Автосервисы Volkswagen Passat Нариманов

? Маркировка колесных дисков. Очень познавательно! ?? Сохрани статью к себе на стену. Маркировка колесного диска имеет вид 5Jx13 ET29 PCD4x98 DIA58,6 ET=29 - вылет. Может быть меньше стандартного и зависит от ширины обода. Чем меньше величина вылета, тем шире колесная база. 13 - размер (диаметр) обода колеса в дюймах. Может быть различным для одного и того же автомобиля и зависит от размера монтируемой шины. DIA=58,6 - диаметр ступичного отверстия в мм. PCD=4х98 - количество и диаметр расположения (в мм.) крепежных отверстий. Должны полностью соответствовать стандартным. 5J - ширина колеса в дюймах (в данном случае 5). Может быть различным для одного и того же автомобиля и зависит от размера монтируемой шины.

"? Не пытайтесь проверить это самостоятельно, за вас это сделали ""Разрушители легенд""! Представляем вам 12 авто мифов от экспертов: 1. Если выхлопную трубу заткнуть, двигатель выйдет из строя. Все использованные при проверке предметы немедленно вылетали из выхлопной трубы после запуска мотора. Если закупорить выхлопной коллектор наглухо, двигатель просто заглохнет через 5-10 секунд. 2. Если пуля пробьет бензобак, он взорвется. Миф был опровергнут экспериментом с обычной пулей, но затем частично подтвержден при использовании трассирующего снаряда ? от него бензобак действительно взорвался. 3. Дверь автомобиля может защитить в перестрелке. Кузов автомобиля изготовлен из тонкого ? 0.4-0,7 миллиметра, ? металлического листа, не способного остановить пулю. Так же беспомощны и панели внутренней обшивки. Пистолетная пуля 38-го калибра пробивает дверь насквозь. Единственное исключение ? вмонтированный в дверь динамик достаточно большого диаметра ? 9 дюймов и более. 4. Двигатель выйдет из строя, если в бензобак насыпать сахар. В ходе эксперимента в бак высыпали порядка 10 килограммов сахара, мотор при этом продолжал работать ? лишь дым из трубы стал черным. Вместе с бензином в двигатель неизбежно попадают инородные примеси: вода, ржавчина, присадки ? все это либо сгорает, либо выводится с выхлопными газами. 5. Автомобиль может прыгнуть на большое расстояние, используя кучу земли как трамплин, и приземлиться с минимальными повреждениями и без потери скорости. Во время эксперимента автомобиль пролетел 30 метров и врезался в землю радиатором, повредив мотор. 6. Человек может покинуть упавшую в воду машину после того, как вода покроет стекла. Давление воды на дверь слишком высоко, открыть ее изнутри невозможно, равно как и опустить стекло ручкой или электромотором. 7. Автомобиль может проехать через ряды овощного базара и остаться на ходу (как это показывают в кино). В ходе эксперимента машину протащили по базару на скорости 70 миль в час (около 110 км/ч). Камера на крыше оторвалась, автомобиль оказался серьезно помят. Лобовое стекло покрылось сеткой трещин, водителю ничего не видно. 8. Если держать руль рекомендуемым хватом ?без десяти два?, при срабатывании подушки безопасности оторвет большие пальцы. При эксперименте с искусственными руками руль вырвало из них, но пальцы уцелели. 9. Полицейский радар можно обмануть, поместив под лобовое стекло компакт-диск. Ни CD, ни зеркальный диск на крыше, ни покрытие автомобиля фольгой не смогли притупить бдительность радар-детектора. Даже позвякивание связкой ключей не помогло. 10. Использование различных веществ и трюков может обмануть алкотестер. Для проверки Адам Сэвидж выпил две порции виски, а Джейми Хайнеман ? коктейль из водки и клюквенного сока. В обоих случаях прибор показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, полиция всегда может потребовать проведения анализа крови. Использование жидкости для полоскания полости рта лишь увеличит количество алкоголя в дыхании. 11. Если во время заправки автомобиля разговаривать по мобильному телефону, может произойти взрыв. Экспериментально доказано, что работающий телефон не может привести к взрыву, даже будучи окружен бензиновыми парами в концентрации, достаточной для воспламенения. Реальную угрозу представляет статический заряд на одежде, накопить который можно, несколько раз сев в автомобиль и покинув его. 12. Столкновение двух машин, на скорости 80 километров в час происходит с той же силой, как столкновение одной машины со стеной на скорости 160 километров в час. Сила, действующая на машину, будет одинакова как при столкновении с другим автомобилем, так и с неподвижной стеной."

