Покраска авто Таганрог - все автосервисы

"Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов? В условиях плохого состояния авто дорог наиболее подверженной воздействию поломок становятся детали подвески. Основными из них являются амортизаторы и пружины. В данной статье обсудим вопрос: нужно ли менять пружины при замене амортизаторов. Для чего предназначены пружины авто? Амортизатор и пружина всегда работают в паре, выполняя две части одной большой задачи ? обеспечения плавности хода и управляемости машины. Пружина ? это упругий элемент подвески, которая смягчает толчки и удары от езды по неровной дороге. После наезда на препятствие колесо отрывается от земли и становится неуправляемым. пружины и амортизаторы - нужно ли менять их одновременно Задача пружины ? как можно скорее вернуть его на место, но после удара о дорогу колесо отскакивает назад, и чем более мягкая пружина ? тем сильнее она может сжаться и поглотить больше энергии. А так как эта энергия расходуется очень медленно, то колебания долго не будут затухать, подпитываясь новыми толчками от неровностей на дороге. Соответственно для решения этой проблемы на помощь пружинам приходит амортизатор, который и предназначен для быстрого гашения колебаний колеса путём преобразования в тепло колебаний кузова и подвески. За счёт своей сложности, амортизатор является менее надёжным устройством, требующим периодической замены при ухудшении качества своей работы. Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов? Мы разобрались, что нормальная работа подвески возможна только при правильном взаимодействии и полном выполнении своих функций и амортизатором, и пружиной. В то время как пружины удерживают массу машины, их движения контролируются амортизаторами ? соответственно они зависят друг от друга. И если какой-то из компонентов ?не дорабатывает?, то он перекладывает свою часть работы на ?партнёра?. Если проседает пружина, то существенно перегруженный дополнительной работой амортизатор гораздо быстрее выходит из строя, а плохой амортизатор не может нормально ограничивать движения пружины и раскачивает автомобиль. Почему теряет свои свойства такое сложное устройство как амортизатор, более-менее понятно, но почему теряет свои свойства пружина? Это происходит из-за: Усталости металла в зависимости от времени эксплуатации и её естественного износа Повреждений поверхности пружины (трение, камни, полное сжатие пружины) Частой перегрузки автомобиля или преодоления на скорости очень неровных участков дороги Коррозии метала (повышенная влажность, влияние дорожной соли). пружины автомобиляИ в дальнейшем от состояния пружины зависит и удерживание дороги, и степень отрицательного влияния на амортизаторы и наконечники, и тормозные показатели автомобиля - просевшие пружины не могут в достаточной степени нейтрализовать силу, возникающую при его торможении. Наиболее оптимально при замене амортизатора также поменять и пружины, но это достаточно затратно и кажется не так уж и обязательно, учитывая что визуально тяжело, а иногда и просто невозможно определить некоторые характеристики пружин, к примеру степень усталости металла. Установка новых амортизаторов в комплекс со старыми, иногда начинающими ржаветь пружинами ? это ремонт подвески наполовину при укорачивании срока службы амортизаторов. А при одновременной замене амортизатора и пружины, подвеска восстановится до оригинального состояния, и как дополнительный бонус, часть затрат возместится за счёт экономии на двойной оплате трудозатрат. Выбор всегда за Вами, тем не менее, пружины ВСЕГДА меняются при: Поломке пружины (обычно они ломаются в самом верхнем или нижнем витках) Видимой коррозии или повреждении металла Снижения высоты автомобиля по сравнению с техописанием (необходимо измерить и сравнить расстояние между центром колеса и краем колёсной арки на всех четырёх колёсах) Неравномерность горизонта машины (разница в высоте передней и задней части автомобиля) Если же всё нормально, то допускается менять пружины при каждой второй замене амортизаторов. Тем не менее, если Вы часто ездите в машине один, то при замене амортизаторов без замены пружин рекомендуется поменять правую и левую пружины местами, потому что левая сторона бывает чаще нагруженной за счет веса водителя. Необходимо напомнить, что как и амортизаторы, пружины меняются парами на ось, иначе из-за разного состояния пружин возникнет дисбаланс подвески, что отразится на управляемости автомобиля. Также, после замены пружин необходимо сделать развал-схождение колес. 2290 "

