Автосервисы Volkswagen Allstar/Classic Волгоград

ЧТО ТАКОЕ 4-х ДРОССЕЛЬНЫЙ ВПУСК? Что такое 4-х дроссельный впуск? Система четырёхдроссельного впуска пришла на прямую из автоспота, хотя сейчас многие люди ставят ее на относительно гражданские авто, всё же в повседневном использование это не совсем комфортная деталь впуска двигателя автомобиля. Система стандартного впуска инжектора, состоит из одной дроссельной заслонки, у стандартной заслонки диаметр (46мм) или увеличенной (до 56мм). Цель увеличения диаметра впуска ? попадания большего количества воздуха во впускные каналы. Но приходит время, когда этого становится не достаточно. Суть конструкции четырехдроссельного впуска ? установка на каждый цилиндр по отдельной дроссельной заслонки. Преимущество данной системы в том, что она дает возможность резко увеличить количество поступающего воздуха в цилиндры, и происходит это равномерно для каждого цилиндра (в случае с одной заслонкой, в дальней от дросселя цилиндр получает порцию воздуха позже). Установка 4-х дроссельного впуска, потребует доработок системы впуска и топливной системы автомобиля: поскольку количество воздуха резко увеличится. Необходимо будет увеличить количество подаваемого топлива с помощью форсунок большей производительности, и более производительного топливного насоса. Преимущество 4-х дроссельного впуска: увеличение крутящего момента и мощности происходит сразу же, с увеличением оборотов, тем самым исключается неприятный момент называемый ?турбоямой? характерный для турбомоторов.

"ЧТО ТАКОЕ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТУРБОКОМПРЕССОР? Многие слышали слово ""турбо"", но толком не представляют - что это такое? Это обозначение скрывает наличие автомобильного турбокомпрессора под капотом машины. Расскажем, что такое автомобильный турбокомпрессор и для чего нужен. АВТО ТУРБОКОМПРЕССОР - ЧТО ЭТО? Турбокомпрессор - это устройство для увеличения мощности мотора за счет большего подаваемого воздуха в цилиндры. Принцип работы турбокомпрессора в следующем: в мотор попадает топливовоздушная смесь, которая сгорая уходит в выхлопную трубу. На входе выпускного коллектора стоит крыльчатка, которая жестко соединена с другой крыльчаткой, которая находится уже впускном коллекторе. Когда, выхлопные газы выходят из мотора, они раскручивают крыльчатку, которая находится в выпускном коллекторе. Та в свою очередь раскручивает крыльчатку в впускном коллекторе. В итоге получается, что в двигатель поступает больше воздуха, а соответственно и топлива. Как мы знаем, чем больше сгорает топлива, тем больше мощность. И чтобы сжечь больше топлива, нам нужно больше воздуха. Турбокомпрессор поставляет в мотор больше воздуха, в результате чего получаем существенную прибавку в мощности. Что такое интеркулер? Интеркулер нужен для охлаждения подаваемого воздуха в впускной коллектор. Мы не можем бесконечно много подавать воздуха, т.к повышается его плотность при нагреве. Для охлаждения поступаемого воздуха используют интеркулер - дополнительный радиатор. ЧТО ТАКОЕ ТУРБОЯМА? Следует отметить, что крыльчатка турбокомпрессора может развивать до 200 000 оборотов в минуту. Вследствие этого, у турбокомпрессора имеется большая инерционность, которая получила в народе название ""турбояма"". Суть турбоямы в следующем. При резком нажатии на педаль газа, крыльчатка очень медленно набирает обороты и оттого приходиться ждать несколько секунд, когда начнет поступать воздух в двигатель. Благо, сейчас производители в той или иной степени избавились от эффекта турбоямы, а именно стали устанавливать два перепускных клапана. Первый перепускной клапан предназначен для отработавших газов, а второй чтобы перепускать излишний воздух из впускного коллектора двигателя в трубопровод до турбокомпрессора. Что получается? При сбросе газа обороты крыльчатки турбокомпрессора уменьшаются очень медленно. А если будет резко нажата педаль газа, то воздух в впускной коллектор поступит в полном объеме. Эффект турбоямы в таком случае