Автосервисы Peugeot 405 Краснослободск

"??ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА?? Задачей высоковольтных проводов является передача электрических импульсов от катушки зажигания на свечи. Расскажем про устройство высоковольтных проводов зажигания и про их основные неисправности. ТРЕБОВАНИЯ К АВТО ""ВЫСОКОВОЛЬТНИКАМ"" Во-первых, провода должны быть устойчивыми к агрессивной среде под капотом авто, выдерживать температурный режим от -60°С до +240 °С и не терять своих токопроводящих качеств. Во-вторых - предотвращать утечку тока вплоть до контакта с наконечниками свечей. Некачественные или неисправные провода способны вывести из строя некоторые устройства автомобиля, например электронную систему и осложнить работу двигателя, вследствие чего он начнет ""троить"". Утечка тока или повышенное сопротивление приводят к уменьшению силы импульса и как следствие, либо к замедлению зажигания, либо к ?троению? и ?замиранию? двигателя на повышенных оборотах, либо вообще к отсутствию искры, особенно если свечи имеют небольшое загрязнение. В результате падает динамика, растет расход топлива (на 4-7 %) и токсичность выхлопа. УСТРОЙСТВО ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПРОВОДОВ ЗАЖИГАНИЯ Они состоят из токопроводящей жилы, изоляции (защитного слоя), металлических контактов и колпачков. Изоляция ? однослойное или многослойное защитное диэлектрическое покрытие токопроводящей жилы. Предназначена для: - предотвращения утечек электрического тока"

Рывки при разгоне и движении автомобиля. Что делать? в этом случае рывок представляет собой кратковременное изменение частоты вращения коленчатого вала вне зависимости от педали газа. В повседневной эксплуатации можно встретить даже серии рывков, но предельный случай рывка ? это провал, который обеспечивает ощутимое запаздывание реакции двигателя. Многие автовладельцы за время эксплуатации своего ?железного коня? сталкиваются с проблемой рывков и так называемых ?дерганий? как при разгоне, так и при непосредственном движении автомобиля. Мало кому нравятся такие ?провалы?, ведь из-за всего этого водитель давит на педаль акселератора сильнее и, как следствие, расход топлива увеличивается. Но это не единственная проблема, да и однозначно сказать, что ?болит? в машине тоже не получится. Рассмотрим некоторые из вариантов. Высоковольтные провода и катушка зажигания Первым делом следует проверить именно провода и катушку. Случается так, что провода ?пробивают?, и двигатель начинает троить. Случается это от старости, плохого контакта со свечами, - причин может быть довольно много. Лучшим выходом из ситуации станет замена проводов на новые, благо стоят они в наши дни совсем не дорого. Свечи зажигания Такая же ситуация, что и с проводами. Свечки сегодня становятся таким же расходным материалом, как и, например, колодки. Сильный нагар, плохой контакт с проводами, смесь состоит только из воздуха ? всё это может быть причиной ?дерганий? и рывков автомобиля. Момент зажигания На старых карбюраторных автомобилях нужно самостоятельно выставлять так называемый угол опережения зажигания. Когда машина дергается при разгоне, это может указывать на раннее зажигание. Проверить момент зажигания можно следующим способом: на 4 передаче при скорости 50 км/ч резко нажмите на педаль газа. При идеальном моменте будет детонация примерно 1-2 секунды. Владельцы новых автомобилей с такой проблемой не встречаются, там всё регулируется автоматически. Фильтры Часто автовладельцы, столкнувшись с проблемой рывков при разгоне, сразу грешат на что-то серьезное, а о мелочах забывают. Не стоит забывать время от времени проверять топливный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются и приносят вам ухудшение динамики и повышенный расход топлива. Они также являются расходным материалом, стоят недорого, а их замена отнимет совсем немного вашего времени. Если ничего из вышеперечисленного не помогло, то проблема может быть только в работе двигателя. К примеру, владельцы автомобилей с инжекторными двигателями часто сталкиваются с засорением топливных форсунок. Так или иначе, при таком раскладе придется ехать в сервис на диагностику. Кроме того, диагностика может показать состав смеси. Рывки и дергания машины при разгоне могут свидетельствовать о том, что смесь слишком бедная. А это, в свою очередь, указывает на неисправность датчиков.

