Автосервисы УАЗ 3153 Волжский

"?? Фрикционный самоблокирующийся дифференциал. (Сохрани к себе). Фрикционный самоблокирующийся дифференциал - вид дифференциала повышенного трения, обеспечивающего блокировку ведущей оси при соблюдении определенных условий, а именно, разницы в скорости вращения полуосей или приводов. Самоблокирующийся дифференциал на основе фрикционов - разновидность дифференциала повышенного трения или LSD (Limited Slip Differential). Как и любой самоблокирующийся дифференциал конструктивно представляет собой компромисс между свободным дифференциалом и дифференциалом с полной жесткой блокировкой, так как, в зависимости от условий движения, может ""превращаться"" то в один тип, то в другой. Конструкция фрикционного самоблокирующегося дифференциала Действие фрикционного самоблокирующегося дифференциала основано на изменении угловых скоростей во время прохождения поворота. При прямолинейном движении полуоси вращаются синхронно с центральной частью дифференциала, но в повороте, при появлении разницы в угловых скоростях, на ""отстающую"" полуось крутящий момент подается в большем объеме за счет трения между шестерней и корпусом дифференциала. Для создания трения между корпусом дифференциала и полуосевой шестерней ставится так называемый фрикцион, то есть пакет, собранный из дисков, изготовленных из того же материала, что и части механизма сцепления. Дифференциал на основе фрикционов требует периодического обслуживания. Входящие в непосредственный контакт части фрикциона изнашиваются, сила трения снижается, что ведет к потере эффективности блокировки. Ввиду относительной недолговечности конструкции дифференциалы на основе фрикционных пакетов редко применяются в трансмиссии серийных машин. Дисковый дифференциал фрикционного типа Основной вид фрикционного самоблокирующегося дифференциала. Это симметричный дифференциал, с одним или двумя пакетами фрикционных дисков. Пакеты делятся на две части - половина дисков жестко связана с корпусом дифференциала, другая часть ? с полуосью. При появлении разницы в угловых скоростях одна из групп пакетов входит в зацепление. Как работает фрикционный самоблокирующийся дифференциал Принцип действия дифференциала повышенного трения дискового типа основан на силе трения, возникающей вследствие разности между скоростью вращения одной и другой полуоси. При увеличении скорости вращения одной их них, часть дисков в пакете начинает вращаться быстрее, при этом между дисками, закрепленными на полуоси и на корпусе, возникает сила трения, препятствующая увеличению частоты вращения. За счет этого крутящий момент увеличивается на том колесе, которое в этот момент свободно, чем и достигается частичная блокировка дифференциала. Понятие предварительного натяга Предварительный натяг ? это степень сжатия пакетов фрикционов между собой. Чем больше преднатяг, тем раньше фрикционы входят в зацепление. При большом преднатяге блокировка срабатывает сразу и резко, как только появляется разница в скорости вращения полуосей. Большой преднатяг широко используется в блокировках машин, предназначенных для езды по бездорожью или, допустим, в заднем мосту автомобилей, предназначенных для занятия автоспортом, в частности, дрифтингом. Для езды в ежедневном рабочем режиме блокировка с большим преднатягом малопригодна, так как может привести к постоянному образованию заносов. Распознать работу блокировки с большим преднатягом можно при проезде поворота на дороге с твердым покрытием по характерным щелчкам или потрескиванию. При прохождении поворота на блокировке с большим преднатягом диски сначала не проворачиваются, забегание одного колеса слегка увеличивается, и на привод воздействует сила, стремящаяся его скрутить. Затем при разгоне крутящий момент превышает силу страгивания фрикционных дисков, и они проворачиваются на небольшой угол, так как привод противодействует скручиванию. Это повторяется вновь и вновь, пока машина проходит поворот. Сдвигающиеся диски и порождают треск. Методы установки фрикционного самоблокирующегося дифференциала Фрикционные самоблокирующиеся дифференциалы, которые произоводит для различных автомобилей ряд известных производителей тюнинга, представляют собой блок (центральную часть дифференциала), который устанавливается в редуктор или коробку передач вместо штатного свободного дифференциала без дополнительных переделок. Для установки от заводского дифференциала откручивается ведомая шестерня, а затем прикручивается к установленному самоблокирующемуся дифференциалу."