равен времени открытии перепускного клапана. ЧТО ТАКОЕ ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН ТУРБИНЫ? Цель перепускного клапана - пустить часть выпускного газа в обход турбины, таким образом ограничив скорость вращения турбины и соответственно и давление на впускном коллекторе. Перепускные клапана бывают двух видов: внутренние и внешние. На большинстве турбокомпрессоров используются внутренние. Внешние перепускные клапана, устанавливаются отдельно от турбины, такие ставятся на гоночные машины. Они более надежны, но их размер часто не способствует удачному расположению под капотом обычной гражданской машины. Одно из преимуществ внешнего клапана - это возможность регулировки механизма. ЧТО ТАКОЕ БИТУРБО ИЛИ ТВИНТУРБО? В первом случае, это означают наличие двух турбокомпрессоров, установленных параллельно, а втором - наличие трех турбокомпрессоров. Часто ""битурбо"" или ""твинтурбо"" используют лишь на спортивных автомобилях, а также на гражданских машинах со спортивными характеристиками. Применение нескольких турбокомпрессоров выгодно из-за того, что они отличаются размерами. Один будет обладать большей инерцией, а другой - меньшей. В итоге, первый турбокомпрессор будет работать при малых и средних оборотах двигателя, а второй при оборотах близких к максимальным."

"ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА УВЕЛИЧЕННОГО ДИАМЕТРА Некоторые утверждают, что при установке увеличенного ""дросселя"" повышается мощность автомобиля. А если вместе с ним установить ""нулевик"", то эффект будет лучше. Разберемся, есть ли толк от увеличенной дроссельной заслонки. ЗАЧЕМ УСТАНАВЛИВАЮТ УВЕЛИЧЕННУЮ ЗАСЛОНКУ? Размер стандартного дросселя - 46 мм и считается самым узким местом в воздушном тракте автомобиля. Если установить дроссель большего диаметра, то возрастет проходное отверстие, и соответственно будет больше поступления воздуха, а значит, увеличится мощность двигателя. На рынке тюнинг запчастей существует множество вариантов дроссельной заслонки увеличенного размера, от ""52"" до ""58"" размера. Все зависит от цели ее установки. Например, на стандартный мотор без доработок есть смысл устанавливать дроссель на ""52 мм"" или ""54 мм"". А более производительный ""56"" или ""58"" используется для моторов с увеличенным объемом двигателя. Если на стандартный мотор поставит 54 дроссель, то лучше не станет, а хуже - вполне вероятно. При его установке нужно будет аккуратнее работать с педалью газа, ведь если раньше при легком нажатии ""на газ"" дроссельная заслонка открывалась на 10-15 процентов, то при увеличенном дросселе будет на 20-25%. Это приведет к дерготне на малых оборотах! Увеличенный ""дроссель"" лишь создает иллюзию повышения мощности, когда приходиться меньше давить на педаль газа и любой отклик становиться резче. Хотя некоторым водителям может понравиться такой эффект. Увеличенная заслонка пришла из автоспорта, когда ее устанавливали на спортивные машины не методом тыка, а исходя из производительности. Сначала делается мотор, снимаются мощностные показатели, и в случае нехватки поступающего воздуха в двигатель устанавливается дроссельная заслонка увеличенного размера. Если ставить ее на стандартный мотор, то это выброшенные деньги на ветер. Ведь поступление воздуха при стандартном размере ""дросселя"" вполне хватает. ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ В ПРОМЫВКЕ ДРОССЕЛЯ? Если говорим об увеличенном дросселе, то не стоит забывать и про такую операцию как промывка дроссельной заслонки. За время эксплуатации на ней скапливается грязь, что со временем ведет к худшей реакции на педаль газа. Даже после операции промывки дросселя, машина начинает лучше ехать, что было проверено на практике. Может тогда эффект от увеличенной дроссельной заслонки объясняется тем, что мы ставим вместо грязной заслонки новую и чистую? Тогда, прежде чем покупать новую большую заслонку в тюнинг магазине, лучше сначала промыть стандартный дроссель от грязи. Эта операция не займет много