Срок службы аккумулятора автомобиля. На срок службы аккумулятора влияет много различных факторов. Особенно внешних, давайте перечислим по пунктам: - Температурный режим - Исполнение батареи - Исправность системы зарядки автомобиля - Утечки тока - Городская езда - Крепление аккумулятора Это основные пункты, которые могут продлить жизнь вашей батареи, причем намного! Однако для начала я хочу рассказать про качество производимых на данный момент времени АКБ. Качество и сроки эксплуатации В самом начале хочется отметить про качество современных аккумуляторов: Сейчас есть действительно достойные батареи, которые ходят по 5 ? 7 лет, а возможно и больше. Отличить их достаточно просто, во-первых это известный бренд, во-вторых это гарантия в 2 ? 4 года. Как правило, они сделаны по необслуживаемой технологии, чтобы туда не ?лезли руки? пытливых владельцев. Есть и не очень хорошие аккумуляторы, у них срок службы ограничен в лучшем случае ? тремя годами! А вот дают они на свою продукцию всего ? 6 ? 12 месяцев гарантийного обслуживания. Различия плохого и хорошего производителя заключается в самих технологиях производства батарей, где-то читал что серьезные компании, не жалеют свинца для пластин, а также используют кальций и даже серебро, чтобы уменьшить процессы электролиза ? поэтому они ясное дело ходят достаточно долго! А вот те, кто экономит, то и батареи будут работать очень мало, ведь свинца в пластинах малое количество и уже через 2 ? 3 года он начинает осыпаться. Так что в выборе нового аккумулятора, нужно смотреть первое дело на гарантию и технологию, уже все сможете понять. Температурный режим Нужно отметить, что многие автомобилисты думают, что на срок службы влияет зимний период, то есть батарея ?мерзнет? теряет заряд и выходит из строя. Отчасти это так ? основная проблема, это холодная батарея, даже после запуска она не берет нормально заряд, пока ее температура не повысится до плюсовой отметки. Поэтому короткие поездки действительно могут пагубно влиять на АКБ. Исполнение батареи Собственно если вы берете обслуживаемый вариант, то будьте готовы ухаживать за ним! Добавлять дистиллированную воду, проверять плотность электролита и т.д.! Если ?прохлопаете? момент, то АКБ может и год не проходить! В этом отношении срок службы необслуживаемого аккумулятора намного больше, все же стоит купить именно его. Исправность системы зарядки автомобиля Здесь хочется выделить два основных аспекта: 1. Генератор ? он прямо влияет на эксплуатацию АКБ. Если он работает в своем штатном режиме, то срок ? номинальный. Но вот если он начинает глючить, не давать или недодавать заряд, то батарея начинает больше разряжаться. Это чревато глубокими разрядами и сульфатацией пластин, пару тройку глубоких разрядов и выкидываете свой АКБ. 2. Реле регулятора ? это маленькая, но очень важная микросхема, она уберегает аккумулятор от перезаряда. Ведь генератор не знает меры! Для того чтобы перезаряд не проходил и нужен это маленький элемент, он также продлевает жизнь АКБ. Если все системы работают нормально, вы можете рассчитывать на номинальный срок батареи, то есть, скажем не меньше 5 ? 7 лет! А вот если что-то работает не так, это критично снижает срок эксплуатации. Утечки тока Стороннее оборудование, например магнитолы или сигнализации, если их подключить не правильно, могут сажать вашу аккумуляторную батарею, вроде бы не большой ток утечки, но пару ? тройку дней, да и даже неделю и все ? глубокий разряд! Поэтому если вы замечаете что после ночной стоянки, стартер крутится не так резво, стоит замерить ток утечки. Затем в обязательном порядке его устраняем, иначе уже через несколько месяцев будете покупать новую АКБ. Городская езда Также стоит отметить, что в городах батареи живут меньше! НО почему? ДА все просто ? в городе очень много коротких поездок, вы запустили авто, АКБ отдал энергию на пуск, а вы проехали всего несколько километров и уже через 10 минут встали на длительную стоянку! Таким образом, получился ? небольшой ?недозаряд?! Затем опять запустили и по новой остановились. Такие недозаряды разряжают батарею, и напряжение может упасть до критического. Например, зимой вы не сможете запустить машину ? разрядите свой АКБ в ноль, а это глубокий разряд и сульфатация. Поэтому чтобы продлить срок эксплуатации, стоит хотя бы раз в пару недель проезжать на машине больше 30 ? 40 минут! Хотя если вы стоите в пробках длительное время с запущенным мотором, то этого вполне достаточно ? ведь генератор крутиться даже на холостых и дает заряд. Крепление аккумулятора Многие могут посчитать это не важным пунктом и будут не правы! Потому как крепление один из важнейших пунктов ? батарея при крутых поворотах и других маневрах может вылетать из своего места. И если она не закреплена, тогда может замкнуть клемма о кузов (скажем плюсовая на ?