Автосервисы BMW 330 Майкоп

"Куда уходит масло? Не смотря на то, что все нижеследующее практически никак не связано с основной тематикой сайта, мы все же подготовили неболшой материал на эту ""больную"" тему. На многих форумах время от времени возникает тема внезапной и мистической потери масла новыми двигателями 1,6. При этом нет видимой течи, чистые свечи, чистая выхлопная труба и отсутствует явная дымность выхлопа. ВАЗовские максимальные допуски расхода масла на угар около 300 грамм на 1000 км. пробега, то есть, теоретически, масло за 11000 км в двигателе должно закончится :), однако на деле все было не так мрачно и мы спокойно откатывали на масле от замены до замены практически без долива. Так что же происходит с новыми двигателями? В принципе, ничего необычного.... Перед вами ""фото - сессия"" одной и той же клапанной втулки. Удручающая картина. Комментарии, как говорится излишни... Хотя стоит сразу оговориться, это не запчасть сомнительного происхождения с авторынка, эта втулка выпрессована из заводской ГБЦ нового двигателя 1,6, и, добавлю, справедливости ради, что это, конечно же, самый безобразно-образцово-показательный экземпляр. Как видно на фото, какой бы фирменный маслосъемный колпачок Вы не установили, маленькие и незаметные, но постоянные потери масла все равно будут неизбежны. Обратите внимание на фото отверстия под стержень клапана на фото вверху - даже невооруженным (!!!) глазом видно, что отверстие под клапан не совпадает с центром втулки. Микрометрический анализ :) показал ошеломляющий результат - биение 0,35 мм, при максимальном допуске, если не ошибаюсь, 0,05. То есть, даже если бы посадочное место маслосъемного колпачка было бы идеальное, все равно колпачок не смог бы полноценно, как задумано разработчиком, работать. Поэтому резюме - при жалобах на немотивированную ""пропажу"" масла приговор один - к мотористам, на ремонт ГБЦ. По непроверенным данным неофициально (кто же сознается официально!) специалистами АвтоВАЗ признано, что средний новый ВАЗ может расходовать до 700 грамм на 1000 км. Во как.... Куда катится ВАЗ и кто больше виноват в этом, разгильдяйство, пофигизм сборщиков, устаревшее оборудование или мы с Вами, с маниакальным упорством покупающие недоделки - конструкторы от АвтоВАЗ с не подогнанными друг к другу железяками, покажет время. А пока мастерам приходится самостоятельно изготавливать втулки надлежащего качества. Как выяснилось чуть позже написания статьи, привязка к ""новым"" двигателям оказалось относительно условна, при ремонте моей ГБЦ (выпуск: сентябрь 2002 г.) были извлечены втулки, из которых только один (!!!) удовлетворял стандарты качества. Остальные имели такие же безобразные посадочные места колпачков, но более - менее (относительно описанного выше в статье) по биению - 0,1-0,2 мм. Установленные втулки, изготовленные на заказ, имеют биение 0,02-0,03 и, естественно, отличную форму 2882 "

"Экономия топлива и экономичные прошивки Многие люди в чип тюнинге ищут увеличение динамики и скорости, но есть и такие, кто ставит на первое место экономичность автомобиля. Это вполне резонно, особенно в связи с постоянным подорожанием бензина. Начнем с того, что экономия топлива практически не зависит от прошивки или чип - тюнинга и влияние на нее оказывает в большей степени, чем все остальное, вместе взятое, техническое состояние автомобиля и манера вождения конкретного водителя. Приемы вождения автомобиля в экономичном режиме стары как мир и определяются в народе одним емким словом - ""тошнить"" :))). Это означает: Избегать любых резких движений с педалью газа, стараясь постоянно находиться в экономичном режиме, не переходя на мощностной. Никаких резких стартов со светофора, переключать передачи как можно раньше, двигаться прямолинейно и равномерно на оборотах двигателя 2000-2500. Избегать обгонов и перестроений, не двигаться ""накатом"" на нейтральной передаче, избегать любых изменений ""крейсерской"" скорости, стараться как можно меньше тормозить, снижать скорость автомобиля используя прием ""торможение двигателем"" и т.