времени, нужно только купить баллончик ""очистителя карбюратора"", снять дроссель и тщательно его промыть. Ни в коем случае не используйте средство WD-40 для промывки дросселя! После промывки дроссельной заслонки машина буквально лучше едет. Это не удивительно, особенно если раньше ее никто не промывал, и там скопилась грязь. ПРО НУЛЕВИК И УВЕЛИЧЕННУЮ ЗАСЛОНКУ Про фильтр нулевого сопротивления можно сказать, что вещь полезная, если правильно его установить. Для полноценной работы нужно делать холодный впуск, а то он будет брать горячий воздух из под капота. В этом случае, стандартный воздушный фильтр, который берет воздух из нижней точки под капотом - более предпочтителен. Если хотите ставить нулевик, то делайте холодный впуск. Это сделать просто, как самый доступный вариант - взять алюминиевую гофру для воздуховодов на 80-100 мм, присоединить один конец к корпусу воздушного фильтра, а другой - в точке, где воздух будет прохладнее. Как правило, это вдалеке от радиатора автомобиля, ближе к колесу. На личном опыте убедился, что установка увеличенной дроссельной заслонки и ?нулевика? дает хороший эффект. Появляется большая острота в работе педали газа, чувствуется уверенность при обгонах. Но этот эффект настолько мал, что говорить о какие-то мифических процентах увеличения мощности не стоит. Тем более об улучшении времени разгона автомобиля. Если хотите увеличить мощность, то займитесь расточкой цилиндров или установкой спортивных распредвалов, а увеличенный дроссель и нулевик оставьте под конец."

"НАДО ЛИ ПРОМЫВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ ПРИ ЗАМЕНЕ МАСЛА? ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ? Большинство автолюбителей промывку двигателя ассоциируют с химией (""5 минутная промывка двигателя""), которая добавляется в старое масло перед сливом, после чего можно заливать новое, или со специальным промывочным маслом, которое заливается между ?старым? и ?новым? маслом. Исходя из такого понимания, автолюбители нередко сбиваются в поисках эффективной ?5 минутной? промывки, или качественного промывочного масла. В любом масле есть ряд присадок, и как минимум одна из них отвечает за очистку внутренних деталей двигателя. Таким образом, заливая качественное масло ? уже достаточно для очистки двигателя. Если регулярно заливаете одно и то же качественное масло ? никакие дополнительные процедуры по промывке двигателя не нужны! Другой вопрос, если купили автомобиль и не знаете какое масло было залито - ""синтетика"" или ""минералка"". Или решили сменить марку, тип, либо производителя автомасла. В этих случаях, мотор промыть нужно, но только не химией и не специальным промывочным маслом. Промывать мотор нужно только в следующих случаях: Когда меняете марку и/или производителя масла. Когда меняется вязкость или тип моторного масла (например, с синтетики переходите на полусинтетику). Когда есть подозрения, что в двигатель могло попасть некачественное топливо, антифриз, некачественное масло. После ремонта двигателя, связанного с его вскрытием. Когда есть сомнения в регулярных заменах масла в прошлом. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПРО ПРОМЫВКЕ ДВИГАТЕЛЯ Стоит ли промывать двигатель при замене с ""синтетики"" на ""синтетику""? Нет. Состав моторных масел примерно одинаков, так что смысла в промывке двигателя нет. Лучшая промывка - это почаще менять масло и не ""тянуть"" с его заменой. А всякие ""пятиминутки"" - это не только выброшенные деньги, но и возможность возникновения проблем в моторе. Стоит ли промывать двигатель при замене с ""синтетики"" на ""полусинтетику""? Полусинтетика с синтетикой смешивается в любых пропорциях, и если промывать, то тем же маслом которое собираетесь заливать. По опыту могу сказать, что менял масло с полусинтетики на синтетику - не было никаких проблем. Просто при следующей замене масла сократил срок его замены: с 10 000 до 7 000 км. И еще, не пугайтесь, что моторное масло ""свернется"". Это невозможно, ведь качество современных