Автосервисы Toyota Carina Камызяк

?? Торсионная подвеска ?? ?? Торсионная подвеска ? вид подвески, в которой в качестве упругого элемента используется торсион. Торсион представляет собой металлический упругий элемент, работающий на скручивание. Как правило, это металлический стержень круглого сечения со шлицевым соединением на концах. Торсион может состоять из набора пластин, стержней, балки определенного сечения. Конструктивно торсион одним концом крепиться к кузову или раме автомобиля, а другим ? к направляющему элементу ? рычагу. При перемещении колес торсион закручивается, чем достигается упругая связь между колесом и кузовом. Особенностью торсионов является вращение только в одну сторону ? в направлении скручивания. Другой особенностью является то, что торсион может использоваться для регулировки высоты кузова. Торсионы применяются в различных видах независимых подвесок: на двойных поперечных рычагах, на продольных рычагах, со связанными продольными рычагами (торсионной балке). В торсионной подвеске на двойных поперечных рычагах торсионы располагаются параллельно кузову, благодаря чему их длину, а соответственно упругие свойства можно регулировать в широком пределе. Один конец торсиона крепиться к нижнему поперечному рычагу (реже к верхнему рычагу), другой конец ? к раме автомобиля. Данная конструкция торсионной подвески используется в качестве передней подвески легковых автомобилей повышенной проходимости ? некоторых моделей американских и японских внедорожников. В торсионной подвеске на продольных рычагах торсионы соединены с продольными рычагами и, соответственно, расположены поперек кузова. Данная конструкция торсионной подвески применяется в качестве задней подвески некоторых моделей легковых автомобилей малого класса. Особое место в конструкциях торсионных подвесок занимает т.н. торсионная балка или подвеска со связанными продольными рычагами. Направляющим устройством данной подвески являются два продольных рычага, жестко соединенных между собой балкой. Продольные рычаги с одной стороны крепятся к кузову, с другой ? к ступицам колес. Балка имеет U-образное сечение, поэтому обладает большой жесткостью на изгиб и малой на кручение. Это свойство позволяет колесам двигаться вверх-вниз независимо друг от друга. Торсионная балка в настоящее время широко применяется в качестве задней подвески переднеприводных автомобилей малого и среднего класса. Благодаря своей конструкции подвеска с торсионной балкой занимает промежуточное положение между зависимым и независимым типом подвесок, поэтому другое ее название полунезависимая подвеска.

"?? Обманка лямбда зонда. Электронные и механические обманки. Ваш автомобиль всегда радовал Вас хорошей динамикой, небольшим расходом, но в один день всё изменилось: появился звон в выхлопной системе, расход увеличился, загорелась лампочка ""check"". Диагноз: умер катализатор. Что же с ним случилось и как решить эту проблему - об этом и пойдёт речь дальше. Прежде всего стоит отметить, какие автомобили попадают в зону риска и чем череват для них выход катализатора из строя: 1. Авто, стандартизированные по нормам Евро-2 с пробегом свыше 100-150 тыс. км. Для таких машин мёртвый катализатор - лишнее сопротивление в выпускной системе, соответственно - потеря мощности. Решением проблемы может стать замена катализатора на пламегаситель(вариантов множество, об этом далее) - двигателю будет возвращена потерянная мощность, возможно увеличение крутящего момента в зоне низких либо средних оборотов, расход топлива придёт в норму. Данная операция осуществляется предельно просто и не потребует вмешательства в систему управления двигателем. 2. Авто, норма токсичности выхлопа которых Евро-3 и выше с аналогичным первой группе пробегом.