"Перевозка легковых автомобилей, джипов и кроссоверов, коммерческого автотранспорта, спецтехники, мототехники с.Карагай, по району, районам Пермского края, г.Перми, и РФ. Бережная погрузка и доставка до любой точки. - Услуга ""трезвый водитель"". - Помощь на дорогах. Грузоподъемность до 4 тонн. тел: 8-950-444-11-02, 8-34-297-3-38-10 Автоэвакуатор с.Карагай. 24/7 Услуги автоэвакуатора в с.Карагай, Карагайский район, г.Пермь, по Пермскому краю, России подача эвакуатора от места стоянки к погрузке от 500 до 900 рублей погрузка выгрузка авто 250 рублей легковое авто до 1500 тонн от 30 руб/км. авто массой свыше 1500 тонн 35 руб/км. минивэны, грузовые авто до 3500 тонн 45 руб/км. поездка свыше 200 км цена договорная Осмотр в ГИБДД, Страховые компании, Утилизация ожидание по просьбе клиента до 30 минут бесплатно последующие 1 час 700 рублей изменение маршрута по просьбе клиента 800 рублей Предлагаем сотрудничество автосалонам и автосервисам. 968 "

"?? Что обозначает маркировка покрышек !? Один из главных параметров, на который нужно обратить внимание при покупке шин для своего авто, ? это их размерность. Которая указывается на боковине в виде, например, 185/55 R15. ?185? ? это ширина покрышки в миллиметрах. Следующее за ней после косой черты двузначное число (в нашем случае ? 55) многие ошибочно принимают за высоту профиля в миллиметрах. На деле же это ? отношение высоты профиля покрышки к ее ширине. И измеряется оно в процентах. На практике это означает, что из двух шин ? 185/55 R15 и 195/55 R15 ? вторая не только на 10 мм шире, но и выше, чем первая. И зачастую установка ее взамен первой невозможна. Чтобы выяснить это, необходимо свериться с руководством по эксплуатации автомобиля ? там указывается диапазон размерности шин, пригодных для данной конкретной модели. Буква ?R? указывает на то, что покрышка имеет радиальную конструкцию корда. Диагональные шины (?D?) на автомобилях в наши дни практически не применяются, поскольку их сцепные свойства по сравнению с радиальными крайне невысоки. Следующее число (в нашем случае ? 15) обозначает посадочный диаметр покрышки на диск. Таким образом R15 ? это радиальная шина для диска диаметром 15 дюймов, а не шина радиусом 15 дюймов, как ошибочно полагают многие. После посадочного диаметра покрышки указываются индексы нагрузки и скорости: например, 82V. В данном случае ?82? означает, что шина рассчитана на предельную нагрузку в 475 кг, буква V ? скорость в 240 км/ч. Другие распространенные индексы скорости: R (170 км/ч), S (180 км/ч), T (190 км/ч), U (200 км/ч), Н (210 км/ч). Помимо этих параметров, на боковинах покрышек указывается разного рода дополнительная информация. Так, слово Tubeless обозначает бескамерную покрышку. Tube Type ? напротив, указывает на то, что шина должна использоваться только с камерой. На покрышках с направленным рисунком протектора направление вращения колеса указывается словом Rotation и соответствующей стрелкой. В случае с асимметричными шинами на их боковинах маркируется наружная и внутренняя сторона (соответственно, Outside и Inside). Пиктограмма в виде зонтика, а также слова Aqua, Water, Rain указывают на так называемые ?дождевые? покрышки, предназначенные для езды в дождь или по мокрому асфальту. ?Снежинкой? обозначаются зимние покрышки "" всесезонные шины маркируются словосочетанием All Season или аббревиатурой AS. AW (All Weather) ? покрышки для любой погоды. Аббревиатура ?M+S? расшифровывается, как ?грязь и снег?, ? это означает, что данная шина зимняя или всесезонная. А вот значок ?M&S? на шинах для внедорожников означает, что покрышка обеспечивает повышенную проходимость. Усиленные шины обозначаются аббревиатурой XL (Extra Load) либо словом Reinforced или буквами RF в типоразмере. На овальном штампе в нижней части боковин покрышки указывается дата ее изготовления в виде трех- или четырехзначного кода. Четырехзначным кодом маркируются покрышки, выпущенные после 2000 года, трехзначным ? более старые. Первые две цифры обозначают неделю производства, две последние год. Маркировка 2106, таким образом, означает, что покрышка выпущена в мае 2006 года. В случае с покрышками, выпущенными до 2000 года, принцип тот же, но есть нюанс. Год производства обозначается одной цифрой. А понять, о 90-х или 80-х годах идет речь, можно по наличию или отсутствию пробела после последней цифры. Например, маркировка *117* указывает на 1987 год, *117 * или *117?