Что делать, если в двигатель попала вода?. Попадание воды в двигатель может иметь весьма плачевные последствия для автомобиля и кошелька его владельца. Ситуация, когда двигатель автомобиля после преодоления водного препятствия, заглох и не желает заводиться, крайне опасна не только для новичков, но и для водителей со стажем. Немногие знают, какие действия нужно предпринимать после ?форсирования? глубокой лужи и как можно вернуть мотор к жизни. Первое правило: ни в коем случае не стоит пытаться завести двигатель, пока вы не убедитесь в том, что в его цилиндры не попала вода! В противном случае первая же попытка запуска (даже не сам запуск), скорее всего, будет последней в жизни двигателя. Произойдет так называемый гидроудар, последствия, которого не всегда предсказуемы, но стабильно фатальны. Происходит это по причине того, что жидкость несжимаема (на этом принципе, кстати, работает вся автомобильная гидравлика), и, скажем, поршень может попасть в область верхней мертвой точки лишь при деформации шатуна. При ходе поршня к верхней мертвой точке он упрется в ?стену? воды и на шатун передастся колоссальное усилие сжатия. Здесь виновником будет не столько мощность двигателя, сколько сила инерции движения автомобиля, которая будет продолжать проворачивать коленчатый вал (через колеса и трансмиссию), несмотря на мощное сопротивление упертого в воду поршня на такте сжатия. Как раз в этот момент шатун, чтобы пройти ВМТ, теряет устойчивость и деформируется. Если в подобной ситуации двигатель не заклинит сразу и коленчатый вал будет продолжать вращаться, то, вероятнее всего, лопнет одна из его шеек из-за предельных нагрузок. В лучшем случае, потребуется замена поршневой группы, а если пострадает и блок цилиндров (?рука дружбы?), ремонт двигателя станет просто экономически не выгоден. Дизельные двигатели в подобных случаях особенно уязвимы, так как у них минимальная камера сгорания и высокая степень сжатия. Что делать при попадании воды в двигатель? Убедиться в том, что вода попала в картер двигателя, несложно, стоит лишь открыть крышку воздушного фильтра, и если там присутствует вода, то, вероятнее всего, она будет и в двигателе. Для этого достаточно немного отдать пробку поддона. Если сразу пошло масло, то двигатель ?отделался легким испугом? и вашей заначке (с которой вы, вероятно, уже мысленно расстались) ничего не угрожает, когда же из-под пробки пойдет вода (она тяжелее масла и потому будет внизу поддона), то ее нужно просто слить до чистого масла. Слив воду (если она все же попала в двигатель), не пытайтесь сразу запускать двигатель, так как неизвестна причина его остановки. Для начала убедитесь в том, что коленчатый вал прокручивается и с цилиндро-поршневой группой все нормально. Для этого прокрутите двигатель за храповик, а если он отсутствует, то включите, например, третью передачу и прокатите автомобиль несколько метров. Если рядом никого нет и вам не под силу прокатить самому автомобиль, то поддомкратьте машину и прокрутите на скорости двигатель за ведущее колесо при выключенном зажигании. Убедившись в том, что коленчатый вал прокручивается, можно спокойно искать причину остановки двигателя. Как запустить двигатель после ?купания? Проделав все эти действия, можно пытаться запустить двигатель. Причиной отказа двигателя, скорее всего, в этом случае будут служить залитые элементы системы зажигания. Их необходимо поэтапно проверить на наличие влаги, протереть чистой ветошью и дать высохнуть на воздухе. Не лишним будет также вывернуть свечи зажигания и подержать ногу на нажатой педали газа - это поможет ?