Такие автомобили имеют два лямбда-зонда, при чём второй анализирует качество работы катализатора, соответственно, при выходе последнего из строя зонд сигнализирует систему о неисправности, блок управления двигателем вводит мотор в аварийный режим, при котором расход возрастает + потеря мощности из-за сопротивления выхлопным газам. Как исправить ситуацию? Тут ситуация немного сложнее, ведь блок управления двигателем уже анализирует состав выхлопа после катализатора, соответственно, после его удаления появляется необходимость обмануть ""мозги"" автомобиля, установив обманку лямбда-зонда. Способов несколько, как бюджетных, так и не очень, о них - дальше. После таких манипуляций мощность двигателя станет прежней, а расход сократится ощутимо. ? Теперь подробнее о пламегасителях и обманках. Пламегаситель можно установить фирменный, а можно изготовить самостоятельно. Фирм, изготавливающих эти детали, несколько: Warface, AWM, MG-race, Fox, Fortluft, Bossal и так далее. Цены колеблются от 30 до 100$ и выше. Изготавливаются они из нержавеющих либо алюмосодержащих сталей, которые не так подвержены высокотемпературной коррозии, как простая сталь, поэтому прослужат Вам долго. По сути, пламенегасители представляют собой перфорированную трубу такого же диаметра, как и остальная выхлопная система Вашей машины. Эта труба находится в корпусе, наполненном материалом, который хорошо гасит шум, например - минеральная вата. Именно простота конструкции подталкивает автолюбителей заниматься творчеством: некоторые разрезают катализатор, выбрасывают внутренности и заваривают корпус. Самое бюджетное решение, вот только громкость выхлопа возрастает, а впускной тракт быстро прогорит и проржавеет из-за повысившейся температуры газов. Поэтому оптимальным решением для умелого хозяина будет подобрать трубу нужного диаметра, насверлить в ней отверстий, обернуть минватой или подобным шумопоглощающим материалом и упаковать это всё либо в корпус старого катализатора, либо изготовить его из трубы большего диаметра. На этом остановимся с пламегасителями и перейдём к тому, как обмануть электронику. Существует несколько способов: можно изготовить механическую обманку лямбда-зонда(так называемый корректор), перепрошить блок управления двигателем или установить эмулятор лямбда-зонда. Обманка лямбда-зонда представляет собой металлическую проставку длиной до 4 см, которая вкручивается на место второго датчика, а в неё уже устанавливают сам зонд. Суть в том, что в случае установки такой проставки(так называемого корректора), лямбда-зонд улавливает только часть газового потока, соответственно только часть переизбытка кислорода, который возникает из-за отсутствия катализатора, поэтому вероятность появления ошибки снижается. Размеры корректора определяют экспериментально, поэтому лучше изготавливать обманку с уже обкатанными размерами отверстий, но основной принцип таков: чем длиннее проставка, тем больше диаметр отверстия и наоборот. Цена вопроса - оплата часа работы токаря. Но есть один нюанс: такие манипуляции не дадут эффекта в случае с наиболее современными авто, снабженными усовершенствованным ПО, так как блок управления двигателем будет переобогащать смесь, а значит расход вырастет, будет образовываться больше нагара на свечах и деталях цилиндро-поршневой группы, что любому автовладельцу совершенно ни к чему. Перепрошивка блока управления двигателем - ещё одно из решений. При этом лямбда-зонд удаляется вообще, а прошивка меняется на ту, которая адаптирована под нормы Евро-2, либо вносятся изменения в программный код существующей. Такие работы требуют от исполнителя очень высокой квалификации, так как ошибка в программировании может закончиться тем, что возникнут новые ошибки в работе системы управления двигателем, то есть проблема усугубится. Поэтому, если в Вашем городе нет хорошего специалиста по чиповке, не стоит даже рассматривать вариант перепрошивки. Эмулятор лямбда-зонда представляет собой микропроцессорное устройство, которое используется для преобразования сигнала, поступающего от датчика и устанавливается в разрыв цепи между самим зондом и бортовым компьютером. Вне зависимости от состава выхлопа в компьютер поступает такой же сигнал, как при исправном катализаторе. Создаётся видимость идеальной работы всей системы, все счастливы! Стоимость такого устройства составляет около 50$, но при желании и наличии оборудования для калибровки(осциллограф) можно спаять такое устройство самому. Вот такими разнообразными методами решается проблема удаления катализатора и обмана лямбда-зонда со всей остальной электроникой. Какой из них подойдёт Вам больше - вопрос целесообразности и бюджета, поэтому желаем Вам сделать правильный вывод на основании полученной информации."