* ? на 1997-й. Можно ли покупать шины, которым """"исполнилось"""" два, три и более лет? Можно, если у них нормальная остаточная глубина протектора и если покрышки не имеют признаков старения. Определить, не """"состарилась"""" ли шина можно по состоянию резины на боковине и между """"шашечками"""" протектора. Главный признак старения ? мелкие трещинки и бледно-серый (в запущенных случаях ? вплоть до белёсого) цвет резины вместо нормального черного. Если эти признаки налицо - лучше отказаться от покупки таких шин. Если же они проявились на ваших собственных покрышках - необходимо поменять их, даже если протектор еще не износился Разберемся теперь с некоторыми вопросами сезонного хранения покрышек. Первое и главное: прежде, чем оставить шины где бы то ни было до следующего сезона, их необходимо вымыть. вк.ком/autobap Это особенно актуально для зимних шин: если на них останутся соль или противогололедные реагенты, резина и диск могут сильно ?пострадать? за лето. Покрышки нельзя держать на открытом воздухе дольше месяца, кроме того на них не должен попадать прямой солнечный свет. В противном случае резина станет излишне жесткой (как следствие ? потеря сцепных свойств), а то и вовсе потрескается. Именно поэтому шины не рекомендуется держать на балконе, особенно без специальных герметичных пакетов. Хранить покрышки рекомендуется в сухом темном месте. Одно из идеальных мест ? гараж (только не ?ракушка?). Главное, чтобы в нем не было протечек и была хорошая вентиляция. Шины без дисков необходимо хранить ?стоя?. Причем периодически их необходимо немного прокручивать во избежание деформации. Если покрышки на дисках ? их нужно сложить горизонтально друг на друга или подвесить на кронштейнах. В любом случае желательно, чтобы температура в помещении была относительно постоянной, в идеальном варианте ? приблизительно +10° ? +15° С. Расстояние до нагревательных приборов должно быть не менее метра. Напоследок ? о том, почему важно соблюдать правила сезонного хранения шин. Во-первых, это позволит избежать преждевременного старения покрышек. Тогда как шины от лучших производителей при правильной эксплуатации и хранении могут прослужить до 10 лет без серьезной потери характеристик. Во-вторых, неправильное хранение покрышек может привести их к деформации, а это создаст повышенную нагрузку на ходовую часть машины или вовсе вызовет биение колеса со всеми вытекающими."" 2312 "

"? О бензине ?? Как подделывают бензин. Забирай к себе. Если верно утверждение докторов о том, что человек есть то, что он ест, то также верно утверждение автомобильных специалистов, что автомобиль есть то, что мы в него льем. Это касается качества любых технологических жидкостей. В этой же статье поговорим о качестве топлива. Владельцы карбюраторных авто могут читать ее ?вполглаза?, а счастливым обладателям инжекторных и дизельных машин советую быть внимательными. Некачественное горючее вредит, в первую очередь, ?начинке? современных автомобилей. Казалось бы, цена на топливо, стабильно растущая вне зависимости от колебаний цен за баррель нефти на мировом рынке, и так должна приносить владельцам АЗС приличный доход. Но некоторые нехорошие люди считают, что ?бодяжить? его еще более выгодно! Ведь цена химических составляющих для производства суррогата совсем невысока, а сверхприбыль всегда лучше, чем просто прибыль. ?? Откуда берется хорошее горючее Русская поговорка советует начинать танцевать от печки. Поэтому мы начнем с нефти. Для начала немного сведений из интересного предмета ? химии. Нефть состоит, в основном, из углеводородов и, в небольших количествах из сернистых, кислородных и азотных соединений. На нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) нефть вначале обрабатывают методом прямой перегонки, в результате чего получают: сжиженный газ, бензиновые фракции различного состава, керосин, дизельные фракции, мазут. Бензин, полученный таким способом, имеет октановое число 62-70 и как топливо для современных двигателей не пригоден. Такой бензин использовался в автомобилях лет 60-70 назад. Прямогонный бензин затем попадает на установку каталитического риформинга, на выходе из которой октановое число бензина вырастает до 90 ? 