массу?). Либо клемма вообще может сломаться, либо сломать место крепления в пластиковом корпусе, что тоже ничего хорошего не несет! Такой аккумулятор уже не проработает долго. Запомните, батарея должна быть хорошо закреплена (сидеть в своем гнезде), желательно специальными скобами, либо другими зажимами. Советы по продлению срока эксплуатации - Не эксплуатируйте разряженный или ?подсаженный? АКБ. - Зимой старайтесь подзаряжать свою батарею, после прогрева двигателя дайте поработать 5 ? 10 минут с отключенными электрическими приборами, например после поездки. - Если у вас механика, облегчайте пуск двигателя нажатием на педаль сцепления. - Не крутите стартер долго! Ибо он просто нереально много расходует энергии. Максимум 4 ? 5 секунд, за один пуск! Если машина не запускается с 4 раза, не стоит ее дальше насиловать. - В зимний период времени перед пуском желательно кратковременно включать фары, это запустит химическую реакцию в аккумуляторе и позволит ему быстрее прогреться. - Периодически осматривайте корпус АКБ, очищайте клеммы и корпус от налета. - Периодически заряжайте аккумулятор. Даже если вы идеально используете свой автомобиль, он может разряжаться. Например идеальное напряжение 12,7 В, но зачастую АКБ на автомобиле держится около 12,2 ? 12,4В. Полезно его поднимать до 12,7В скажем раз в месяц.

"Датчики на наших авто, назначение и принцип работы ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА (ДМРВ): назначение датчика. Принцип действия. Датчик массового расхода воздуха предназначен для преобразования расхода воздуха, поступающего в двигатель, в напряжение постоянного тока. Информация датчика позволяет определить режим работы двигателя и рассчитать цикловое наполнение цилиндров воздухом на установившихся режимах работы двигателя, длительность которых превышает 0,1 секунды. Чувствительный элемент датчика построен на принципе терморезистивного анемометра и выполнен в виде платиновой нагреваемой нити. Нить нагревается электрическим током, а с помощью термодатчика и схемы управления датчика ее температура измеряется и поддерживается постоянной. Если через датчик поток воздуха увеличивается, то платиновая нить начинает охлаждаться, схема управления датчика увеличивает ток нагрева нити, пока температура ее не восстанавливается до первоначального уровня, таким образом величина тока нагрева нити пропорциональна расходу воздуха. Вторичный преобразователь датчика преобразует ток нагрева нити в выходное напряжение постоянного тока. С течением времени нить загрязняется, что приводит к смещению градуировочной характеристики датчика. Для очистки нити от грязи после выключения двигателя (при выполнении определенных условий) нить прожигается до 900?1000°C импульсом тока в течении 1 секунды. Формирует импульс управления прожигом блок управления. Для промывки никак нельзя использовать кетоны и эфиры. По трём причинам: 1. Растворяют компаунд. 2. При высыхании очень сильно охлаждают кристалл. Он может ""лопнуть\треснуть"". 3. Растворяют ""маску"" на кристалле(это отн. не страшно, но в центре кристалла есть полимерная плёнка в окошке, похоже из полиэтилентерефталата,на которой тоже маска и металл. напыление) Плёнке пофиг, но если маска смоется, плёнка деформируется и оторвётся. Не надо: - лазить туда спичками\зубочисками и прочими тампаксами - промывать всякими разъедателями типа Виннса и Карбоклина. - Большинство растворителей остаКарбовые очистители ""Абро"" и ""Hi-Gear"". - ВЭЛВовские аэрозоли содержат ацетон (про кетоны я уже сказал) и этиловый эфир, их не использовать. В общем, что остаётся? WD-40. Там соляра и тяжёлые жирные кислоты. Моют хорошо, но надолго оставляют плёнку. Её надо смывать. Смывать нужно спиртами (этил / метил / изопропил) в смеси с дистиллированной водой(20% воды), или этил / бутил / пропил - ацетатами(Ч.Д.А.). Они с водой нормально смешиваются (но хозтоварные грязные, и оставляют налёт). Думаю, что лучше кристалл поливать из шприца с тонкой иголкой. А сушить ""родным"" вентилятором, включив его с компа. Ну, по крайней мере, искусственной смертью он не умрёт, а от естественной никто не застрахован.:о) Хорошие результаты по промывке ДМРВ дает обычная промывка изопропиловым спиртом с предварительно разогретым, с помощью технического фена, до 60-70 градусов ДМРВ и промывочной жидкости. ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (ДПДЗ) Датчик положения дроссельной заслонки установлен сбоку на дроссельном блоке на одной оси с приводом дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки считывает показания с положения педали ""газа"". Основной враг датчика положения дроссельной заслонки - мойщики двигателей. Срок службы датчика положения дроссельной заслонки совершенно непредсказуем. Нарушения в работе датчика положения дроссельной заслонки проявляются в повышенных оборотах на холостом ходу, в рывках и провалах при малых нагрузках. ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ Датчик детонации установлен на блоке двигателя между 2-м и 3-им цилиндрами. Существуют два типа датчика детонации ? резонансный ( бочонок ) и широкополосный ( таблетка ). Датчик детонации разных типов не взаимозаменяемы. Датчик детонации - это надежный элемент, но требует регулярной чистки разъема. Принцип работы датчика детонации как у пьезо зажигалки. Чем сильнее удар, тем больше напряжение. Отслеживает детонационные стуки двигателя. В соответствии с сигналом датчика детонации контроллер устанавливает угол опережения зажигания. Есть детонация - более позднее зажигание. Отказ или обрыв датчика детонации проявляются в ""тупости"" мотора и повышенному расходу топлива. Он представляет собой пустотелый шестигранный корпус с резьбовым выступом для вкручивания в ДВС. Внутри корпуса обычным винтиком прикручивается двухслойный пьезоэлемент, который и вырабатывает ЭДС при воздействии на него колебаний звуковой частоты через корпус датчика. Эти колебания с помощью пьезоэлемента преобразуются в аудиосигнал. Таким образом, с помощью ДД блок EFI ""слышит"", что происходит в двигателе во время его работы. То есть, это своеобразный микрофон, а точнее, пьезокерамический звукосниматель (как на проигрывателях виниловых пластинок). Корпус по край залит специальным компаундом, по ощущению напоминающий хрупкую крошащуюся искусственную резину. Этот компаунд (на форуме его называют ""смолой"") не только защищает пьезоэлемент от воздействия окружающей среды, но еще и создаёт специфическую АЧХ (амплитудно-частотную характеристику) сигнала, так как спектр ДД должен лежать в области 1400-6000Гц с центральной частотой в районе 2700Гц (примерная частота детонации). Если появляются детонационные процессы, то блок EFI автоматически изменяет угол опережения зажигания (УОЗ) до тех пор, пока детонационные процессы не сведутся к минимуму или вообще не ликвидируются. Таким образом, ДД является неотъемлемой частью цепей коррекции формирования и наиболее эффективного сжигания топливной смеси. Выход из строя ДД сопровождается появлением ошибки самодиагностики, детационными процессами в ДВС (при этом характерным так называемым ""звоном пальцев""), худшей тягой, повышенным расходом топлива. ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА Давление масла в системе контролируется специальным датчиком, установленным в масляной магистрали. Электрический сигнал от датчика поступает к контрольной лампе на приборной панели. На автомобилях также может устанавливаться указатель давления масла. Датчик давления масла может быть включен в систему управления двигателем, которая при опасном снижении давления масла отключает двигатель. На современных двигателях устанавливается датчик контроля уровня масла и соответствующая ему сигнальная лампа на панели приборов. Наряду с этим, может устанавливаться датчик температуры масла. ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ДОЖ) Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен между головкой блока и термостатом. Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет два контакта . Основное функциональное назначение датчика температуры охлаждающей жидкости - чем холоднее мотор, тем богаче топливная смесь. Конструктивно датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор ( резистор ), сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Типовые значения 100 гр. - 177 Ом, 25 гр. - 2796 Ом, 0 гр. - 9420 Ом, - 20 гр. - 28680 Ом. Температура охлаждающей жидкости влияет почти на все характеристики управления двигателем. Датчик температуры охлаждающей жидкости весьма надежен. Основные неисправности - нарушение электрического контакта внутри датчика, нарушение изоляции или обрыв проводов . Отказ датчика температуры охлаждающей жидкости - включение вентилятора на холодном двигателе, трудность запуска горячего мотора, повышенный расход топлива. ДАТЧИК КИСЛОРОДА Датчик кислорода(лямбда зонд) установлен на приемной трубе глушителя. Серьезный, но весьма надежный электрохимический прибор. Задача датчика кислорода- определение наличия остатков кислорода в отработавших газах. Есть кислород - бедная топливная смесь, нет кислорода - богатая. Показания датчика кислорода используются для корректировки подачи топлива. Категорически запрещается использование этилированного бензина. Выход из строя датчика кислорода приводит к увеличению расхода топлива и вредных выбросов. ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (ДПКВ) Датчик положения коленвала предназначен для формирования электрического сигнала при изменении углового положения специального зубчатого диска, установленного на коленвале двигателя. Датчик положения коленвала установлен около шкива коленвала и считывает сигналы по рискам. Это основной датчик, по показаниям которого определяется цилиндр, время подачи топлива и искры. Конструктивно датчик положения коленвала представляет собой кусок магнита с катушкой тонкого провода. Очень вынослив. Датчик положения коленвала работает в паре с зубчатым шкивом коленчатого вала. Отказ датчика - остановка двигателя. В лучшем случае ограничение оборотов двигателя в районе 3500 - 5000 об/ми. ДАТЧИК ФАЗ (распредвала ДКВ) Устанавливается только на 16 - ти клапанном двигателе. Информация используется для организации впрыска топлива в конкретный цилиндр. Отказ датчика переводит топливоподачу в попарно-параллельный режим, что приводит к резкому обогащению топливной смеси. Датчик фаз устанавливается на двигателе в верхней части головки блока цилиндров за шкивом впускного распредвала. На шкиве впускного распредвала расположен задающий диск с прорезью. Прохождение прорези через зону действия датчика фаз соответствует открытию впускного клапана первого цилиндра. РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА (РХХ)(распредвала ДКВ) является устройством, которое необходимо в системе для стабилизации оборотов холостого хода двигателя. РХХ представляет из себя шаговый электро-двигатель с подпружиненной конусной иглой. Во время работы двигателя на холостом ходу, за счет изменения проходного сечения дополнительного канала подачи воздуха в обход закрытой заслонки дросселя, в двигатель поступает, необходимое для его стабильной работы, количество воздуха. Этот воздух учитывается датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ) и, в соответствии с его количеством, контроллер осуществляет подачу топлива в двигатель через топливные форсунки. По датчику положения коленчатого вала (ДПКВ) контроллер отслеживает количество оборотов двигателя и в соответствии с режимом работы двигателя управляет РХХ,таким образом добавляя или снижая подачу воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки (см. Фото-2 и Фото-3). На прогретом до рабочей температуры двигателе контроллер поддерживает обороты холостого хода. Если же двигатель не прогрет, контроллер за счет РХХ увеличивает обороты и, таким образом, обеспечивает прогрев двигателя на повышенных оборотах коленвала. Данный режим работы двигателя позволяет начинать движение автомобиля сразу и не прогревая двигатель. Регулятор холостого хода установлен на корпусе дроссельной заслонки и крепится к нему двумя винтами. К сожалению, на некоторых автомобилях головки этих крепежных винтов могут быть рассверлены или винты посажены на лак, что может значительно усложнить демонтаж РХХ для его замены или прочистки воздушного канала. В таких случаях редко удается обойтись без демонтажа всего корпуса дроссельной заслонки. РХХ является исполнительным устройством и его самодиагностика в системе не предусмотрена. Поэтому при неисправностях регулятора холостого хода лампа ""CHECK ENGINE"" не загорается. Симптомы неисправностей РХХ во многом схожи с неисправностями ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки), но во втором случае чаще всего на неисправность ДПДЗ явно указывает лампа ""CHECK ENGINE"". К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести следующие симптомы: неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу, самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя, остановка работы двигателя при выключении передачи, отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя, снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.). Для демонтажа регулятора холостого хода необходимо при выключенном зажигании отключить его четырехконтактный разъем и отвернуть два крепежных винта. Монтаж РХХ производят в обратной последовательности. Кроме того, уплотнительное кольцо на фланце следует смазать моторным маслом."

Всем привет у меня машина ВАЗ 2115 такая проблема при включение света происходит какое-то замыкание обнуляится магнитола и все стрелки на панели приборов падают до нуля и возвращаются как положено но это происходит не постоянно но часто. В чём может быть причина?