Автосервисы УАЗ 3159 Волжский

??? На что нужно обратить внимание при покупке турбированного автомобиля. (Сохрани к себе). Чтобы не обжечься при покупке подержанного турбированного автомобиля и если Вы нацелены на авто, которое будет служить долго и без значительных проблем, мы очень рекомендуем вспомнить поговорку ?не все то золото, что блестит?. Ведь идеальный внешний вид никак не является показателем того, что с технической стороны все отлично. Давайте остановимся на ключевых моментах при личном осмотре турбо-авто. Визуальный осмотр: Первым делом необходимо заглянуть под капот, ведь именно в подкапотном пространстве находится то самое святое, ради чего мы так любим эти машины ? сердце, оснащенное улиткой. Кратко остановимся на ключевых моментах: Если корпус турбинного колеса покрашен, есть вероятность того, что под краской скрываются следы не очень качественного и хорошего ремонта. Проверьте патрубки. Загибы и перекосы в их соединениях могут свидетельствовать о некачественной сборке. Обратите внимание, какое масло залито в двигатель (особенно на его цвет). Черный цвет показывает, что раньше машина не очень хорошо обслуживалась. Есть ли подтеки масла вокруг турбины? Масло вокруг нее ? это последствие плохого ремонта или же детали сильно изношены (устарели). Есть ли подтеки охлаждающей жидкости около турбины. Если есть ? значит соединения турбопровода в системе охлаждения не герметичны. Обратите внимание на актуатор ? следы от гаечного ключа могут свидетельствовать о том, что на турбине увеличивали наддув и не факт, до максимально разрешенного производителем. В каком состоянии находится воздушный фильтр. Следы масла на нем появляются при износе двигателя. Если компрессорное колесо ходит в разные стороны относительно оси более, чем на 0,8 мм, то это говорит об износе подшипников. Существование трещин на впускном патрубке турбокомпрессора. Через них могут попадать твердые частицы и неочищенный воздух, которые вызывают серьезные неполадки в компрессорном колесе турбины. Нужно внимательно осмотреть шланг привода перепускного клапана. Трещины на нем приводят к неконтролируемому увеличению давления турбонаддува. Компрессорное колесо, а точнее наличие на нем следов трения о корпус. Причиной этому является значительный износ подшипников турбины и это говорит о том, что его необходимо немедленно ремонтировать. Наличие трещин интеркулера и его патрубков приводит к уменьшению давления турбонаддува и количества воздуха, поступающего в цилиндры. Загибы на патрубках системы вентиляции картера приводят к образованию голубого выхлопа. Есть ли пережимы и загибы на дренажной масляной трубке турбины. Из-за них масло будет просачиваться из уплотнения в корпусе турбины и мы опять же увидим у автомобиля голубой выхлоп. Обратите внимание на трубки подачи масла к турбокомпрессору. Если масло будет подтекать (из-за негерметичности гидролинии), то это приведет к недостаче масла в турбокомпрессоре. В последствии ? это выведет его из строя. Проверка в движении Следующая проверка состоит в исследовании состояния машины во время езды: Разгон слишком слабый. Дефект связан со слабым давлением наддува (причина ? проблемы с механизмом перепускного клапана, утечка воздуха или другое повреждение турбокомпрессора). При ускорении возникает свист. Это свидетельствует о том, что впускная система двигателя негерметична или в турбине большой дисбаланс (не касается спортивных автомобилей с турбокомпрессорами большого размера). Во время ускорения слышен скрип или вой. Подобные звуки появляются, когда подшипники турбины чрезмерно изношены. Детонация. Ее причинами являются: очень высокое давления наддува, двигатель плохо обслуживается, неправильно настроена система зажигания или используется не качественное топливо. Автомобиль очень быстро разгоняется. Так случается из-за повышенного давления турбонаддува. Причина этому ? неправильно настроен или просто неработающий (заклинивший) перепускной клапан. Радость от покупки неожиданно быстрого автомобиля может достаточно скоро омрачиться ремонтом турбины. При разгоне/замедлении появляется голубой выхлоп. Скорее всего, присутствует приличный износ цилиндро-поршневой группы двигателя или неисправной системе вентиляции картера. Выхлоп После предыдущих испытаний нужно оставить двигатель в рабочем состоянии на холостых оборотах еще минут на 5-10. После ? проверить: Голубой выхлоп. Появляется из-за износа подшипников, неисправности дренажной гидролинии и системы вентиляции картера, негерметичности уплотнений. Белый выхлоп.Скорее всего, поврежден блок двигателя (трещина в головке блока, прокладка головки блока вышла из строя). Очень редко появляется из-за проблем с турбокомпрессором. Черный выхлоп. Возникает в основном из-за износа топливного насоса высокого давления или форсунок, также причиной может быть неправильно настроена система подачи топлива. Давайте только не будем забывать, что в случае с дизельным авто еле заметный черный выхлоп еще ни о чем не говорит. Главное правило Как бы Вы хорошо не осмотрели автомобиль, насколько бы он хорошо внешне ни выглядел и отлично ехал, не забывайте, что полную диагностику нужно делать только на специализированных сервисах. Вышеуказанные подсказки помогут только при предварительном осмотре, чтобы выявить предварительно спорные места. Также не стоит забывать и о сервисных книгах. Ведь регулярное прохождение автомобилем регламентных работ по ТО скажет о многом. Также можно обратиться по телефону и выяснить различные интересующие моменты.?

