Автосервисы Renault Laguna Волжский

"КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ АВТО АКУСТИКИ? Оптимальное сочетание магнитолы, динамиков, усилителей и сабвуфера обеспечивает стабильное и чистое звучание без шумов и хрипоты. Расскажем как определить мощность при построение музыкальной системы в автомобиле. Как правило, в документах обозначены три параметра мощности: номинальная, максимальная и пиковая. Под номинальной подразумеваются пределы, в которых акустика работает без искажений и помех. При максимальной ? возможно некритичное появление помех, пиковая - часто приводит к механической поломке устройств. ОПРЕДЕЛЯЕМ МОЩНОСТЬ КОМПОНЕНТОВ АКУСТИКИ Для автомобилей специалисты рекомендуют выбирать усилители с номинальной мощностью в 1,6 раз превышающей мощность динамиков. Это связано с тем, что качественный звук формируется при работе усилителей на 60% и динамиков на 90% от их номинальной мощности. При меньшей мощности усилителя возникает эффект ?клиппинга?, который выводит из строя динамики. Например, выбираете усилитель под сабвуфер номинальной мощностью 350 Вт. Тогда надо усилитель покупать с мощностью не менее 400 Вт, т.к. нужен определенный запас. Если мощность усилителя будет меньше, то прослушивание музыки на большой громкости может сопровождаться тресками и искажениями звучания. С выбором усилителя под акустику ситуация другая. Например, мощность колонок составляет 50 Вт. На самом деле - это пиковая мощность, а реальная составляет всего 15-20 Вт. Поэтому, можно смело выбирать усилитель под акустику, у которого в характеристиках указана мощность 4х50Вт. При выборе динамиков следует учитывать три основных параметра: мощность, чувствительность и частотный диапазон. От мощности зависит максимальная громкость звучания. Но иногда стоит приобретать менее мощные и более чувствительные динамики: сила и качество звука от этого не проиграют, а вы выиграете в стоимости. При выборе акустики для автомобиля обращайте внимание на такой параметр как ""чувствительность"". Чем больше он имеет значение, тем лучше и чище будут играть колонки без дополнительного усилителя. Оптимальным считается значение в 90 дБ. Мощность сабвуфера должна в 2 - 4 раза превышать параметры динамиков. Так получите оптимальную громкость звучания. С точки зрения профессионалов, лучший вариант ? это модели с 2-4-мя обмотками катушки. Т.е. при выборе сабвуфера следует учитывать, как он будет подключен: с сопротивлением 2 или 4 Ом. Чем меньше сопротивление сабвуфера, тем громче звук. А чем выше - тем качественнее."

Положение рук на руле и характер, как это связано? - Прочитайте о своих особенностях с комментариями психолога и автоинспектора. 1. Так держит руль человек практичный, уверенный в себе, осмотрительный, знающий, что делать и умеющий это делать. ? АВТОИНСПЕКТОР: Если человек устал, то это ? позиция отдыха. Однако руль автомобиля не должен служить опорой для рук. Водитель в этом случае не готов немедленно отреагировать на изменение дорожной ситуации. 2. Положение рук типично для автомобилиста, которому не хватает уверенности в себе, человека боязливого, нерешительного, недостаточно контролирующего собственные стрессы. ? АВТОИНСПЕКТОР: Это катастрофа. Такое положение рук сводит к минимуму возможность осуществления виража, давая прекрасный шанс дорожному происшествию. 3. Так ведет автомобиль человек властный, упорный, не очень доброжелательный по отношению к окружающим. ? АВТОИНСПЕКТОР: Такое положение может привести к потере концентрации. Кроме того, руки заслоняют обзор спереди. Словом, подобное расположение рук очень опасно. 4. Сразу видно ? водитель аккуратен и последователен, однако склонен к пессимизму и подозрительности. ? АВТОИНСПЕКТОР: Перекладины руля ? это не опора. Такое положение утомляет мышцы рук и ограничивает возможности управления машиной. 5. Таким способом держит руль человек натренированный, полный энергии, всегда внимательный, предусмотрительный и любящий водить машину. ? АВТОИНСПЕКТОР: Руль следует держать обеими руками. Но внимательный и четко действующий водитель при встрече с какой-либо опасностью, вероятно, сможет ей противостоять. 6. Автомобилист ? человек рассудительный и четкий

Как убрать ржавчину с кузова автомобиля Автомобилисты не зря называют ржавчину болезнью машины. Ведь у них есть несколько характерных сходств: легко подхватить зимой, распространяется со временем, если не принимать меры ? результат будет плачевным. Посему возникает важный вопрос ? как убрать ржавчину с кузова автомобиля. Но обо всем по порядку. ?Почему возникает ржавчина на кузове автомобиля Ржавчина возникает под воздействием воды + кислорода, которых полно в атмосфере. Зимой дело усложняется солью и химическими реагентами, которыми посыпают дороги. Именно они способствуют возникновению ржавчины на кузове автомобиля. А начаться все может с маленькой царапины от удара камешком, в которую все это попадет. Бытует мнение, что от ржавчины авто можно уберечь в гараже. Но на практике, это скорей способствует, чем препятствует гниению кузова. Почему? Да потому, что после поездки по снегу, сдобренному солью, машину ставят в гараж, где снег тает на кузове, что стает причиной появления коррозии. Исключение, если гараж хорошо вентилируется и отапливается. Наиболее часто страдают от ржавчины такие части кузова автомобиля как ?колесные арки