98. Затем проводится дополнительная очистка бензина от вредных для двигателей примесей. В зависимости от степени очистки автомобильное топливо классифицируют следующим образом: Евро-2 (содержание серы не более 0,005%), Евро-3 (серы до 0,0015%), Евро-4 (серы до 0,0005%) и Евро-5 (серы до 0,0001%). Но не все так радужно.Следует понимать, что топливо, произведенное на разных НПЗ, может существенно различаться по своим качественным показателям. Процессы очистки требуют сложного и дорогостоящего оборудования, которое есть далеко не на каждом заводе.После НПЗ продукцию развозят по нефтебазам, где в нее могут добавлять различные присадки и получают продукт, известный нам как ?А80?, ?А92? и ?А95?. И, наконец, горючее попадает на АЗС. ?? Как хорошее горючее теряет качество К сожалению, не все топливо, произведенное на НПЗ, доходит к потребителю в первозданном виде. Оно может терять качество в силу двух причин: разгильдяйства (говоря научным языком ?нарушения правил хранения и транспортировки?) и хищений капиталистической собственности. То есть цистерну могут не помыть после перевозки, и получится, что сегодня вез масло, а завтра в той же емкости ? бензин. После мытья в цистерне может остаться вода и т.д. Емкости на АЗС периодически требуют специальной обработки и очистки от скопившихся загрязнений. Но не каждый владелец заправки делает это. Объем топлива может уменьшиться при охлаждении до 10%. Чтобы покрыть недостачу или скрыть воровство, в бензин добавляют дешевые присадки, в дизтопливо ? отработанное масло. ?? Несколько сравнительно честных способов подделки горючего Бензины каталитического риформинга производятся в России и Украине в сравнительно небольших объемах, причем они имеют немалую цену. Как же удовлетворяется спрос на высокооктановый бензин? А для этого существует технология химизации топлива! Берется низкооктановый бензин, октаноповышающие присадки (в допустимых ГОСТОМ пределах) и... ап! Был ?92? стал ?95?! А что же добавляют в бензин? Итак, знакомьтесь! Победитель хит-парада добавок ? чудодейственный порошок ферроцен. Один килограмм позволяет получить 50 тонн высокооктанового бензина. Не так давно в Китае запретили применение ферроцена в качестве добавки, и все его огромные запасы хлынули по смешной цене в страны СНГ. Клондайк для нефтепереработчиков! Второе место ? метилтритбутиловый эфир (МТБЭ). Концентрация в бензине не должна превышать 15%. Так же, как и ферроцен, позволяет из А-92 сделать А-95, но платить за это придется больше, так как без добавления дорогостоящих присадок - удержателей МТБЭ быстро испаряется и, соответственно, октановое число бензина падает. МТБЭ улучшает процесс сгорания топлива. Третье место ? этиловый спирт. Аналогичен по действию МТБЭ: повышает октановое число, улучшает процесс сгорания топлива в цилиндрах. В бензин можно добавлять только недешевый обезвоженный спирт. Если добавить недорогой, октановое число такой смеси быстро упадет со всеми вытекающими последствиями: детонация, стук клапанов. Кроме крупных НПЗ, в стране существуют множество мелких ЧП, которые официально производят топливо, например, для сельхозтехники. Это топливо выпускается не в соответствии с ГОСТом, а по собственным техническим условиям. То есть, производят ?бодягу?, не нарушая закон. Если же такое ?горючее? продают под видом автомобильного топлива на АЗС, то это уже ? прямое мошенничество. ?? Грязные технологии Все, что вы прочитали в предыдущем разделе ? это еще цветочки. Дальше, как в сказке, будет еще страшнее. Дело в том, что частичная потеря качества при транспортировке и хранении топлива не приведет к немедленным катастрофическим последствиям для двигателя. Так же безвредно для двигателя горючее с добавлением октаноповышающих присадок, если соблюдены требования ГОСТа. Намного хуже, когда нечистоплотные дельцы изначально ставят перед собой цель изготовления и сбыта фальсификата. Технологии, использующиеся при этом, так же многообразны, как и просты. Берется газовый конденсат, прямогонный бензин или любое подобное копеечное исходное сырье и для повышения октанового числа добавляется один из следующих ингредиентов. Ферроцен ? в количествах, превышающих всякие разумные пределы. Результат - ?