"???? Основные проблемы тормозных дисков и колодок? 1. Сильная вибрация/биение Вам сразу же следует обратиться к механику, если вы чувствуете вибрацию или биение на только что поставленных тормозных дисках. Он сможет найти причину биения и проверит, правильно ли произведена установка дисков. Эту проблему очень важно устранить до того как детали износятся, иначе потребуется полная их замена. Сильные вибрации и биение может быть по следующим причинам: ? из-за неправильной балансировки, ? из-за сильного износа шин, ? если заклинило тормозные цилиндры суппорта, ? может быть сильно изношена подвеска, ? при сильном износе поверхности тормозного диска. Чтобы проблему устранить, для начала проверьте, правильно ли установлен тормозной диск. Лучше всего это сделает механик, который проверяет тормозной диск с помощью использования цифрового индикатора осевого и радиального биения. Если биение и вибрация возникает на низких скоростях, то это наверняка от изношенных тормозных дисков. Если же на высоких скоростях (от 100 км/ч) ? это уже так называемая горячая вибрация, и она возникает от перегрева тормозных дисков. Перегрев в тормозных дисках может быть из-за несоответствия фрикционного материала колодки, которая применяется в данном автомобиле, или если производитель использует некачественный материал для заготовок. Современные разработки позволяют улучшить тепловую проводимость благодаря новым компонентам для изготовления тормозного диска. Теперь материал тормозной колодки содержит умеренный абразив, что позволяет поверхности тормозного диска изнашиваться бережно и колодка будет работоспособна более длительный период. 2. Что заставляет тормоза пылить Обычно для изготовления тормозных колодок применяют асбест, это и есть причина пыли. В качестве альтернативы можно использовать или стальные волокна или арамидные. Так как арамидные волокна отличаются самой высокой прочностью, то они подходят для изготовления тормозных колодок просто идеально. Если же производитель будет использовать арамидные волокна и небольшой объем стальных волокон, такие тормозные колодки будут выделять незначительное количество тормозной пыли. 3. Тормозная линька (выгорание) Любые тормозные колодки содержат небольшое количество органики. Это смола, которая превращает фрикционный материал в общую массу, она является продуктом нефтеперегонки. Когда смола перегревается, она превращается в газ, а это приводит к аквапланированию колодки на пленке из газа. Этот процесс получил название ?линька? тормозов. Колодки могут ?линять? один или два раза, но дешевые и некачественные тормозные колодки ?линяют? чаще и независимо от температуры торможения. 4. Температуры торможения Каким бы интенсивным ни было движение вашего автомобиля, температура между колодкой и диском не превышает 370С. Если речь идет о спортивных автомобилях, то тут температура поднимается до 480-650С, а на чемпионатах по автоспорту достигает отметки 850С, диски при этом раскаляются до красного свечения. Как бы ни было велико искушение, не стоит использовать гоночные колодки, если вы только считаете себя гонщиком, но не имеете никакого отношения к гонкам. Выбирайте тормозные колодки для своих потребностей. Дело в том, что гоночные колодки не эффективны в обычном автомобиле, потому что нуждаются в разогреве. Для полноценного их использования они должны разогреться до 150-180С. Кроме того они совершенно не подходят для торможения в городе, тем более на красный свет. Обычные колодки эффективнее при небольших тормозных температурах и не нуждаются в разогреве. При этом чем энергичнее вы их используете, тем лучше становятся их свойства (эффект прогрессирующего торможения). 