"Перед многими автолюбителями частенько возникает вопрос: ""Почему скрипят колодки?"" Ведь иногда бывает так, что автомобиль совсем новый, а тормозные колодки уже начинают скрипеть или свистеть. При этом совсем необязательно, что снижается эффективность тормозной системы, ведь скрип тормозов вызывает лишь негативные и неприятные ощущения у автолюбителей, а вот причину его происхождения удается не сразу определить. Многие автовладельцы при появлении посторонних шумов и скрипов в работе тормозов сразу же обращаются в сервис для диагностики или замены деталей тормозной системы. А можно ли обойтись своими силами и знаниями, и самостоятельно диагностировать тормозную систему и выявить источник скрипа тормозов. Далее мы разберемся, почему свистят или скрипят колодки и как устранить этот шум. Начнем с самой распространенной причины скрипа - плохой материал колодок. Возможно, что купленные новые колодки являются некачественными или подделкой, тогда они будут скрипеть. В этом случае желательна замена таких колодок на новые фирменные, ведь плохие колодки могут повредить тормозной диск, что в итоге приведет к полной замене, как тормозных колодок, так и тормозного диска. Но не все колодки что скрипят являются плохими, ведь может случить так, что они просто несовместимы с вашими тормозными дисками. Некоторые производители для улучшения эксплуатационных качеств своей продукции используют различные компоненты при изготовлении колодок. Но эти компоненты могут оказаться несовместимыми с материалом тормозных дисков. Особенно эта тенденция наблюдалась во времена дефицита запчастей для иномарок. Тогда предприимчивые автовладельцы, чтобы не заказывать дорогие тормозные колодки из-за границы, перерабатывали идентичные русские колодки. В итоге, срок службы таких колодок колебался от недели до двух, а эффективность тормозов была низкая. И на сегодняшний день, в автомагазинах можно найти недоброкачественные колодки неизвестного происхождения. Не следует экономить на тормозах, ведь в итоге вы можете потерять больше. Также скрип колодок может происходить при приработке новых тормозных колодок. Т.е. если вы поставили новые колодки и они начали скрипеть, то следует подождать день-два, возможно скрип пройдет. Это происходит потому, что наверху колодки есть определенный слой с примесью, который вызывает противный звук, но при его истирании должен исчезнуть. Для быстрого его удаления, можно сделать пару-тройку раз интенсивных торможений. Т.е. нужно разогнать до 100 км/ч и резко затормозить. Следует это повторять несколько раз. В итоге тормозные колодки должны разогреться до максимальной температуры, отчего могут выгореть лишние примеси. Но не всегда это помогает. Если после определенного пробега, колодки все-таки продолжают скрипеть и свистеть, то необходима их замена. Скрип в тормозах может также возникать из-за попадания внутрь воды или их загрязнения. В этом случае стоит либо их прочистить, либо подождать пару дней, скрип колодок должен пройти. Также были замечены случаи проявления скрипа колодок при отрицательной температуре воздуха. Есть еще одна причина противного скрипа колодок. Суть в том, что на колодках есть индикатор износа, который выполнен в виде металлической пластины. При чрезмерном износе такой колодки с индикатором износа, данная пластина соприкасается с тормозным диском, в результате чего появляется визг или скрип. Это сигнализирует о немедленной замене колодок. Но данный скрип может проявиться и на новых колодках с индикатором износа. Это может происходить из-за некачественного крепления пластины, в результате чего она будет преждевременно соприкасаться с диском и издавать неприятный звук. Следует отметить, что появление скрипа колодок всегда неприятно. Это вызывает дискомфорт и неприязнь, но в большинстве случаев это не очень опасно. Чтобы найти причину данного явления, нужно для начала полностью осмотреть тормоза на наличии посторонних предметов, которые могли туда попасть. Также следует проверить износ колодок, состояние тормозных поршней, индикаторов износа, направляющих и т.д. Возможна полная очистка, а также сборка-разборка может избавить вас от неприятного скрипа колодок. Но помните, что причин свиста и скрипа колодок может быть великое множество: от попавшего в тормоза мелкого камешка до неисправности тормозных цилиндров."