Давление в шинах автомобиля Величину давления в шинах собственного автомобиля назовет вам не каждый водитель. Фактически, у большинства автомобилистов давление в шинах не совпадает с рекомендуемым. Европейские исследования по измерению давления в шинах показывают, что только четвертая часть машин имеют шины, давление в которых соответствует норме. А вот десятая часть европейских водителей серьезно рискуют своей жизнью, поскольку ездит со сверхнизким давлением в шинах. Большинство водителей не знают, что автопокрышка ежедневно теряет воздух на величину порядка нескольких сотых атмосфер. Соответственно абсолютно все автомобилисты должны следить за давлением воздуха в своих шинах, иначе они рискуют оказаться в той самой десятой части людей, рискующих своей жизнью. Помимо безопасности водителя и пассажиров давление в покрышках машины влияет и на другие важные характеристики автомобиля. Фактически нормальное давление в колесе поможет продлить жизнь покрышке и позволит использовать максимум возможностей автомобиля. Для измерения давления используются различные единицы. Это могут быть бары, атмосферы или кгс/см2. На практике эти единицы полагают равнозначными. Рекомендуемое давление в шине зависит от многих параметров. Имеет значение и тип автомобильной резины, и нагрузка. Обычно нормальное значение давления для автомобиля определяется производителем. Его можно найти среди надписей на крышке бензобака, стойке водительской двери или бардачке. Там же указывается типоразмер покрышек, индекс нагрузки и взаимозаменяемость шин. Для большинства легковых автомобилей нормальным считается давление, равное двум атмосферам. Нормальное давление, то есть то, которое рекомендует производитель, обеспечивает безопасную и экономную езду на автомобиле. Происходит это за счет сокращения расхода топлива. Помимо этого, правильно накачанные шины служат дольше. Если давление воздуха в резине имеет отклонение от нормы, то протектор покрышки будет изнашиваться неравномерно. Так недостаток давления в шинах на 0,2 бара сократит жизнь шины на 15%. А если давление окажется ниже нормы на 0,6 бара, то срок ее службы сократиться вдвое. Давление, превышающее норму, также приводит к преждевременному износу шин. Низкое давление в покрышке ведет к ухудшению сцепления покрышки с дорогой, увеличению тормозного пути, машина становится менее послушна. Накачанная меньше нормы покрышка может лопнуть. Повышенное давление в шинах также негативно сказывается характеристиках автомобиля. В таких шинах область контакта с дорогой уменьшается, центральная часть протектора страдает от слишком высокой нагрузки. Давление в шинах нужно регулярно контролировать, следя за его соответствием норме. Сегодня с этими целями обращаются к специалистам. Все более популярна становится накачка шин азотом. Многие определяют давления в шинах на глаз. Однако такой способ измерения далек от точного. Специалисты советуют проверять давления в покрышках не реже раза в месяц. Проверять следует давление в холодной покрышке. Необходимо помнить, что давление в шине может повыситься до 20% во время движения. Лучше всего измерять его через два и более часа после поездки. Многие современные автомобили оснащены системой, контролирующей