5. Шум - ""Легкое посвистывание"" / Попискивание (на малой скорости) Если вы сторонник довольно аккуратной езды и не используете тормозную колодку слишком часто, то при остановке автомобиля можете услышать звук, напоминающий легкий свист. Для избавления от шума, машине нужно дать пробежаться несколько сот километров. Тогда колодки притрутся, и станут соприкасаться с тормозным диском на 100%. Если все- таки периодически вы слышите шум снова, в качестве лекарства можно прописать ежедневную нагрузку на тормоза на прямолинейном участке дороги. Когда колодки полностью притрутся к диску, проблема исчезнет. 6. Скрежет (постоянный, громкий визг при пользовании тормозной колодки) Проблема возникает, когда колодки еще не полностью садятся на тормозной диск. Для новых колодок рекомендуется проехать около 800 километров. Иногда такой шум может возникать, если тормозной диск, на который установили колодки, был с поцарапанной поверхностью. В принципе это не страшно, просто для притирок колодок необходимо больше времени. 7. Звук металла по металлу Такая проблема возникает редко, потому что в основной массе тормозных колодок металла содержится немного. В первую очередь нужно исключить износ тормозных колодок. Если тормозные цилиндры заклинило или тормозные диски в плохом состоянии, то тормозные колодки изнашиваются очень быстро. На колодках есть металлическая скоба, роль которой служить индикатором износа. Когда достигается критическая толщина, скоба начинает касаться тормозного диска и издавать соответствующий звук, сообщая владельцу о необходимости заменить колодки. 8. Быстрый износ колодок Почему колодки изнашиваются слишком быстро? Да по тысяче причин. Это может быть и заклинивший тормозной суппорт, и неправильно подобранный состав колодки или неудовлетворительное состояние самого тормозного диска. Если вы поменяли суппорт и тормозной диск, осталось только подобрать колодки более подходящие по составу. 9. Неровное торможение (занос влево или вправо) Если вы заметили подобную проблему в своем автомобиле, срочно обращайтесь к механику. Такое явление требует немедленного устранения, потому что очень опасно. Вызывать неровное торможение может усадка колодки на тормозной диск с некачественной поверхностью или загрязнение колодки смазкой. Чтобы не повредить фрикционный материал рекомендуется не использовать смазку рядом с тормозной колодкой. 10. Ватная педаль тормоза Если состояние тормозного диска в вашем автомобиле оставляет желать лучшего, вы можете заметить, что педаль тормоза после замены тормозных колодок становится ватной. Обычно достаточно хорошо поработать тормозной педалью на безлопастном участке дороги. Если это не помогает, выходом из создавшейся ситуации может стать прокачка тормозной системы. Может оказаться, что тормозная жидкость вобрала слишком много воды из воздуха (есть у нее такое свойство) и закипает, выпуская в систему торможения пузырьки воздуха. Как результат - торможение ухудшается."