д. Наверняка у Вас тоже есть еще парочка примерно таких - же советов:). Если придерживаться данных советов, то можно добиться использования всего 10-15% мошности двигателя. Совершенно нелишне будет заметить, что для экономичного вождения необходим совершенно исправный автомобиль, в равной мере это относится как с системе электронного впрыска, так и ходовой части. Неправильный сход/развал, неисправные форсунки, проблемы в системе зажигания, недокачанные колеса, красивый тюнинговый обвес или багажник, проставки, поднимающие авто, неотрегулированная тормозная система могут прибавить к расходу Вашего авто не один лишний литр! Ну, и естественно, недолив - в России живем:) Приведу как пример один из своих ""экспериментов"" по ""тошниловке"":). Входные данные: 21102, стандарт, кроме распредвала (10,3) и дроссельной заслонки 54 мм. Очень динамичная прошивка, калиброванная индивидуально для данного автомобиля, стойки жесткие, развал задних колес минус 1 градус. Диски кованные, резина - отечественная, Кама 208 185х65R14. Городская езда - обычный расход в динамичном режиме 9,5 литров, средний по пробегу в 2500 км - 8,8. Средняя скорость по пробегу - 43 км./ч. Один пассажир и полный бак горючего. Город, правда, довольно своеобразный - Волгоград. Задача - экономить топливо. Что получилось: получилось почти чудо - расход по городу 5,7 литров, тахометр ни разу не поднялся выше отметки 2500 (это около 70 на 4 передаче), торможение двигателем перед светофорами, плавное и нежное ускорение на высших передачах (например, 4-я уже начиная с 30 км/ч). Любопытно то, что средняя скорость оказалась при этом выше (51 км./ч.), чем в динамичном режиме. Выводы делайте сами :) Замечу только, что на 16V, теоретически можно добиться еще более впечатляющих результатов. Второй подобный эксперимент был проведен теплым осенним вечером. Этот же самый автомобиль, только РВ №54 от МастерМотор, последний в ""гражданском"" ряду тюнинга. Пустынная загородная трасса, скорость около 100-110 км/ч. на 5-й передаче. Проехано 200 километров с расходом в 4,9 л., и, только при въезде в город маршрутник стал перемигиваться 4,9 - 5 л. Буквально через несколько дней РВ был снят - авто готовилось к продаже. Вопреки здравому смыслу расход топлива увеличился, причем значительно, процентов на 10. 21102 прошел 14000 км со средним расходом 8,2 л. Ну, а теперь плавно переходим к экономичным и двухрежимным прошивкам, вернее, к осознанию того, что это вообще такое и нужно ли это вообще. Сверхзадача чип-тюнера здесь сводится к установке таких режимов работы двигателя, при которых тот бы все еще продолжал двигать автомобиль, расходуя при этом минимальное количество топлива. Задачка тут посложнее создания динамичной версии, т.к авто более чувствительно к обеднению смеси, чем к ее обогащению. При излишне бедной смеси и раннем зажигании есть риск прогорания клапанов и поршней, возникновения детонации и других малоприятных явлений. В любом случае, экономичная прошивка не имеет смысла без экономичной манеры вождения, описанной выше, т.к при агрессивной манере, небрежно обращаясь с педалью газа можно получить значительно больший расход, чем на динамичной версии! Машина при этом будет дергаться и отчаянно тупить, доводя ""динамичного"" водителя до белого каления. Если б Вы могли сосчитать, сколько раз за поездку я жму кнопку переключения режимов (эконом/динамик): ее в пору уже на руль переносить! Не забывайте об этом и устанавливая на авто двухрежимную прошивку - она имеет практический смысл только, если автомобилем пользуются несколько человек, например, муж, сорви - голова, любитель резких стартов, мини - стритрейсинга и спокойная уравновешенная жена, для которой авто - средство неспешно переместиться из точки А (дом) в точку Б (косметический салон). Да и в этом случае оптимальным можно считать версию ""стандарт/динамик"". Резюмируя все сказанное одной фразой - экономичная прошивка лишь дает возможность рачительному водителю двигаться более экономно, а динамичная - более резко и резво. Надеяться на то, что прошивка все сделает за Вас не стоит. Многие, кто обращается на чип-тюнинг, не осознавая, что законы физики изменить нельзя ждут от эконома резкого снижения потребления топлива без потери динамики :) Этого не будет никогда, за все надо платить, за динамику - бензином. Или деньгами - проведя комплекс доработок ДВС для повышения его КПД. Но это совсем другая история.... 5532 "

"СКАНМАТИК Предлагаем вашему вниманию диагностический сканер ""СКАНМАТИК"" для диагностики автомобилей американского, европейского, японского и российского производства. Адаптер способен работать со ВСЕМИ протоколами и шинами данных стандарта OBDII / EOBD (ISO-9141-2, ISO-14230-2 / KWP2000, SAE J1850 VPW/PWM, ISO-15765-4 CAN). Программа ''СКАНМАТИК'' предназначена для диагностики электронных систем и блоков управления (ЭБУ) автомобилей. Программа используется для проведения технического обслуживания и ремонта автомобилей на станциях технического обслуживания, автосервисах, владельцем автомобиля при наличии персонального компьютера (ПК), совместимого с IBM PC. 665 "