?? Какие амортизаторы лучше: газовые или масляные? Рабочие амортизаторы обеспечивают безопасность, а также нормальную управляемость машины. Амортизаторы можно разделить на две основные категории: ? гидравлические или масляные амортизаторы

"ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ИНЖЕКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ! (полезные советы) Современные автомобили с системами впрыска, мощным и экономичным двигателем хороши в дальних поездках. Но именно там, вдалеке от ""продвинутых"" СТО и квалифицированных специалистов, тревожный сигнал ""Check Engine"" (Check Engine - лампочка на щитке приборов говорящая о том что ЭБУ(электронный блок управления) обнаружил проблемы в системе управления двигателем), особенно пугает путешественников. Одни ударяются в панику и, боясь необратимых последствий, достают из багажника трос. Другие, напротив, хладнокровны: раз мотор работает, значит, лампа ""просто ошиблась"" и ""сама погаснет"" - можно ехать в прежнем темпе. Умение распознавать симптомы типичных впрысковых недугов, представлять, чем грозит горящая желтая лампа, поможет сохранить нервы, деньги, время и мотор. Если двигатель исправен, сигнал ""Check Engine"" должен погаснуть через 0,6 секунды после пуска - этого хватает на то, чтобы система самодиагностики убедилась: все в порядке. Если все же лампочка продолжает гореть, то есть место присутствие неисправности, которую возможно выявить с помощью специального мотор-тестера на СТО или своими силами. Что касается ?своими силами? ? это поверхностная диагностика, которая может дать примерное определение неисправности, причина этому ? отсутствие специальных измерительных приборов и параметров компонентов системы впрыска. Но в дороге, в отсутствии СТО, это может помочь Вам и придать уверенность, что машина все-таки доедит до назначенного пункта. Что-то не работает, что теперь может быть? Датчик положения коленчатого вала. Что угодно, но только не это. Это единственный датчик, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ его - явление исключительное. Устанавливается на приливе корпуса масляного насоса на расстоянии(1 ? 0,4)мм от вершины зубцов шкива коленчатого вала. По импульсу синхронизации от датчика положения коленчатого вала, контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала и рассчитывает момент срабатывания форсунок и модуля зажигания. Бензонасос - никуда не уедешь. Если бензонасос стал хуже работать, причины в основном из-за грязи и воды в бензине, то появляются провалы, потеря мощности, хлопки во впускную систему. Если же он совсем умирает, то ехать дальше машина не будет: сердце остановилось. При неисправности всех остальных датчиков и механизмов двигатель будет работать: компьютер перестроится на аварийную программу. ""Гибель"" датчика положения распредвала (фазы) неискушенному ремонтнику без диагностического оборудования обнаружить весьма сложно. Хотя двигатель и работает в нештатном режиме попарно-параллельной подачи топлива, когда каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (один раз за каждый оборот коленвала) - определить это на слух не пытайтесь.Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Понять, что мотор нездоров, можно по возросшему расходу топлива. Еще один признак неисправности - сбои в работе системы самодиагностики. К другим неприятным для двигателя последствиям отказ датчика фазы не приведет. Если Ваша машина потребовала ""игры"" педалью газа при пуске, потеряла былую резвость на режимах максимальной мощности и крутящего момента, скорее всего, виноват датчик массового расхода воздуха. Система управления, реагируя на его отказ, ""позднит"" зажигание на 10-12 гр. При этом отклик на педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Выхлоп станет грязнее, а мотор заметно прожорливей. Не требуя от автомобиля былой прыти, вполне можно добраться до дома, даже если впереди несколько сотен километров. Гораздо трудней ехать с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки. Симптомы хорошо заметны - потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, неустойчивые холостые обороты, нет торможения двигателем. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед ""плавающим"" сигналом. Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда ""с педалью в полу"" приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь, в щадящем темпе. Неисправный регулятор добавочного воздуха дает о себе знать затрудненным пуском с отпущенной педалью газа и неустойчивыми холостыми оборотами. Узел неразборный, если не помогла промывка каналов холостого хода и дроссельной заслонки, придется менять его целиком. Если вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0°С и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80°С. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа. Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура ""Тосола"" в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать. Крайне редко выходит из строя датчик детонации. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина - заправка непроверенным топливом приведет к ""стуку пальцев"". Выход из строя катушки зажигания, к сожалению, не редкость. Признаки - провалы при разгоне, потеря мощности, неустойчивые холостые и, наконец, полное отключение двух цилиндров. Если вам необходимо проехать несколько километров с ""двоящим"" мотором, отключите разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих цилиндров и не попадал в картер. Датчик кислорода (L-зонд) - вроде ничего серьезного, только люди начинают со временем понимать, что такое парниковый эффект, топливо расходуется зря и нейтрализатор умирает, а за ним резко падает мощность. Необходимо отметить, что более точная диагностика возможна, только с применением специального оборудования: мотор-тестер, манометр для измерения давления топлива, технические параметры. Визит на СТО позволит сэкономить деньги при покупке датчиков, которые как Вам показалось вышли из строя. Так как нерабочий датчик ? это не всегда поломка самого датчика, но и электропроводки и ЭБУ. Согласитесь, неисправности датчиков системы управления и устройств топливоподачи не так страшны, как кажется некоторым убежденным приверженцам карбюраторов или просто непосвященным. Запаситесь перед дальней дорогой датчиком коленвала, катушкой зажигания, а для подстраховки - бензонасосом и стартуйте."