Автосервисы BMW M3 Краснослободск

Что такое койловер, винтовая подвеска? Пружины создают в форме витков, что позволяет им сжиматься и разжиматься. Койловеры(винтовая подвеска) позволяют сжимать пружину относительно амортизатора. Амортизатор может быть выполнен с регулировкой жесткости. Какие бывают койловеры, винтовая подвеска? Есть два основных вида койловеров. Один из них позволяет оставить вашу старую стойку поставив на неё винтовую резьбу и пружину с измененными характеристиками. Проблема этого способа заключается в том, что изменяя клиренс вашего автомобиля амортизатор не справляется с работой подвески(что приводит к ухудшению управляемости). Второй вид меняет вашу стойку целиком. В этом случае резьба нанесена непосредственно на корпус стойки, этот способ является более предпочтительным для занижения вашего автомобиля. Одним из преимуществ этого способа являетя возможность регулировки клиренса непосредственно на автомобиле, не разбирая подвеску. Как низко койловеры или винтовая подвеска могут занизить ваш автомобиль? Все зависит от марки койловеров и от конкретного автомобиля. Большинство койловеров имеют занижение около 20 мм в самом высоком положении. Диапазон настроек занижения возможен от 20мм до 100мм, хотя большинство автовладельцев занижают свой автомобиль в районе 30-50мм. Некоторые люди готовят свои автомобили для шоу и выставок, опуская свои автомобили очень низко(на сколько это возможно). Так в большинстве случаев койловеры позволяют занизить ваш автомобиль больше чем это необходимо. Есть и такая винтовая подвеска, которая позволяет увеличить клиренс вашего автомобиля или джипа, но это тема уже для другого ресурса. Мы поможем вам занизить почти любой автомобиль. Полный комплект: Когда люди хотят купить койловеры, как правило они имеют в виду полный комплект с амортизаторами. Это самый дорогой и полный комплект. В зависимости от производителя и автомобиля они также поставляются с опорными подшипниками или просто с верхними креплениями. Это значит, что вам не придется использовать свои старые запчасти при установке койловеров. Так же они идут с новыми отбойниками специально предназначенными для занижения автомобиля. Есть и не полные комплекты, специально для дрэг-рейсеров выпускают отдельно передние койловеры. А так же есть отдельно пружины с винтовой резьбой без стойки(я описывал их выше). Койловеры (винты) используются как в автомобилях так и в мотоциклах. Винтовая подвеска(койловеры) позволяют отрегулировать дорожный просвет автомбиля на нужную высоту с помощью резьбы на стойке. Койловеры используются в мотоциклах в течении нескольких десятилетий, так же винтовую подвеску уже давно используют в автоспорте. С 90-х годов койловеры используются не только в спортивных, но и в обычных дорожных автомобилях. Винты(coilovers) позволяют максимально занизить транспортное средство. Занижение можно при желании регулировать почти в любом месте на дороге. Поскольку настройку можно выполнить на каждой оси отдельно, можно использовать шины разного размера. Кроме того, выставочный автомобиль можно сделать чрезвычайно низким для шоу. У некоторых койловеров есть настройка жесткости. Благодаря высокой жесткости автомобиль может двигаться гораздо быстрее в поворотах. Амортизаторы в койловерах идут с другими настройками, которые не доступны в стандартных амортизаторах.