"Диагностика работы двигателя по состоянию свечей. (Забираем себе на стену-Пригодится) На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены. На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра. На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото №4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать. Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска ""троить"" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп. Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель ""троит"" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт. Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал. Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же я бы рекомендовал менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров. 4401 "

"Генератор ? Назначение Генератор предназначен для питания электрическим током всех потребителей и для подзарядки аккумуляторной батареи при работе двигателя на средних и больших оборотах. На современные автомобили устанавливается генератор переменного тока. Он включен в электрическую цепь автомобиля параллельно аккумуляторной батарее. Однако питать потребителей и заряжать батарею генератор будет только в том случае, если вырабатываемое им напряжение превысит напряжение аккумуляторной батареи. А произойдет это тогда, когда двигатель автомобиля начнет работать на оборотах выше холостых, так как напряжение, вырабатываемое генератором, зависит от скорости вращения его ротора. При этом, по мере увеличения частоты вращения ротора генератора, вырабатываемое им напряжение может превысить требуемое. Поэтому генератор работает в паре с регулятором напряжения. Регулятор напряжения является электронным прибором, который ограничивает вырабатываемое генератором напряжение и поддерживает его в пределах 13,6 - 14,2 вольта. ? Конструкция Статор (неподвижная часть генератора) представляет собой обмотки с магнитопроводом, в которых образуется электрический ток. Ротор - вращающаяся часть генератора. Ротор состоит из обмоток возбуждения с полюсной системой, вала и контактных колец. Кольца выполняются чаще всего из меди, с опрессовкой их пластмассой. Для снижения износа и предотвращения окисления они могут изготавливатья из латуни или нержавеющей стали. К кольцам присоединяются выводы обмотки возбуждения. Питание к обмоткам подается через щетки (скользящие контакты), которые прижимаются к кольцам с помощью пружин. Щетки бывают двух типов ? меднографитные и электрографитные. Последние имеют более высокое электрическое сопротивление, что снижает выходные характеристики генератора, зато они обеспечивают значительно меньший износ контактных колец. Существуют и бесщеточные генераторы, у которых на роторе расположены постоянные магниты, а обмотки возбуждения - на статоре. Отсутствие щеток и контактных колец повышает надежность генератора, но увеличивает массу и шумность при работе. При вращении ротора напротив катушек обмотки статора появляются попеременно разнополярные полюсы, т. е. направление и величина магнитного потока, пронизывающего катушку, меняется, что и приводит к появлению в ней переменного напряжения. Так как потребители электрической сети автомобиля работают на постоянном напряжении, в схему генератора вводится диодный выпрямитель. Электронные регуляторы напряжения, как правило, встроены в генератор (""таблетка"") и объединены со щеточным узлом. Иногда они располагаются отдельно в подкапотном пространстве. Регуляторы изменяют ток возбуждения путем изменения времени включения обмотки ротора в питающую сеть. Устройства необслуживаемые, необходимо лишь контролировать надежность контактов. Существуют регуляторы напряжения, наделенные функцией термокомпенсации, - они измененяют напряжение зарядки в зависимости от температуры воздуха в подкапотном пространстве для обеспечения оптимального заряда АКБ. Чем ниже температура воздуха, тем большее напряжение подводится к батарее, и наоборот. Генераторы выпускаются в двух конструктивных исполнениях - ""классическом"", с вентилятором у приводного шкива, и компактном, с двумя вентиляторами внутри генератора. Так как ""компактные"" генераторы имеют привод с более высоким передаточным отношением, их называют еще высокоскоростными генераторами. Генератор устанавливается на специальном кронштейне двигателя и приводится в действие от шкива коленчатого вала через ременную передачу. Чем больше диаметр шкива на коленчатом валу и меньше диаметр шкива генератора, тем выше обороты генератора, соответственно, он способен отдать потребителям больший ток. На современных моделях, как правило, привод осуществляется поликлиновым ремнем. Благодаря большей гибкости он позволяет устанавливать на генераторе шкив малого диаметра. Привод генератора может осуществляться как отдельно, так и одним ремнем вместе с насосом охлаждающей жидкости (""помпой""). Натяжение ремня регулируется либо отклонением корпуса генератора, либо (в случае применения поликлинового ремня) натяжными роликами при неподвижном генераторе. Возможна ли замена генератора одной марки на другой? Вполне, если выполняются следующие условия: ? энергетические характеристики заменяющего генератора не ниже, чем у заменяемого ? передаточное число от двигателя к генератору одинаково "" ? габаритные и крепежные размеры заменяющего генератора позволяют установить его на двигатель. Большинство генераторов зарубежного производства имеют однолапное крепление, а отечественные крепятся за две лапы, поэтому замена """"иномарочного"""" генератора отечественным потребует замены кронштейна"" "" ? электрические схемы генераторных установок аналогичны. ? И напоследок несколько """"вредных"""" советов, как быстро и без проблем """"сжечь"""" генератор: 1.Самый лучший и быстрый способ - """"Переплюсовка"""". Поменяйте местами провода от клемм аккумуляторной батареи, при этом возможен не только оптический эффект (яркая вспышка внутри генератора, легкое дымовое облако), но также звуковой (от щелчка до хлопка и шипения), обонятельный (почувствуете непередаваемый аромат горящих проводов!), и, наконец, тактильный (ожог 1-3 степени - подбирается экспериментально!) После применения этого способа диодный мост выгорает с вероятностью 99%, статор - 60%, реле-регулятор - 20%, провода - 10%, автомобиль целиком - 0,01%! Способ очень эффективен при """"прикуривании"""". Возможны побочные эффекты - выгорание бортовых компьютеров, сигнализации, музыки и т.д. Большой плюс - не требует специальных навыков и знаний, легко осваивается начинающими. 2.Способ """"Мойка"""". Помойте двигатель своей машины. Особенно тщательно помойте генератор, проследите, чтобы потоки воды прополоскали все внутренности агрегата. Ни в коем случае не продувайте генератор после мойки! Сразу же заводите машину и включите побольше нагрузок - весь свет, обогрев, музыку. Если эффект не произошел - повторите попытку. Эффект появится, поверьте!!! Плюс - сгоревший генератор будет чистым. 3.""""Дедовский"""" метод - сдёргивание плюсовой клеммы аккумулятора на работающем двигателе вроде бы для проверки зарядной системы. Процент сгоревших релюшек увеличивается до 50-70%. Способ требует определенной сноровки - главное, чтобы было побольше искр! Возникающие в цепях высоковольтные коммутационные процессы рано или поздно должны будут сжечь хоть что-нибудь в Вашем генераторе, или, в крайнем случае, в машине! Как всегда, рекомендуется включить побольше всяких там нагрузок - свет, печки, подогрев. Способ не очень эффективен на старых машинах, но главное - верить, что так и будет! 4.""""Лужа"""" - способ, которым пользуется множество автолюбителей, даже не подозревая об этом. При этом многие искренне уверены, что автомобиль и его агрегаты, включая генератор, по водонепроницаемости должен быть сродни подводной лодке. Дерзайте! Как много неисследованных глубин ждут своих первооткрывателей! И еще простой совет - лужу надо проезжать на возможно максимальной скорости, тщательно следя, чтобы брызги равномерно захлестывали подкапотное пространство. Отсутствие защитных кожухов и поддонов во многом облегчит Вашу непростую задачу. Очень большой плюс - способом можно пользоваться практически ежедневно, не выходя из машины! 5.Способ """"Меломан"""". Для очень крутых! Поставьте в Вашу машинку супер магнитолку, парочку CD чейнджеров, пару-тройку ламповых усилителей ватт по 200-300, сабвуфер ватт на 500, ну колонок с десяток, лучше полтора. Вообще, чем больше - тем лучше! Баксов на 12-25 тысяч! (Это не враки - случай зафиксирован!) Включайте! Если через пару минут генератор все ещё работает, а характерного дыма и запаха все еще нет - значит Вы поставили слишком дешёвую аппаратуру! 6.""""Аккумуляторный"""" способ - наиболее коварный и таинственный из всех, поскольку его осознание требует понимания химических и физических процессов (ну хотя бы закон Ома, что уже не всем дано!) А если по-простому - используйте давно просроченный аккумулятор, не моложе трех-пяти лет. Чем старше - тем больше вероятность, что в аккумуляторе окажется короткозамкнутая банка. При этом аккумулятор может подавать признаки жизни - заводить машину, подзаряжаться от зарядного устройства и т.д., но при этом он становится мощной паразитной нагрузкой в цепи генератора. Возможно, что силы тока будет хватать на работу инжектора, но при включении дальнего света и обогрева генератор будет греться так, что его можно использовать для приготовления яичницы в походных условиях! Главное - не обращать на это внимания, и способ когда-нибудь сработает!"" 4366 "