитет такой... Ну не могу я поменять рабочую деталь на такую же рабочую только с фенечкой, которая к тому же еще и стоит немалых денег. Вариант номер два - купить отдельно прозрачное светящееся кольцо и приспособить его на имеющийся замок. Обшарил все авторынки в нашем городишке - продавцы только лупают глазами ""А че это? А че ваще?"" Только интернет. Но здесь тоже есть подвох. Такие кольца продают, но они не подходят на опель из-за особенности декоративного кожуха замка зажигания. Чтож остается последний вариант - делать самому. Вот тут то и открывается поле для деятельности :-D. Самый простой способ - это просверлить дырочку возле личинки замка и вставить в нее светодиод желаемого цвета. Однако, господа, скажу я вам эффект далеко не айс. Такой вариант подходит только если подсветка будет гореть несколько секунд, а затем гаснуть. А желаемый результат - это равномерно светящийся полупрозрачный диск вокруг личинки который включается вместе с габаритами и горит на протяжении всего времени их использования. Вот этим мы и будем заниматься на протяжении этой статьи. 3. Реализация. - Вот так просто и непринужденно выглядит декорация замка зажигания на автомобиле ОПЕЛЬ VECTRA B. - Немного поразмыслив, я решил что довольно подходящим материалом для светящегося диска будет сам диск :-) CD Disc. Аккуратно его вырезал, примостил синие светодиоды... Результат меня не потешил. Банально это все как-то. Дело в том, что подсветка приборной панели штатная и имеет оранжево-желтое свечение. И вдруг тебе синее бильмо из-под руля светит. Решено было ставить кольцо в цвет приборки. И я вырезал новое уже из круглого бокса от тех же компакт дисков. Сделал по бокам кольца небольшие прорези и вплавил в них четыре SMD светодиода от подсветки клавиатуры старого мобильного телефона. - Это не космический снимок далекой планеты Юпитер. Это снимок боковой части нашего кольца сделанный под монтажным бинокулярным микроскопом. На первом фото видно SMD светодиод направленный своим кристаллом внутрь, а на втором - такой же светодиод, но с припаянным рядом SMD резистором, ограницивающим ток примерно до 15-20 mА. Все четыре светодиода соединены последовательно. Таким образом мы получили вот такое колечко. - Внешний край я обвел маркером - там будет наклеена резинка, а на местах расположения светодиодов наклеены кусочки черного оракала для скрытия пиков свечения и более равномерного распределения светового потока по диску. - Далее процесс таков: вырезаем из тонкой резины внешний круг. Клеим его на основной декоративный кожух резиновым клеем. Вырезаем скальпелем с обратной стороны кожуха отверстие под провода и вставляем прозрачный диск между резинками. 4. Результат. - Припаеваем более толстый провод. Изолируем термоусадкой. Заливаем место стыка тер"

Книга в формате djvu, программу для неё можете скачать здесь Книга из серии полноцветных иллюстрированных руководств по ремонту автомобилей своими силами. В руководстве рассмотрены конструкции узлов и систем автомобиля Chevrolet Niva, оснащённого двигателем 2123 с системой распределённого впрыска топлива. Подробно описаны основные неисправности, их причины и способы устранения. Последовательность разборки и ремонта показана на фотографиях с подробными комментариями. В приложении даны инструменты, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости, манжетные уплотнения, подшипники, моменты затяжки резьбовых соединений, а также схемы электрооборудования. Книга предназначена для водителей, желающих ремонтировать автомобиль самостоятельно, а также для работников СТО.

ВАЗ 2113 2114 2115 Эксплуатация обслуживание ремонт тюнинг (иллюстрированная) Год выпуска: 2005 Автор: За рулем Жанр: техническая литература для профессионалов и любителей Издательство: За рулем Серия: 9-975969-800082 ISBN: 5-9698-0008-2 Формат: PDF Качество: Отсканированные страницы Количество страниц: 240