"??Мост автомобиля. (Сохрани к себе)?? Мост объединяет между собой два колеса автомобиля на одной оси, соединяет колеса с кузовом, а в случае, если мост ведущий, передает на колеса крутящий момент. Мост, особенно ведущий - сложный узел из множества деталей, выполняющих разные функции. В картере ведущего моста расположены: главная пара, дифференциал и полуоси. Мост воспринимает на себя все вертикальные, поперечные и продольные нагрузки, которые гасятся упругими элементами подвески - рессорами или пружинами. Соответственно, мост не имеет жесткой связи с кузовом (рамой) и соединяется с ним при помощи рессор с реактивными тягами или рычагов с пружинами, в зависимости от конструкции. По сути, мост как бы висит на этих элементах, соединенных с кузовом или рамой через резинометаллические втулки. Типы автомобильных мостов 1)Ведущие 2)Управляемые 3)Управляемые ведущие 4)Поддерживающие Ведущие мосты бывают передними, задними и промежуточными. Они также делятся на неразрезные и разрезные - в зависимости от типа подвески. Если автомобиль оснащен независимой подвеской, ведущий мост делается разрезным, если подвеска зависимая, мост, как правило, неразрезной. На легковых автомобилях классической компоновки задний мост ведущий, на полноприводных автомобилях ведущие оба моста. Управляемый мост Когда речь идет об управляемом мосте, в подавляющем большинстве случаев имеется в виду передний мост автомобиля с задним или полным приводом. Однако у автомобилей специального назначения (автомобили коммунальных служб, сельскохозяйственная колесная техника, погрузчики др.) передний мост может быть ведущим, а задний мост ? управляемым. Поддерживающий мост Поддерживающий мост применяется в качестве промежуточного для повышения грузоподъемности автомобиля и служит дополнительным элементом в схеме распределения вертикальной нагрузки на раму или несущий кузов. Такой мост представляет собой прямую балку, на концах которой смонтированы колеса, оснащенную подвеской. Поддерживающие мосты также нашли применение в крупных и тяжелых полуприцепах и прицепах для легковых автомобилей и пикапов (например в ""доме на колесах""). Неразрезной ведущий мост Конструктивно такой мост выполняется пустотелым в виде балки, для размещения в ней узлов трансмиссии: дифференциала, главной пары и полуосей, являющихся приводом к ведущим колесам автомобиля. На концах балки установлены подшипники полуосей и смонтированы фланцы для крепления опорных дисков и тормозных механизмов. На теле балки выполнены площадки под крепления рессор или пружин, а также кронштейны для соединения с подвеской. Назначение ведущего моста заключается в изменении подведенного крутящего момента и передачи его под прямым углом на ведущие колеса. При прохождении поворота ведущий мост дает возможность ведущим колесам автомобиля вращаться с различными скоростями. Мост также передает тяговое усилие и реактивный момент к раме или несущему кузову автомобиля от ведущих колес, а также воспринимает силу веса и боковые реакции, при движении автомобиля в повороте. Конструкция неразрезного заднего моста Задний мост автомобиля включает в себя следующие элементы: картер заднего моста, дифференциал, главную передачу и полуоси привода колес. Картер заднего моста служит для установки необходимых узлов с их заданным взаимным расположением, передающих крутящий момент к ведущим колесам. Вместе с тем картер заднего моста одновременно является элементов подвески задних колес, воспринимающий через подвеску вес автомобиля, передающийся на колеса. Картер заднего моста выполнен методом штамповки. На концах картера запрессованы и приварены стальные кованые фланцы, которые окончательно обрабатываются после сварки. Фланцы имеют специальные гнезда для установки подшипников полуосей и резьбы для крепления тормозного щита. В средней части картера моста имеется отверстие впереди для установки редуктора заднего моста (главная передача), а сзади это отверстие закрыто штампованной приваренной крышкой. В крышке расположено маслозаливное отверстие под резьбовую пробку. Снизу картера имеется отверстие для слива масла, которое также закрывается резьбовой пробкой. Обычно в пробке имеется магнитный элемент для сбора металлических продуктов износа, которые удаляются с пробки при смене масла в редукторе. Подводимое к заднему мосту усилие (крутящий момент) от двигателя через карданную передачу увеличивается главной передачей в редукторе. Помимо этого главная передача изменяет положение оси вращения на 90 градусов посредством передачи момента через шестерни дифференциала на полуоси. Полуоси выполнены из углеродистой стали 40 и по всей длине закалены ТВЧ для придания им упругих свойств и увеличения их прочности. На концах полуосей имеются отлитые воедино с ней фланцы, к которым крепятся тормозные механизмы и колеса. Внутренняя часть полуосей имеет накатанные шлицы, входящие в зацепление с шестернями дифференциала. Управляемый мост Управляемый мост автомобиля может быть как разрезным, так и не разрезным. Неразрезной мост представляет собой балку с поворотными кулаками на концах, что обеспечивает возможность поворота управляемых колес при движении автомобиля. На цапфах поворотных кулаков крепятся через ступицы управляемые колеса. Балка моста одновременно должна быть легкой, прочной и жесткой. Таким условиям отвечают в наибольшей степени, кованные стальные балки двутаврового сечения. На балке предусмотрены опорные площадки для крепления элементов подвески. Балка в своей средней части выгнута вниз, для того чтобы расположить двигатель как можно ниже, что позволяет сместить центр тяжести для повышения устойчивости автомобиля. Передний разрезной управляемый мост Разрезной мост это закрепленный на подрамнике редуктор с приводными валами, передающими крутящий момент колесам. Независимая подвеска соединяется с поворотными кулаками, как это бывает у переднеприводных автомобилей. Управляемые колеса, прикрепленные к ступицам, могут поворачиваться вместе со стойками, обеспечивая автомобилю возможность маневрировать."