давление в шинах. В таких машинах информация об отклонении от нормы выводится на приборную панель в салоне. Отклонение величины давления от нормы может не только мешать, но и помогать автомобилисту. Часто производитель указывает только одно значение давления для нормальной загрузки автомобиля. В таком случае увеличение давления на 0,3-0,5 атмосферы благотворно скажется при полной загрузке автомобиля или при дальней поездке. Если же Вы собираетесь путешествовать по бездорожью, то шины, наоборот, стоит немного приспустить. Так повысится проходимость машины по глине или грязи. На каменистой дороге увеличение давления в покрышках убережет боковины от повреждений. Однако, меняя давление в покрышках для преодоления сложной дороги, не забудьте потом привести его в норму. При смене типоразмера шин давление в новых покрышках устанавливают, как для полной загрузки. Если новые шины имеют меньший коэффициент грузоподъемности, то давление в них следует увеличить по 0,1 атмосферы на каждую единицу нагрузки. Если покрышка имеет индекс Extra Load и Reinforsed, то давление должно быть на 0,4 атмосферы выше максимального. Зимой температура окружающей среды оказывает значительное влияние на давление. Поэтому в холодное время года автомобилисты должны внимательно относиться к контролю давления в шинах. Чем холоднее на улице, тем меньше давление в шинах. В связи с этим зимой давление в покрышках должно быть на 0,2 бара выше нормы. Проверку давления в шинах зимой стоит проводить чаше, чем летом.

Что в машине нужно поменять сразу после покупки? Какие расходники лучше сразу купить? Сразу после покупки автомобиля необходимо заменить в нем: ? Масло везде (в двигателе, АКПП, ГУР, в редукторе, если автомобиль полноприводный) ? Все фильтры (масляный, топливный, воздушный) ? Ремень ГРМ ? Антифриз (на импортный концентрат), тормозную жидкость свечи Это основные пункты. Дальше, исходя из состояния деталей, финансов и желания хозяина, можно менять: ? Все ремни и ролики ? Все резиновые детали и мелкие железки ходовой части, кажущиеся подозрительными ? Резину (если хочется погонять, для спокойствия) ? Промыть топливную систему ? Прокачать стойки Ну и остальные пункты - на любителя: ? Сменить музыку ? Поставить сигнализацию (если ее до этого не было, например, на беспробежной машине) ? Осмотреть подвеску (пыльники, сайлентблоки и др.) ? Переделать ТВ и так далее и тому подобное, насколько хватит фантазии и денег. Перед зимой желательно также промыть форсунки, сменить масло и воздушный фильтр, ну и, естественно, резину. Лучше, конечно, заехать на хорошо оборудованное СТО, где вам сделают диагностику и сразу скажут, что и где нужно поменять. При желании тут же и поменяют. Естественно, это обойдется вам несколько дороже, чем самостоятельная замена, но качество работы того стоит. Если вы покупаете машину, например, во Владивостоке, и переправляете ее в другой регион, имеет смысл сразу же запастись расходниками - выбор здесь больше, цены ниже, чем на Западе. Минимальный набор - все фильтры, тормозные колодки, ремни, свечи. Потом можно еще купить резину, пыльники, сальники, колпачки, термостат, предохранители, лампочки. На всю жизнь, конечно, не запасешься, но на первые год-два эксплутации - можно.