Когда нужно менять тормозные колодки и диски. Наиболее уязвимой частью тормозной системы являются тормозные колодки, которые требуют регулярной замены. Существует обманчивое мнение, что тормозные колодки нужно менять в какой-то единый установленный период времени, и тогда автомобиль будет ?беспроблемно? функционировать и идеально тормозить. Но износ колодок зависит от многих факторов, в частности, от погодных и дорожных условий, индивидуального стиля вождения и т.д. ?Что такое тормозная колодка и зачем она нужна Тормозная колодка ? это стальная пластина, к которой прикреплена особая накладка, состоящая из фрикционных материалов с повышенным коэффициентом трения. Такие материалы предназначены для функционирования в условиях скольжения, трения и т.д. От качества фрикционного материала во многом зависит качество самой колодки. Любой производитель колодок имеет собственный состав фрикционных материалов. В производстве используют каучук, минеральные волокна, смолы и т.д. Тормозные колодки постоянно находятся под воздействием различных агрессивных сред. К примеру, при торможении колодки нагреваются до высокой температуры. Если же торможение происходит на мокром асфальте и на них попадает вода, то колодки подвергаются большому перепаду температур. Не нужно лишний раз объяснять, что данный фактор действует губительно на любой материал. На колодках постепенно образуются трещины, они стираются и перестают нормально функционировать. ?Сроки замены тормозных колодок Конечно, периодичность замены колодок во многом зависит от стиля езды, интенсивности торможения и т.д. Тем не менее, существуют некоторые усредненные данные.На отечественных авто колодки рекомендуется менять каждые 10-15 тысяч км, на иномарках ? каждые 15-20 тысяч км. В то же время на спортивных машинах колодки ?живут? около 5 тысяч км. Передние тормозные колодки берут на себя основную нагрузку, соответственно, изнашиваются быстрее задних. Их приходится менять раза в три чаще. Существует разница и между колодками дисковых и барабанных тормозов: для дисковых тормозов пробег составляет в среднем 10-15 тысяч км, а для барабанных - 100-150 тысяч км. Как определить степень износа колодок Одним из признаков того, что колодки изношены, является характерный писк при торможении. Этот звук начинает издавать датчик износа. Он представляет собой специальную пластину. Когда фрикционный материал колодок стерт, пластина начинает касаться диска и датчик срабатывает. Существует и другая разновидность датчиков. На некоторых автомобилях датчиком износа является металлический контакт, который вставлен вглубь тормозной колодки. При износе колодки контакт соприкасается с диском, выводя на панель световой сигнал. Если датчика износа нет, то необходимость замены возникает, когда толщина фрикционного материала колодок достигает 1-1,5 мм (без учета толщины металлической основы). Иногда случается, что колодка изнашивается неравномерно. Или бывает, что на одной колодке канавки полностью стерты, а на другой нет. Как правило, это говорит о неправильной работе суппорта. В таком случае одновременно с заменой колодок, необходимо ремонтировать суппорт. Еще одним показателем износа колодок является уровень тормозной жидкости. Когда колодки стерты, поршни тормозного суппорта выдвигаются по направлению к диску. А значит, расход жидкости увеличивается. Также на износ колодок косвенно могут указывать следующие факторы: снижение эффективности торможения (особенно при экстренном торможении), увеличение хода тормозной педали и т.д. Также о замени колодок говорят трещины и различные повреждения на них. Какие колодки покупать? Некоторые автолюбители, желая сэкономить, идут на поводу у продавцов авторынка, которые советуют приобрести хоть и неоригинальные колодки, но ?вполне подходящие для данного авто?. Такие колодки лучше не покупать. Колодки непосредственно взаимодействуют с тормозными дисками. Материал дисков и колодок должен быть совместим. В противном случае не будет самого эффекта торможения, а в дополнение к этому из-за несовместимости материалов при торможении будет раздаваться постоянный скрежет и свист. В добавок ко всему, неоригинальные колодки способны погнуть тормозные диски, так что придется делать основательный ремонт. ?Как определить износ тормозных дисков? Тормозные диски изнашиваются медленнее колодок. Как правило, замена дисков совпадает со второй сменой колодок. На износ тормозных дисков указывают следующие факторы: толщина диска менее 11 мм и потертости на поверхности диска. Именно из-за этих потертостей снижается эффективность торможения, а тормозные колодки изнашиваются значительно быстрее. Также при износе дисков ощущается шум и биение, а при нажатии на педаль происходит блокировка тормозов. Колодки разных производителей (одни мягче, другие жестче) вызывают различный износ тормозных дисков. Это объясняется составом смеси, из которой изготовлены колодки. Определить степень износа дисков можно при помощи штангенциркуля. Полученный результат нужно сверить с допустимыми данными для конкретной модели. Они указаны в руководстве по эксплуатации авто. Эффективность тормозной системы напрямую зависит от состояния тормозных колодок и дисков. Установленного времени их замены не существует. Необходимо отслеживать состояние дисков и колодок. Ведь менять их слишком рано - нецелесообразно, а опоздать с заменой ? чревато отрицательными последствиями (например, поломкой суппорта). Поэтому периодически нужно осматривать тормозные колодки и диски, чтобы выяснить не появилось ли трещин и других повреждений. Также нужно прислушиваться к звукам, которые издают колодки при торможении.?

Чем отличается зимняя резина от летней? Чем отличается зимняя резина от летней?Принято считать, что главное отличие зимних шин от летних ? это только рисунок протектора. На самом деле это совсем не так. То есть да, в абсолютном большинстве случаев рисунок действительно отличается, но это далеко не главное и не определяющее отличие. Вы никогда не пробовали в детстве подержать обычную стирательную резинку (ластик) на морозе? Не помните, что с ней происходит? Когда резинка промерзла, ее без труда можно сломать, в буквальном смысле этого слова ? потому что в этом состоянии она уже не гнется, и, разумеется, стирать уже ничего не будет, пока не нагреется. Почему так? Да потому, что резина, как и все остальные материалы, существенно меняет свои свойства в зависимости от температуры. Поэтому для разных температурных режимов производители автошин разрабатывают разный химический состав резины, таким образом ?затачивая? конкретную шину под эксплуатацию в конкретном температурном диапазоне. Этот диапазон практически никто не публикует, но стандартным для всех правилом является следующее: Зимние шины не рекомендуется эксплуатировать при температуре выше +5 по Цельсию. Они мало того, что становятся мягче и буквально ?плавятся?, но кроме того еще и не выполняют в полной мере своих функций, устойчивость автомобиля на дороге при этом становится большим вопросом. Соответственно, летняя резина, при приближении температуры воздуха к ?нулю? твердеет и становится абсолютно ?дубовой?, что существенно повышает вероятность заноса (даже на относительно сухом покрытии), а также вероятность разрыва колеса при обычном проколе. Всесезонные шины лучше всего чувствуют себя именно в околонулевой температуре, скажем, от -5 до +10 градусов по Цельсию.