?? Борьба с коррозией кузова. (Сохрани к себе). Коррозия кузова - одновременно естественное свойство металла и очень серьезная проблема для автомобилистов, особенно в странах с плохим климатом. Даже кузов нового автомобиля может быстро прийти в негодность, если не соблюдены определенные технологические нормы. Спасение от коррозии автомобиля, кузов которого начал ржаветь ? вопрос отдельной статьи для профессионалов, занимающихся кузовным ремонтом. Когда по достижении автомобилем определенного возраста кузов начинает интенсивно ржаветь, спасти его можно только капитальным ремонтом, а это дорогое и не всегда эффективное мероприятие, особенно, если за дело берутся плохо подготовленные люди. Поэтому долговечность кузова целиком и полностью зависит от профилактических мер, которые необходимо предпринимать практически сразу после покупки автомобиля. Основные причины появления коррозии и наиболее опасные места Первое место по незащищенности безусловно занимает днище автомобиля. Днище современных моделей поверх слоев краски и грунтовки покрыто специальным веществом, похожим на резину, под названием поливинилхлоридный пластизоль, которое защищает лакокрасочное покрытие и металл достаточно эффективно, и способно исключить коррозию на долгие годы, но после двух, в крайнем случае, трех зимних сезонов и оно начинает разрушаться. Днище находится в относительно выигрышном положении относительно крыльев, так как оно плоское, а крылья современного автомобиля имеют сложную форму, в том числе, пазухи, в которых накапливается дорожная грязь. Крылья относительно легко меняются, поэтому пластизолем их не принято, однако производителям прекрасно известны связанные с ними проблемы, и автомобили уже давно снабжают подкрылками, достаточно эффективно препятствующими попаданию грязи на поверхность деталей. В конструкции автомобиля есть ряд деталей, имеющих трубчатое сечение. В первую очередь, это пороги, стойки и лонжероны ? элементы, придающие ему жесткость. Эти детали в современных автомобиялх тщательно загерметизированы в заводских условиях после сварочных работ, однако в них есть технологически отверстия (к примеру, для того, чтобы слить воду после переправы через реку). Отверстия закрыты резиновыми заглушками, однако в результате трения о грунт или снег они могут выскочить, и внутрь попадет вода или грязь. Если это случилось, отверстие может оказаться закупоренным, и внутри начнется коррозия. Способы и средства для предотвращения появления коррозии Основной и наиболее значимой операцией, которую может проделать владелец со своим автомобилем ? нанести на днище и во внутренние полости деталей трубчатого сечения антикоррозионный защитный слой. Это можно сделать в специализированном техцентре и даже самостоятельно, если есть где это сделать, а также имеется набор специальных инструментов. Однако если автомобиль не новый, процесс защиты днища значительно осложняется, так как на его поверхности, а также на расположенных под днищем деталях подвески скапливается грязь. Следовательно, чтобы нанести защитную мастику, необходимо сначала сделать мойку днища. Поскольку сделать ее можно только там, где есть не только вода и аппарат для ее подачи, но и подъемник, а следовательно, для нанесения антикора, скорее всего, придется обратиться в специализированный техцентр. Кстати, одной только водой грязь с днища не смыть, и для квалифицированной мойки понадобится какое-нибудь химическое средство, способное растворять устойчивые загрязнения. Отмыв днище, вы можете столкнуться с тем, что заводское покрытие в некоторых местах расслоилось. В таком случае остатки его необходимо снять, а не пытаться ?замазать? новым слоем антикора. После мойки и перед нанесением защитной мастики днище и внутренние полости деталей (если у вас возникло подозрение, что в них попала вода) должны быть тщательно высушены. На это требуется несколько часов, а в идеале, сутки. Внутренние полости деталей с трубчатым сечением также должны быть заполнены защитным составом, и распыление его внутри порогов и нижней части стоек давно уже входит в ?