?? Перегрев двигателя. Причины и последствия перегрева. Перегрев двигателя - очень глубокая тема и пожалуй самая распространенная причина выхода из строя двигателей, которая может вести за собой куда более серьезные последствия. Далее будут описаны причины и последствия перегрева. Возможных причин перегрева великое множество и количество их ограничивается лишь фантазией и воображением человека. Ну для начала рассмотрим самые распространенные причины перегрева: ? Забитый радиатор ? Неисправный термостат ? Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости ? Неисправность вентилятора, будь то электрический вентилятор или вентилятор на гидромуфте ? Рвется ремень привода водяной помпы или же сама помпа выходит из строя ? Низкий уровень охлаждающей жидкости, такое может произойти если не следить за машиной или же ОЖ где то понемногу вытекает. ? Гораздо реже перегрев происходит при полном отсутствии охлаждающей жидкости ? Если двигатель пошел в разнос, то перегрева не избежать тоже ? Степени перегрева: Слабый перегрев двигателя - двигатель работал 5-10 мин при завышенной температуре. Такое случается когда отказывает вентилятор или термостат, но водитель вовремя замечает перегрев и глушит двигатель. В этом случае последствия минимальные - немного могут подплавиться поршни, большинство современных двигателей могут не почувствовать кратковременного перегрева. Если же перегрев был хороший то он даст о себе знать черным дымом и ощущением того, что двигатель постоянно работает под нагрузкой, также двигатель будет греться из-за повышенной сопротивляемости трения подплавленых поршней и аллюминия оставшегося на стенках цилиндров. Заметный перегрев двигателя - двигатель работал на завышенной температуре более 20ти минут. Причиной может стать одна из выше перечисленных или любая другая. Последствия те же что и при слабом перегреве, но в большей степени, плюс к ним может добавиться искривление плоскости головки блока цилиндров или образование трещины в ГБЦ, что может привести к вылетанию клапанного гнезда. Возможно прогорание прокладки ГБЦ. Возможно разрушение меж-кольцевых перегородок на поршнях. На аллюминиевых блоках возможно искривление плоскости на которую устанавливается ГБЦ. Начнут пропускать масло всевозможные сальники. Сильный перегрев - является причиной более серьёзных последствий - двигатель может застучать или заклинить, куда хуже если двигатель покажет кулак дружбы. При сильном перегреве последствия как правило более чем серьёзные - уцелеть не удается практически не одной из основных рабочих деталей двигателя. Все начинается в камерах сгорания двигателя: при отсутствии охлаждения поршни начинают плавиться и прогорать в плоть до образования в них дыр и до полного разрушения, расплавленный аллюминий прилипает к стенкам цилиндров, чем еще больше затрудняет ход поршня - двигатель может заглохнуть, а может и нет. Вместе и одновременно с этим моторное масло разогревается до температур, при которых оно теряет свои свойства и становится как вода, прекращается смазка трущихся деталей, коренные и шатунные вкладыши начинают плавится и прилипать к коленвалу, после чего некоторые из них могут провернуться как на шатунах, так и в блоке - двигатель может заглохнуть, а может и нет. ГБЦ под воздействием высоких температур без охлаждения начинает деформироваться, прогорают клапаны, вылетает одно или несколько клапанных гнезд, появляется резкий звонкий стук в верхней части двигателя - двигатель может заглохнуть, а может и нет. Далее финал: поршень оказывается крепким орешком и первым не выдерживает коленвал - на одной из шеек, где провернулся вкладыш заранее образовалась трещина, как раз в месте образования трещины коленвал ломается пополам - двигатель может заглохнуть, а может и нет. Другой сценарий: один из поршней не выдержав перегрузок заклинивает в цилиндре и рвется пополам(как на фото), нижняя часть улетает в поддон верхняя остается в гильзе. Безголовый шатун вместе с поршневым пальцем начинают болтаться в блоке и не долго думая пробивают дыру в одной из стенок блока - вот он, кулак дружбы! - двигатель заглохнет точно. ? Что желательно не делать, если произошёл перегрев. Заметив что датчик показывает температуру свыше 120°С, многие либо сразу заглушат двигатель, что при сильных степенях перегрева является единственным верным решением, другие же полезут под капот, где их ошпарит горячим паром, ринутся доливать охлаждающую жидкость, что крайне не рекомендуется для системы охлаждения. Сильно разогретый чугун и аллюминий при резком охлаждении водой деформируются, в результате детали двигателя подвергшиеся резкому охлаждению либо искривляются, либо трескаются. В любом случае при слабом перегреве нужно дать двигателю поработать пару минут на холостых оборотах, потом глушить. При более сильном перегреве глушить сразу, дабы двигатель не покончил с собой от перегрева.