КАК СЛЕДУЕТ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ?ДИЗЕЛЬ? ЗИМОЙ Как следует эксплуатировать ?дизель? зимой. При всех своих достоинствах, дизельные двигатели имеют один существенный недостаток, который актуален в наших климатических условиях: дизели не любят зиму. Однако существует ряд советов, которые помогут вашему автомобилю пережить холода. Парафин ? одна из составляющих топлива для дизельных моторов. При температурах ниже 0°С, он густеет и забивает топливные фильтры. Чтобы этого не допустить, следует добавить в солярку депрессорные присадки или разбавить дизельное топливо керосином (3 части керосина на 17 частей дизеля). В крайних случаях допускается добавить в солярку немного бензина, но дольше двигатель от этого не проживет. Производители автомобилей строго не рекомендуют использование всевозможных присадок. Лучшее средство борьбы с густеющим парафином ? качественное топливо, соответствующее сезону. В российских реалиях, к сожалению, невозможно найти качественную солярку. Поэтому если вы все же решились на использование присадки, обратите внимание на ?антигели? от известных производителей типа Shell, Wynn?s, BP и Total. И помните, что заливать их можно только в бак прогретой машины. Исправность пусковых свечей Прежде чем дизельный мотор запустится, камеру сгорания должны нагреть пусковые свечи. Когда индикатор свечей погаснет, можно включать стартер. Если на улице сильный мороз, можно запустить несколько циклов прогревания. Такой трюк возможен только в старых моделях авто. В современных машинах весь контроль на себя берет электроника, поэтому свечи обязательно должны быть в порядке. Эфирные спреи Эфирные спреи для воздушного фильтра ? хорошие помощники для запуска дизельного двигателя в холода. Они сделают запуск более жестким. Важно соблюдать меру и помнить о легкой воспламеняемости состава. В случае передозировки можно остаться с переломанными поршнями. На заметку Многое зависит от исправной работы аккумулятора. Если с ним что-то не в порядке, не помогут никакие дополнительные средства и прогревание. Причина проста: коленвал не сможет поворачиваться с достаточной скоростью. Необходимость прогревать машину с помощью паяльника осталась в прошлом ? сейчас достаточно просто установить качественную фирменную установку предпускового подогревателя. Важно помнить о низком качестве отечественного дизельного топлива и регулярно менять бак, чтобы проходимость трубопроводов и фильтров не нарушалась продуктами окисления и грязью. Для владельцев автомобилей с пробегом более 100 000 километров актуальна проблема недостаточной компрессии. Основная ее причина: изношенные гильзы цилиндров и поршневые кольца. Любую зиму можно пережить. Главное ? вовремя и качественно подготовиться.

"КАК ПРАВИЛЬНО ""ПРИКУРИТЬ"" АВТОМОБИЛЬ. 1) Подгоняем автомобиль с заряженным аккумулятором далее ?донор?, к автомобилю с разряженным аккумулятором далее ?пациент?, на минимальное расстояние, но так чтобы кузова автомобилей не соприкасались. 2) Глушим двигатель и выключаем все потребители ?донора?. 3) Достаем соединительные провода которые должны быть исправными и мощными (с большим сечением) и открываем капот автомобилей. 4) Обязательно отсоединяем минусовую клемму (-) от аккумулятора ?пациента?. Так как разряженный аккумулятор является большим потребителем тока и может разрядить аккумулятор ?донора? 5) Присоединяем провод от плюсовой клеммы (+) аккумулятора ?донора? к плюсовой клемме (+) аккумулятора ?пациента?. 6) Присоединяем провод от минусовой клеммы (-) аккумулятора ?донора? к блоку цилиндров или к опоре двигателя машины ?пациента?.(Провода подключаем по отдельности, во избежание короткого замыкания, и не должны соприкасаться с подвижными частями двигателя автомобиля (ремнями, вентилятором и т.д.)) 7) Заводим автомобиль ?пациента? и даем ему прогреться до температуры двигателя не менее 50 градусов и до устойчивых оборотов двигателя (примерно по времени 5 -10 минут.) 8) После прогрева двигателя автомобиля ?пациента?, не глуша двигатель, присоединяем обратно клемму минуса на разряженный аккумулятор. 9) Отсоединяем плюсовую клемму (+) от аккумулятора ?пациента? и от (+) аккумулятора ?донора?. (желательно одновременно) 10) Отсоединяем минусовую клемму (-) от аккумулятора ?донора? и от массы ?пациента? 11) По возможности проверьте бортовое напряжение сети ?пациента?. 12) Благодарим за помощь. Важно: прикуривать аккумулятор ?пациента? с большей емкостью (А/час), чем на 10-15%, от аккумулятора ?донора? не рекомендуется. Так же номинальное напряжение аккумуляторов должны быть равны. На заметку ?пациенту?: не глушите двигатель до конечного пункта назначения (дома или автосервиса), где необходимо обязательно поставить аккумулятор на зарядку в теплом месте."