обязательную программу? техцентров, специализирующихся на антикоре. Помимо деталей, покрытых слоем краски, почти у любого автомобиля можно найти хромированные элементы. Хром ? хорошее декоративное покрытие, но плохое защитное, так как его получают в результате электрохимического процесса, называемого анодированием, и оно отличается высокой пористостью. Под слоем хрома, как правило, стальные детали покрыты одним или несколькими слоями никеля, а под ними еще и меди, но вода проникает сквозь пористый хром и окисляет внутренние поверхности. Таким образом, ржавчина под хромом может возникнуть, но окажется скрытой. За состоянием декоративных элементов нужно следить. Естественно, если автомобиль регулярно приезжает в мойку, хромированные поверхности очищаются от грязи, и вероятность возникновения коррозии снижается. Однако если мыть автомобиль часто нет возможности, за хромированными деталями все равно нужно следить, и при этом крайне нежелательно протирать их сухой тряпкой. Все слои покрытия (медь, никель и хром) вместе очень тонки, и даже грубая ткань может их повредить. Поэтому тряпку рекомендуется смачивать специальным очистителем, и не подвергать очистке детали слишком часто. Лакокрасочное покрытие автомобиля требует еще более тщательного ухода. Помимо того, что оно царапается и разрушается постоянно в процессе эксплуатации от контакта с мелкими абразивными частицами песка, которые есть на всех без исключения дорогах, оно подвержено и другим видам воздействия. К примеру, на нем, особенно на расположенных в носовой части деталях, часто появляются сколы от ударов камней и других твердых предметов. В зимний период краска, даже самая хорошая, подобно асфальту и бетону, разрушается в результате действия циклов замораживание/оттаивание, так как молекулы воды неизбежно проникают в поры, которые даже в кажущемся идеально ровным покрытии все равно есть. Замерзая, вода расширяется и воздействует на микрочастицы краски, ?расшатывая? их. Хороший способ замедлить разрушение ? использовать прозрачные защитные составы на основе воска или полимеров. Полимерные покрытия выпускаются в виде полиролей. Для их нанесения необходимо тщательно вымыть автомобиль с автошампунем, затем нанести праймер, и уже в завершение полироль, которую нужно сразу же равномерно распределить по всей поверхности, лучше всего при помощи специальной машины с мягкими войлочными кругами. Защитные составы на основе воска такой тщательной подготовки и дополнительной ?располировки? машинкой не требуют. Их можно наносить в процессе мойки, после сушки кузова. Пользуясь воском, необходимо знать все его свойства, чтобы понять, устраивает вас такое покрытие или нет. Дело в том, что воск ? липкая субстанция даже в микроскопических дозах, и мельчайшие частицы песка, то есть пыль, неизбежно к нему прилипнут. Это необходимо учитывать, выбирая тип защитного покрытия. Необходимо также помнить, что для снятия слоя воска придется применить специальный шампунь. В полироли на полимерной основе добавляют также силикон, и полученный состав обладает антистатическими свойствами, то есть пыль к нему не притягивается и не липнет, и специальные средства для удаления полироли применять не придется. Существуют средства защиты, позволяющие защитить как хромированные, так и окрашенные детали на более долгий срок: это защитная прозрачная пвх-пленка и керамический лак. Пленка ? наиболее радикальное средство защиты, так как благодаря собственной жесткости она защищает не только от абразивных частиц, но и от камней. Определенным минусом, безусловно, можно считать стоимость оклейки, сложившуюся на российском рынке. К примеру, оклейка передней части Nissan Pathfinder (фар, бампера, капота и крыльев) обойдется примерно в 25 тысяч рублей. Неудобство использования лака заключается в необходимости предварительно полировать автомобиль, что также недешево. Если вы все же обнаружили на кузове очаги коррозии Если же в каком-либо месте металл все-таки оказался оголенным, а вы этого не заметили, там может начаться поверхностная коррозия. Для борьбы с этим явлением пораженное место следует тщательно зачистить наждачной бумагой а затем обработать специальным составом, который называется преобразователем ржавчины. На рынке присутствует огромное количество предложений, и в эффективности каждого средства необходимо долго разбираться, однако в общем случае работают они так: активные вещества (кислоты, например) входят в химическую реакцию с ржавчиной, превращая ее в иное, неактивное химическое соединение. Выглядит оно как серый налет, и являет собой, по сути, грунтовку. После обработки, не сдирая образовавшийся грунт необходимо вымыть зачищенный участок водой, затем обезжирить и подкрасить.?