убиваются? свечи, покрываясь ржавым нагаром. Возникают пропуски зажигания, несгоревшее топливо вылетает в глушитель, каталитический нейтрализатор и датчик кислорода умирают мучительной смертью. МТБЭ и этиловый спирт, добавленные с нарушением допустимых концентраций и технологий, описанных выше. Результат ? детонация, стук клапанов, увеличение расхода топлива, снижение динамики. МТБЭ, кроме того, в больших концентрациях агрессивен к резине. Тетраэтилсвинец ? повышается токсичность выбросов двигателя, увеличивается температура сгорания рабочей смеси, что приводит к закоксовыванию поршневых колец, повышенному нагарообразованию в цилиндрах, выводит из строя датчики кислорода. Нафталин ? кристаллизуется, забивая топливопроводы, бензонасос, форсунки. Этим средством пользовались водители еще в советское время, когда на АЗС не было 92-го бензина, а был только 72-й. Но ведь то, что не страшно карбюратору, для инжектора ? смерть! Бензол и его соединения ? недорогое средство для повышения октанового числа, порчи эластичных деталей и вызова коррозии двигателя. Ацетон ? в смеси с бензином приводит к таким же последствиям, как и бензол. А знаете, как подделывают солярку? Берут летнее дизтопливо, в него добавляют бензин или керосин для предотвращения замерзания и выпадения парафина ? и готова ?зимняя? солярка. При передозировке бензина такая смесь может смывать смазку со стенок цилиндров со всеми вытекающими последствиями. А можно вообще делать деньги из воздуха ? берется ДТ, скажем, для комбайна, и продается как ?Евро?. ?? Что делать Вот несколько простых советов. Никогда не покупайте топливо с рук, или из придорожных бензовозов. Заправляйтесь только на проверенных заправках. К фирменным АЗС, естественно, доверия больше, хотя полной гарантии от заправки ?нефирменным? топливом нет. На периферии больше риска нарваться на фальсификат. Если заправка Вам незнакома, попробуйте оценить степень ее ?благонадежности? по нескольким ?первичным? признакам. Во-первых: внешний вид АЗС, состояние оборудования. Найдите ?Уголок потребителя? и прочтите имеющуюся там информацию (если такого уголка нет, это уже нарушение). Если есть, проверьте, указаны ли контактные данные, телефон ?горячей линии?, есть ли информация о том, что качество топлива проверяется мобильными лабораториями. Попросите показать технический паспорт на топливо, и убедитесь, что в нем указано ?бензин автомобильный? или ?дизельное топливо? с указанием соответствующих ГОСТов. Также настораживающим фактором является заниженная цена на горючее (отличающаяся более чем 20-30 копеек от средней). Если отправляетесь в дальнюю дорогу, заправьтесь ?под завязку? на надежной АЗС и прихватите с собой одну ? две канистры. И последнее. Всегда сохраняйте чеки, если случится неприятность ? они Вам очень пригодятся. ?? Простые тесты на качество Вы можете и сами отчасти выступить в роли мобильной лаборатории, используя для этого только свои органы чувств. Зрение.Налейте бензин в какую-нибудь прозрачную емкость и посмотрите на свет. В топливе не должно быть никаких посторонних частиц, оно должно быть прозрачным, а не мутным. Добавьте в него марганцовки: если цвет изменился на розовый, значит, в нем содержится вода. Если тестируете дизтопливо, дайте ему отстояться и посмотрите, нет ли на дне посторонних примесей, прослойки воды. В зимнее время качественная солярка должна оставаться жидкой и в ней не должно быть сгустков или белых хлопьев, что является следствием выпадения парафина. Обоняние. Понюхайте горючее. Запах нафталина, сероводорода, сжиженного газа и любой другой, нехарактерный для бензина ? явный признак подделки. Если солярка темного цвета и имеет запах мазута, это тоже свидетельствует о недоброкачественности продукта. Осязание. Капните бензином на руку ? настоящий сушит кожу, поддельный (разбавленный соляркой) размазывается жирным пятном. Дизтопливо, наоборот должно быть на ощупь маслянистым и жирным, если это не так ? значит оно разбавлено бензином. ?? Если неприятность случилась Если вдруг ваше авто ?