продышаться? цилиндрам. Двигатель даже можно прокрутить стартером, так как при вывернутых свечах его цилиндрам уже ничего не угрожает. Если же двигатель не желает прокручиваться рукояткой, вероятнее всего, он заклинил и требуется вмешательство профессионалов. Чтобы не нанести еще большего вреда двигателю, не пытайтесь его заводить с толкача или буксира, это лишь усугубит его положение. Наилучшим выходом будет доставить автомобиль в автосервис на эвакуаторе. В ситуации, когда двигатель прокручивается стартером и его обороты достаточны для запуска, но двигатель, тем не менее, не отзывается, проверьте наличие искры и подачу топлива. Система зажигания и ее проверка после попадания воды Начать следует с проверки искры, так как вода, скорее всего, попала на катушку и выводы проводов в крышке трамблера. Это одно из самых ?любимых? ее мест, с которыми влага расстается труднее всего. Особенно часто это происходит при старых, треснувших колпачках на высоковольтных проводах, через трещины и щели в которых вода попадает в глубокие гнезда крышки. Дожидаться, пока она полностью испарится из гнезд крышки, не стоит ? нужно снять провода и протереть каждое гнездо кусочком ветоши с бензином. Можно также подержать перевернутую крышку над открытым огнем. Через стык крышки вода может попасть и в сам трамблер, где также необходимо все внимательно осмотреть и просушить внутренности при снятой крышке. Рачительным автовладельцам будет вероятно проще всего, так как у них всегда есть в ЗИПе, например, ВД-40 или подобные препараты, прямая обязанность которых ? уничтожать влагу. Убедившись в том, что все приборы в системе зажигания просушены и отсутствуют следы влаги, необходимо проверить наличие искры. Для этого исправную свечу (а таковой была, скорее всего, любая до остановки двигателя) жестко присоединяете к массе двигателя и, одев на нее провод с катушки зажигания, прокручиваете двигатель стартером. При исправной системе зажигания, вы услышите четкие щелчки и увидите голубоватую искру. Затем, убедившись в том, что катушка исправна и выдает искру, а значит, и сам трамблер в порядке, вставляете центральный провод в крышку трамблера и проверяете искру на любом высоковольтном проводе, присоединив его к свече. Если есть искра, то можно переходить к системе питания, если в этом случае она отсутствует, то неисправен бегунок трамблера или ?пробита? его крышка. Проверка системы питания Так как система питания более защищена от попадания воды в ее элементы, то сложности могут возникнуть, в основном, при оснащении системы электробензонасосом на двигателях с инжектором. Попавшая на контакты вода может спровоцировать их замыкание, и цепь, вероятнее всего, будет разорвана сработавшим предохранителем. Убедившись в целостности предохранителя, нужно проверить, приходит ли питание на сам электробензонасос, и, если оно отсутствует, временно можно дать питание от любого близкого к насосу потребителя. Неминуемые последствия Самое опасная и неприятная для автовладельца ситуация ? это когда в камеру сгорания попало минимальное количество воды, обороты двигателя были также минимальны и шатун деформировался совсем незначительно. Но тем не менее, его деформация произошла в любом случае. Двигатель с радостью избавился от полученной дозы воды через выхлопной клапан и продолжил свою работу. Так как мотор себя ничем не проявил, то хозяин будет просто не подозревать о том, что его двигатель в опасности. Однако структура шатуна была 100% нарушена, и его ?гибель? - лишь вопрос времени (вернее, пробега). Это может произойти и через 5, 7 или 10 тыс. км, когда исправный двигатель вдруг ни с того ни с сего заклинит. Если это гарантийный автомобиль, то начнется изнурительный процесс длительного разбирательства: кто кому должен, чья это вина и кто обязан заплатить за восстановление двигателя. Это практически не относится к дизельным двигателям, которые стараются не растягивать удовольствия и, ?