масел высокое и позволяет смешивать их между собой. Стоит ли промывать двигатель при замене с ""минералки"" на ""синтетику""? Не нужно. При смене с минералки на полусинтетику, никаких манипуляций не требуется. А для смены с минералки на синтетику достаточно следующее: залить синтетику по щупу до минимума (со сменой фильтра) завести, дать поработать 5-10 минут. Слить масло, заменить фильтр (уже второй) и смело заливать масло по уровню. Нужно ли промывать двигатель при смене производителя масла? Делать это не обязательно. Всё моторное масло примерно одинаковое по составу, и лишь немного разниться в зависимости от присадок, которые использует производитель. Доля присадок составляет малую часть и не существенно влияет на характеристики двигателя. Желательно, выбирать масло по маркировке и классу SAE, а производитель не играет существенной роли. КАК СДЕЛАТЬ ПРОМЫВКУ ДВИГАТЕЛЯ - ЛУЧШИЙ СПОСОБ Cливаем ?старое? масло с прогретого двигателя, дав при этом машине отстояться (чтобы вытекло максимум). Заливаем ?новое? масло, ставим новый масляный фильтр. Пару дней ездим, не перегружая мотор. Снова меняем масло (фильтр тоже под замену). Следующую замену масла после вышеописанных операций производим в два раза быстрее обычного (т.е. если обычно меняете масло каждые 10 тыс. км., в первый раз поменяйте через 5-6 тыс.). После вышеуказанных процедур, двигатель будет полностью промыт. Помните, мотор можно промывать, не используя химические средства. А промывать маслом, которое будете в дальнейшем заливать. И делать это не обязательно при каждой замене масла."

Как проверить катализатор? Я уверен, что почти каждый автолюбитель, который имеет подержанный автомобиль рано или поздно задумывается об удалении катализатора. Причин на это несколько, одни предполагают, что катализатор может отказать в самый не подходящий момент, вторые думают, что довольно сильно потрёпанный отечественным бензином, он не дает двигателю ?дышать полной грудью?, третьи полагают что, если удалить лишнее сопротивление на выпуске, можно получить прибавку мощности двигателя, а так же уменьшить расход топлива. Но, к сожалению, большинство автолюбителей, которые залезли под капот с ломом, ждёт не очень приятный сюрприз ? это ЭБУ (блок управления двигателем), данный блок заметит, что отсутствуют изменения выхлопных газов до и после катализатора и выдаст ошибку. Но не все так плохо, существует возможность обмануть блок, но можно его и перепрошить (в данном материале данный способ упомянут не будет) ? для каждого случая существует свой метод (данные вопросы обсуждаются на автомобильных форумах). Рассмотрим корень зла ? состояние ?каталика?. А стоит ли его удалять? Большинство автолюбителей ориентируются по своим ощущениям: автомобиль стал плохо тянуть, ?я уверен, что катализатор забился и он причина?, и т.д. Переубеждать упёртых я не буду, а здравомыслящие читают дальше. Итак, всего-то нужно проверить состояние катализатора, а уже исходя из его состояния, будем делать вывод о необходимости его удаления или замены, но чаще всего их удаляют, из-за их стоимости. Возник вопрос, ?Как проверить катализатор??. Самый действенный и простой метод ? демонтировать катализатор и осмотреть его. Снимаем катализатор и смотрим, в каком состояние находятся соты в целом, забитость сот можно проверить на просвет, для этого пригодится источник света. Но не все так просто как кажется, иногда при длительной эксплуатации крепление катализатора прикипает так сильно, что снятие катализатора может превратиться в долгое и увлекательное занятие (лично я, две задних гайки крепления откручивал 3 часа, в итоге открутить их пришлось распилить пополам!). Работа крайне не удобная, потому что работать нужно снизу автомобиля. Есть еще несколько способов проверки катализатора, можно замерить выхлоп на содержание вредных веществ (при неисправном катализаторе содержание вредных веществ значительно увеличивается по сравнению с исправным катализатором), еще можно проверить противодавление на