?? По?ршень. По?ршень ? деталь цилиндрической формы, совершающая возвратно-поступательное движение внутри цилиндра и служащая для превращения изменения давления газа, пара или жидкости в механическую работу, или наоборот ? возвратно-поступательного движения в изменение давления. В поршневом механизме, в отличие от плунжерного, уплотнение располагается на цилиндрической поверхности поршня, обычно в виде одного или нескольких поршневых колец. Строение Поршень подразделяется на три части, выполняющие различные функции днище уплотняющая часть направляющая часть (юбка) Для передачи усилия от поршня (или наоборот) может использоваться шток, либо кривошип, который соединяется с поршнем с помощью пальца. Другие способы передачи усилия используются реже. В некоторых случаях шток может играть роль направляющего устройства, в этом случае юбка не нужна. Поршень может быть односторонним или двухсторонним. В последнем случае поршень имеет два днища. Днище Форма днища зависит от выполняемой поршнем функции. К примеру, в двигателях внутреннего сгорания форма зависит от расположения свечей, форсунок, клапанов, конструкции двигателя и других факторов. При вогнутой форме днища образуется наиболее рациональная камера сгорания, но в ней более интенсивно происходит отложение нагара. При выпуклой форме днища увеличивается прочность поршня, но ухудшается форма камеры сгорания. В некоторых двухтактных двигателях днище поршня выполняется в виде выступа-отражателя для направленного движения продуктов сгорания при продувке. Расстояние от днища поршня до канавки первого компрессионного кольца называют огневым поясом поршня. В зависимости от материала, из которого сделан поршень, огневой пояс имеет минимально допустимую высоту, уменьшение которой может привести к прогару поршня вдоль наружной стенки, а также разрушению посадочного места верхнего компрессионного кольца. Функции уплотнения, выполняемые поршневой группой, имеют большое значение для нормальной работы поршневых двигателей. О техническом состоянии двигателя судят по уплотняющей способности поршневой группы. Например, в автомобильных двигателях не допускается, чтобы расход масла из-за угара его вследствие избыточного проникновения (подсоса) в камеру сгорания превышал 3% от расхода топлива. При выгорании масла наблюдается повышенная дымность отработавших газов и двигатели снимаются с эксплуатации вне зависимости от удовлетворительности мощностных и других его показателей. Уплотняющая часть Днище и уплотняющая часть образуют головку поршня. В уплотняющей части поршня располагаются компрессионные и маслосъёмные кольца. В некоторых конструкциях поршней из алюминиевых сплавов в его головку залит ободок из коррозионностойкого чугуна (нирезиста), в котором прорезана канавка для верхнего наиболее нагруженного компрессионного кольца. Нирезистовую вставку под верхнее поршневое кольцо имеют, в частности, поршни двигателей, выпускаемых ТМЗ (Тутаевский моторный завод). Благодаря этому значительно увеличивается износостойкость поршня. Кольцевые каналы для маслосъемных колец выполняются со сквозными отверстиями, через которые масло, снятое с зеркала цилиндра, поступает внутрь поршня и стекает в поддон картера двигателя. Направляющая часть Юбка поршня (тронк) является его направляющей частью при движении в цилиндре и имеет два прилива (бобышки) для установки поршневого пальца. Так как масса поршня у приливов оказывается большей, чем в других частях юбки, температурные деформации при нагреве в плоскости бобышек также будут наибольшими. Для снижения температурных напряжений поршня с двух сторон, где расположены бобышки, с поверхности юбки, удаляют металл на глубину 0,5-1,5 мм. Эти углубления, улучшающие смазывание поршня в цилиндре и препятствующие образованию задиров от температурных деформаций, называются ?холодильниками?. В нижней части юбки также может располагаться маслосъемное кольцо. Применение Две основные проблемы, решаемые при проектировании моторов: как избежать повышенного износа поршня, как избежать прогара поршня. Обе эти проблемы возникают вследствие желания конструкторов максимально облегчить поршень, поскольку это позволяет улучшить показатели моторов и компрессоров.