захандрило? после заправки, медлить нельзя, нужно действовать быстро и решительно. Первым делом ищите чек с АЗС, на которую Вы грешите. Буксируйте автомобиль на любую лицензированную СТО (или гарантийную, если машина на гарантии) и там, в присутствии двух свидетелей, опечатайте бак. Затем обратитесь к независимому эксперту, который возьмет пробу топлива для проведения экспертизы. На отбор пробы нужно обязательно пригласить представителя АЗС, послав телеграмму с уведомлением. Если же он не явится, процедуру можно проводить и без его участия ? ведь у Вас на руках будет подтверждение, что Вы его приглашали. Наличие свидетелей при отборе проб также обязательно. В ходе отбора берется три пробы: одна остается у Вас, другая - у представителя АЗС, третью забирает эксперт. После этого бак опять опечатывается. Совсем нелишним будет и взятие пробы топлива непосредственно на АЗС. Если и эта проба подтвердит его недоброкачественность, это будет еще одним Вашим ?козырем?. Далее обращайтесь на СТО с просьбой оценить стоимость ремонта и возьмите счет. После получения протокола испытаний (обычно экспертиза проводится в течение 2-3 дней), подтверждающего, что Вам продали топливо, не соответствующее ГОСТу, начинайте переговоры с руководством АЗС. Лучший вариант ? договориться полюбовно. Если же виновники Ваших несчастий наотрез откажутся от возмещения ущерба, то добиться правды Вы сможете только в суде. Но 100% гарантии выигрыша дела нет, да и затянуться оно может на долгие месяцы. Поэтому тщательно следуйте советам, изложенным в разделе ?Что делать?. 11511 "

"? Что такое сайлентблок и в каких случаях его нужно менять? Сайлентблок обеспечивает подвижность элементов подвески относительно друг друга и отсутствие скрипа от трения металлических деталей. Он состоит из двух втулок, между которыми имеется резиновая ?прокладка?. Именно благодаря этой податливой вставке гасятся колебания, которые передаются от одной детали подвески к другой. Роль этой детали крайне важна: ведь большая часть нагрузок приходится именно на нее. Проще говоря, сайлентблок смягчает удары, которые приходятся на кузов и гасит колебания в подвеске. ? Устройство сайлентблока В передней подвеске сайлентболки используются для соединения реактивных тяг с кузовом и рычагами, а в задней подвеске ? для крепления штанги. Упругая вставка между втулками сайлентбока бывает резиновой или полиуретановой (синтетический заменитель резины). Главное преимущество полиуретана в том, что он прочнее и имеет больший спектр характеристик: например, он меньше подвержен старению и влиянию окружающей среды.Этот материал стал активно использоваться в автомобилестроении в 70-е годы. Тогда инженеры из автоспорта были одержимы идеей улучшить подвеску и рулевой механизм. И им на помощь пришел полиуретан, превосходивший по качествам каучук. Полиуретановые сайлентбоки имеют ряд преимуществ перед резиновыми В процессе изготовления сайлентблоков используется полиуретан твердостью от 65 до 70 единиц по Шору (метод определения твёрдости материалов, по высоте, на которую после удара отскакивает специальный боёк, свободно падающий с определённой высоты). Полиуретановые сайлентбоки имеют ряд преимуществ перед теми, в изготовлении которых используется резина. Во-первых, они сохраняют геометрию подвески и контроль над управлением, вне зависимости от того, как эксплуатируется автомобиль. Во-вторых, оригинальные детали медленнее изнашиваются. В третьих, подвеска становится более стойкой к воздействию разного рода жидкостей ? от воды и бензина до регентов и кислот. Разумеется, полиуретановые сайлентблоки стоят дороже тех, в составе которых резина, однако менять их придется примерно в четыре раза реже. ? Как часто нужно менять сайлентблоки Сайлентблоки в среднем служат до 100 тысяч километров пробега. Однако отечественные дороги, как известно, не щадят автомобили, поэтому российским автомобилистам эксперты советуют проводить осмотр сайлентбоков в два раза чаще ? каждые 50 тысяч километров. Важно оценить сайлентбок по нескольким критериям: не треснута ли резина, нет ли у нее отслоений или заметных ?пузырей?. Особое внимание стоит уделить люфту в сайлентблоках. Если в подвеске появились стуки, то наиболее часто встречающейся причиной их появление являются пришедшие в негодность сайлентблоки, которые приводят к появлению люфтов. Если замечен хотя бы один из перечисленных признаков износа, сайлентбоки нужно менять. Лучше всего обратиться к мастеру, так как при их замене потребуется специальный инструмент для запрессировки и определенная сноровка. 2971 "