выпуске (признаком забитого катализатора является повышенное сопротивление и как следствие давление). Для объективной оценки состояния нужно совместить оба этих способа. Проверка катализатора на противодавление Ниже описан способ проверки состояния катализатора (по создаваемому противодавлению): Для этого, перед катализатором нужно вварить отборочные штуцеры для отбора отработавших газов. Целесообразно вваривать штуцеры с резьбой и формой канала, эти штуцеры похожи на штуцеры тормозных трубок. После завершения измерений, в эти штуцеры ввинчиваются пробки-заглушки. Пробки-заглушки желательно изготовить из латуни ? это обеспечит им свободное откручивание в процессе эксплуатации. Для измерений в штуцер нужно ввернуть тормозную трубку длиной 400-500 мм, задача которой рассеивать избыточное тепло. На свободный конец трубки надеваем резиновый шланг, к шлангу подцепляем манометр, его диапазон измерений должен быть до 1 кг/см3. Нужно следить за тем, чтобы во время данной процедуры шланг не соприкасался деталей выпускной системы. Обратное давление можно измерить при разгоне автомобиля с полностью открытой заслонкой дросселя. Давление определяют по манометру во время разгона, при росте оборотов, все значения записывают. В случае, если значения обратного давления при работе с полностью открытой заслонкой в какой-либо области оборотов превысят 0,35 кг/см3, это значит, что выпускной системе необходима доработка. Это метод проверки катализатора желаемый, однако, в реалии вварка штуцеров дело довольно таки мутное, поэтому я делал так: Выкрутил лямбду, которая стоит перед катализатором и через переходник вставил манометр. (Манометр желательно использовать поточнее до 1 кг/см3).В роли переходника я использовал резиновый шланг, который подогнал по размеру ножиком, (не забывайте, что герметичность важна). Сам я замерял при помощи шланга. Итак: Запускаем двигатель и смотрим снимаем показания манометра(это противодавление на выпуске). Садим помощника за руль, он поднимает обороты до 3000, снимаем показания. Помощник опять поднимает обороты, но уже до 5000, снимаем показания. Двигатель перекручивать не нужно! 5-7 секунд вполне достаточно.Не нужно использовать манометр меряющий до 3 кг/см3, так как он может даже не почувствовать давление. Максимум манометра 2кг/см3, лучше 0,5. (иначе погрешность может быть соизмерима с величиной измерения). Я пользовался не совсем подходящим манометром, но при этом максимум был 0,5кг/см3, максимум во время моментального увеличения оборотов с ХХ до 5000 (манометр дёрнулся и упал на ?0? ). Так вот это не считается. А по уму, два этих метода можно совместить так: 1) Выкручиваем лямбду, стоящую перед катализатором. 2) Вместо этой лямбды вкручиваем штуцер. 3) К штуцеру прикручиваем кусок тормозной трубки (есть с накидными болтами). 4) На конец трубки надеваем шланг, и просовываем его в салон. 5) Ну а дальше, как в первом случае. С другой стороны подсоединяем к манометру, диапазон измерения которого до 1 кг/см3. Нужно проследить, чтобы шланг не соприкасался с деталями выпускной системы. Обратное давление можно измерить при разгоне автомобиля с полностью открытой заслонкой дросселя. Давление определяют по манометру во время разгона, при росте оборотов, все значения записывают. В случае, если значения обратного давления при работе с полностью открытой заслонкой в какой-либо области оборотов превысят 0,35 кг/см3, это значит, что выпускной системе необходима доработка. 6) Из-за не функционирующей (выкрученной лямбды начнет гореть чек), после того, как лямбда будет установлена на место, чек погаснет. 7) Предел 0,35 кг/см3 используется для тюнинговых автомобилей, а для нормальных автомобилей, на мой взгляд, допуск можно расширить до 0,5 кг/см3. Если диагностика катализатора показывает повышенное сопротивление проходу выхлопных газов, значит необходимо катализатор промыть, если промывка невозможна, то катализатор придется заменить, если замена не целесообразна экономически, тогда удаляем катализатор.