хлебнув по полной?, клинят сразу. Однако механика ? это, к счастью мотористов, не раздел кибернетики, и последствия гидроудара всегда зафиксированы в недрах самого двигателя и зачастую видны невооруженным взглядом. К тому же, признаки гидроудара невозможно спутать с чем-то другим. Так, ставший на несколько миллиметров меньше шатун из-за частичной деформации опустил на столько же и сам поршень, который на эти самые миллиметры стал не доходить до верхней мертвой точки. Следовательно, в этом цилиндре поясок ?мертвой зоны? (выше первого компрессионного кольца) стал шире как раз на эти деформированные миллиметры. Статья из паблика МашиныСтало быть, еще до клина двигателя этот шатун был погнут в результате имевшего место ?гидро-микроинфаркта?. Когда в подобной ситуации ссылаются на попадание в цилиндр посторонних предметов, мотористы это сразу опровергают тем, что любой предмет (не вода) оставит механический след своего присутствия на днище поршня. На нижней кромке юбки поршня либо останется блестящий след от контакта с противовесами коленвала, либо будут видны следы сколов. Эта ситуация возможна лишь при незначительной деформации шатуна, в противном случае поршень просто-напросто ?разнесет? от встречи с противовесами коленчатого вала. Из-за смещения осей верхней и нижней головок шатуна изменится и положение поршня, и он начнет работать ?однобоко?, что будет видно невооруженным взглядом. Одна его сторона будет иметь следы контакта в районе огневого пояса, а другая - увеличенный нагар. Произойдет и деформация юбки (плюс характерное пятно диагональной формы), которую, к тому же, легко проверить микрометром На шатунных вкладышах появятся проблесковые полоски по краям - последствия диагонального износа после деформации шатуна Выражение ?не зная броду, не суйся в воду? было известно еще до изобретения автомобиля, но оно весьма актуально для автовладельцев.

Вопрос. Можно ли буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач? Ответ? Буксировка автомобилей с автоматической коробкой передач допускается на расстояние не более чем 20 км. При этом скорость буксировки должна быть не более 50 км/ч. Если же требуется отбуксировать автомобиль на расстояние больше, нежели 20 км, то придется либо снять карданный вал, либо буксировать машину методом частичной погрузки, ?вывесив? передние колеса. Это обусловлено тем, что при выключенном двигателе не работает масляный насос автоматической коробки передач ? в результате коробка смазывается маслом недостаточно для высоких оборотов либо слишком долгого следования на буксире?

??Проверка тормозных колодок. Когда менять тормозные колодки? Тормозная система ? едва ли не самая основная, отвечающая за безопасность при движении на автомобиле. И очень многое в ее нормальной работе зависит от состояния тормозных колодок. Работа тормозных колодок постоянно сопряжена с экстремальными условиями. Перепады температур, высокая влажность, грязь ? все эти факторы способствуют износу колодок. Именно поэтому, колодки относятся к одним из наиболее часто заменяемых деталей в автомобиле, а проверка тормозных колодок, всегда будет очень важным моментом в обеспечении безопасного движения на машине. ? Как часто надо менять колодки? В принципе, это указано в руководстве по эксплуатации того, или иного автомобиля. Но полагаться только на инструкцию, не только нежелательно, но и опасно. На скорость износа колодок влияет огромное количество факторов, учесть которые практически невозможно. Вот лишь немногие из них: состав, из которого изготовлены фрикционные накладки, свойства металла дисков или барабанов, стиль вождения автовладельца и многое другое. Поэтому, проверка тормозных колодок для их своевременной замены очень важна вне зависимости от указаний производителя автомобиля. На иномарки довольно давно стали устанавливать датчики износа тормозных колодок. Загорелась лампочка ? пора менять. Но здесь, все-таки, лучше руководствоваться принципом ?