??Каким бывает впрыск топлива. И как он влияет на характеристики мотора. На современных двигателях впрыск топлива полностью вытеснил карбюраторную систему питания. Но при этом, среди автопроизводителей до сих пор нет единого мнения, какая система впрыска предпочтительней, поскольку каждая из них обладает своими достоинствами и недостатками. ?Одноточечный (или центральный) впрыск топлива: как альтернатива карбюратору стал широко применяться еще в 80-х годах прошлого века. Впрочем, особой разницы в принципе работы у этих систем питания не было: как и раньше воздух смешивался с топливом во впускном коллекторе, просто сложный и чувствительный к настройкам карбюратор заменила форсунка (поэтому такой впрыск и получил название одноточечного). Причем никакой электроники поначалу и в помине не было ? управление подачей бензина осуществлялось механическими устройствами. Тем не менее, впрыск обеспечивал мотору более высокие мощностные характеристики и лучшую экономичность. Дело в том, что форсунка позволяла точнее дозировать количество топлива и распылять его на мелкие частицы. В результате, с воздухом образовывалась однородная смесь, состав которой мог практически мгновенно меняться в зависимости от условий движения и режима работы двигателя. Правда, были у такой системы и существенные недостатки. Например, большое сопротивление поступающему в цилиндры воздуху. Ведь форсунку зачастую устанавливали в корпус бывшего карбюратора, да и громоздкие по тем временам датчики затрудняли дыхание мотору. Но все это теоретически можно было легко исправить. А вот плохое распределение топливной смеси по цилиндрам ? нет. Ведь ей приходится проделывать долгий путь по трубопроводам, которые обладают разной длиной и сопротивлением. А значит, и резервов для улучшения показателей двигателя почти не остается. Поэтому сегодня центральный или одноточечный впрыск практически не встречается. ?Распределенный (или многоточечный) впрыск: отличается от предыдущей схемы тем, что в данном случае во впускном патрубке каждого цилиндра установлена индивидуальная форсунка, которая подает топливо прямо на впускной клапан. Таким образом, топливная смесь готовится непосредственно перед подачей в камеру сгорания. Поэтому она получается однородной по своему составу и примерно одинакова по качеству для каждого из цилиндров. В результате, это благотворно сказывается на мощности и экономичности мотора, а так же на токсичности выхлопных газов. Распределенный впрыск постоянно совершенствовался. Поначалу он, также как и предыдущая схема, управлялся механическим путем. Но бурное развитие электроники позволило не только сделать систему питания более эффективной, но и скоординировать ее действия с другими компонентами двигателя. Поэтому современный мотор может не только сигнализировать водителю о неисправности, но даже в случае необходимости перейти на аварийный режим работы (он позволит добраться до дома или сервиса без эвакуатора) или исправить некоторые ошибки в пилотировании в сотрудничестве с системами безопасности. Внедрение дополнительных датчиков позволило перевести распределенный впрыск с параллельной на последовательную схему подачи топлива. В первом случае в определенный момент времени открывались все форсунки, топливо перемешивалось с воздухом, и получившаяся смесь ждала открытия впускных клапанов, чтобы попасть в цилиндр. Во втором случае время срабатывания каждого инжектора рассчитывается индивидуально, чтобы бензин подавался за строго определенное время перед открытием клапана. Эффективность и точность такого впрыска несколько выше, но он и стоит дороже. Поэтому иногда встречаются и более дешевые комбинированные схемы (форсунки в этом случае срабатывают попарно).

Дроссельная заслонка ? Дроссельная заслонка является конструктивным элементом впускной системы бензиновых двигателей внутреннего сгорания с впрыском топлива и предназначена для регулирования количества воздуха, поступающего в двигатель для образования топливно-воздушной смеси. Дроссельная заслонка устанавливается между воздушным фильтром и впускным коллектором. По своей сути дроссельная заслонка является воздушным клапаном. При открытой заслонке давление во впускной системе соответствует атмосферному давлению, при закрытии - уменьшается до состояния вакуума. Это свойство дроссельной заслонки используется в работе вакуумного усилителя тормозов, для продувки адсорбера системы улавливания паров бензина. Дроссельная заслонка может иметь следующие виды привода: ? механический привод