Доверяй, но проверяй?. ? Проверка тормозных колодок! На моем веку, случалось и такое, что лампочка еще не загорелась, а колодки уже срочно надо менять! Так может получиться по разным причинам. Самые распространенные из которых, на мой взгляд ? это не аккуратная установка новых колодок при их замене, а так же грязь, ржавчина и различные окисления на датчиках, передающих сигнал о необходимости замены колодок на панель приборов. Если объяснить по простому, то это может выглядеть примерно так: на колодке, на определенном расстоянии от конца(по толщине) колодки, выступает специально предусмотренный контакт, который, при износе колодок до уровня, на котором он установлен, начинает касаться тормозного диска, и тем самым дает сигнал на лампочку в вашей панели приборов. В том случае, если при не осторожном монтаже новых колодок, этот контакт отломался или отогнулся ? он не даст вовремя, нужного сигнала. Такой же результат может получиться, если в процессе езды, контакт окислился, загрязнился, заржавел или с ним произошло что то еще нехорошее. Что из этого следует? Каждому автомобилю, время от времени, необходима проверка тормозных колодок, причем не столь важно, сделаете вы это сами или отдадите на проверку в автосервис. Самостоятельная проверка тормозных колодок - это очень просто. Если на автомобиле установлены литые диски с большими отверстиями, через которые можно видеть тормозной механизм, то износ колодок можно проверить даже не снимая колеса. Просто посмотрите, на сколько сильно стерлась колодка (обычно в таком случае видна только наружняя колодка). Если толщину колодки удается определить на глаз- хорошо, если нет- возьмите линейку и замерьте ее, приложив линейку торцом к тормозному диску. В случае, если отверстия в колесах не открывают достаточной видмости колодок, необходимо снять колесо. Это тоже совсем не сложно и думаю не составит не для кого большого труда. Сняв колесо, появиться возможность оценить и состояние второй колодки и состояние тормозного диска, однако, при сильном износе хотя-бы одной из колодок, необходимо менять обе колодки на колесе, а так же очень желательно и правильно, поменять сразу и на противопожном колесе (на одной оси). По рекомендации некоторых профессионалов, минимальная допустимая толщина колодок, не должна быть меньше, чем 1,5-2 мм, однако, мой совет, при толщине колодок 5 мм и меньше, серьезно задуматься о их замене и при первой возможности заменить. ? Обратите внимание! Изношенные и не замененные вовремя колодки, могут основательно повредить тормозной диск, или барабан. А это уже совсем другие, более масштабные расходы. Но и это не самое главное. Износ тормозных колодок очень сильно сказывается на работе тормозов в целом, что может привести к весьма печальным последствиям. ? Совет при покупке тормозных колодок. При выборе и покупке тормозных колодок руководствоваться только критериями цены ни в коем случае нельзя. Прежде всего, покупать надо только оригинальные тормозные колодки. То есть, рекомендованные производителем автомобиля. Другие могут подойти по размерам и по форме, но совершенно не подойдут по своим свойствам. Это в лучшем случае, приведет к лишнему вложению денег, а в худшем, может привести к неправильной работе всей тормозной системы. Не экономьте при покупке колодок. Помните, скупой платит дважды. Лучше купить более дорогую продукцию в магазине с хорошей репутацией, чем взять дешевле. Дешевые колодки, как правило, очень низкого качества, и могут повредить тормозные диски, которые стоят гораздо дороже. Да и качественного безопасного торможения дешевая подделка тоже гарантировать не может. Удачи на дорогах!

?? ?Свечи на двигателе меняются при регламентном обслуживании согласно сервисной книжке. В среднем свечи рассчитаны на работу в течение пробега 30000 км. На иномарках срок работы свечей, как правило, намного больше ? 60000, а иногда и 100000 км. Но так как отечественный бензин невысокого качества, то замена свечей, может потребоваться намного раньше.